Одноместный "Доминатор": из китов и по чертежам

приветствую квадрат профиль 50 х50 стенка 1.5 или 1.8 нерж
🙂
 

Вложения

  • IMG_20191215_200957_600x600.jpg
    IMG_20191215_200957_600x600.jpg
    81,1 КБ · Просмотры: 235
  • IMG_20191215_201024_600x600.jpg
    IMG_20191215_201024_600x600.jpg
    86,1 КБ · Просмотры: 291
  • IMG_20191215_201020_600x600.jpg
    IMG_20191215_201020_600x600.jpg
    70 КБ · Просмотры: 266
На кануне сварки узла управления я просматривал один специализированный Ютуб-канал, в котором вскользь была произнесена одна фраза в корне поменявшая режим сварки. И хотя на моем аппарате диапазон нужной настройки оказался, к сожалению, меньше чем в видео, тем не менее его хватило чтобы почувствовать разницу. Теперь вот эти втулочки варятся без проблем и без теплоотвода. Жаль что я не знал этого раньше...
 

Вложения

  • IMG_20191218_175221_600x600.jpg
    IMG_20191218_175221_600x600.jpg
    34,3 КБ · Просмотры: 238
  • IMG_20191218_175300_600x600.jpg
    IMG_20191218_175300_600x600.jpg
    38,1 КБ · Просмотры: 226
В том видео было сказано, что "частота импульса влияет на угол конуса дуги, чем выше частота - тем меньше угол конуса. Это что-то типа оптического фокуса, как только линзу сфокусировал, то в фокусе температура резко растет.
Так и здесь. Все предыдущие узлы я варил с частотой импульса 0,8-3,0 Hz, при этом ток рабочий был 120-128 Ампер. Мерцающая дуга сильно раздражала, а на частоте 0,8 Hz пришлось лезть в настройки маски, т.к. она успевала просветлеть между импульсами.
В другом видео была дана рекомендация использовать для нержавейки частоту 120Hz, а для стали порядка 100Hz. У моего аппарата максимальная частота всего 20Hz, но и этого оказалось достаточно. При этом ток в импульсе оказался оптимальным в районе 70-84А и зависел от толщины свариваемых деталей 1,2-1,5мм. То есть налицо меньшее тепловложение при отличном проваре и, как следствие, отказ от теплоотвода.

Вот режимы моего аппарата для этих втулок, для других аппаратов они могут немного отличаться.
Частота -20Hz, Баланс(скважность) - 28-32%, Начальный ток -25А, Время нарастания тока - 1,5 сек, Основной ток - 70-84А, Время спада тока -0,5 сек, Продувка до -1,5 сек, Продувка после -10 сек.
Электрод 1,6мм WC-20(серый), заточка 3/1, присадочный пруток ER70S-2 диаметр 0,9 мм.

Что интересно - чешуйки стали на столько маленькие, что их практически не видно, шов визуально похож на пайку.
 
Закончил рулевое. После пескоструйки выглядит будто покрашено.
 

Вложения

  • IMG_20191219_184909_600x600.jpg
    IMG_20191219_184909_600x600.jpg
    115,7 КБ · Просмотры: 300
  • IMG_20191219_195211_600x600.jpg
    IMG_20191219_195211_600x600.jpg
    70,1 КБ · Просмотры: 300
  • IMG_20191219_195229_600x600.jpg
    IMG_20191219_195229_600x600.jpg
    66 КБ · Просмотры: 307
Ручку управления буду гнуть после монтажа кресла. Оно немного больше штатного, поэтому нужна будет коррекция формы ручки. А пока ее заменяет ручка сделанная из сантехнической ПВХ трубы.
 

Вложения

  • IMG_20191219_195304_600x600.jpg
    IMG_20191219_195304_600x600.jpg
    45,7 КБ · Просмотры: 243
  • IMG_20191219_195313_600x600.jpg
    IMG_20191219_195313_600x600.jpg
    49,1 КБ · Просмотры: 240
После пескоструйки лучше сразу красить, первая ржавчина появляется в течении нескольких часов, потом опять пескоструить придётся.
 
После пескоструйки ...первая ржавчина появляется в течении нескольких часов
Могу с уверенностью заверить что не появится. Я давно практикую для подобных работ добавление к абразиву соды ARMEX. Пропорция примерно 50/50. Сода увеличивает коррозионную стойкость поверхности в 4-6 раз. По началу я тоже не верил и сомневался, но время доказало что тема рабочая.

Белесый оттенок стали это и есть эффект применения соды.
 
Естественно. Камера у меня хоть и не большая, настольная, но с большинством задач справляется. Компрессор правда маловат для нее, литров 400 в минуту было бы в самый раз, сейчас всего порядка 200 л. От того и пятнистая обработка получается.
 
погуглил про armex - надо брать 🙂 Спасибо!
я песочил обычным сеяным, в сложных случаях купершлаком, но стараюсь сразу грунтовать, иначе сразу рыжеет.
 
Готовлю чертежи для изготовления педального узла. Пришла идея придать подпедальной площадке форму напоминающую форму стабилизатора. При виде снизу с ней автожир на стрелу похож. 😎
 

Вложения

  • 2019-12-21_142644_800x483.jpg
    2019-12-21_142644_800x483.jpg
    67,7 КБ · Просмотры: 272
  • 2019-12-21_142602_800x498.jpg
    2019-12-21_142602_800x498.jpg
    31,5 КБ · Просмотры: 291
Вот это качество изготовления аппарата. Наверно зарубежные не так хорошо сделаны. Это нечто не вероятное. Хоть поучусь а то все в тихушку делают. Спасибо за открытость.
 
Костя, представь, что давишь тормоз пяткой. Нужно, чтобы ничего не могло застрять между педалью и площадкой. И торцевые шайбы на педалях неплохо бы.
 
...Нужно, чтобы ничего не могло застрять между педалью и площадкой. И торцевые шайбы на педалях неплохо бы.
По поводу застревания я в курсе и шайбы будут обязательно, просто они не отражены пока на рисунке. Меня сейчас другое волнует - как правильно должна стоять нога на педали в полете? Опираться пяткой на площадку или висеть за счет выемки на подошве как на фото? А если подошва плоская?

Если судить по длине педали тормоза что на чертежах, то нога должна висеть...  Если пятку упирать в площадку, то педаль надо удлинять... Вот и чешу репу как сделать.
 

Вложения

  • 22_183.jpg
    22_183.jpg
    35,9 КБ · Просмотры: 276
  • 32_071.jpg
    32_071.jpg
    42 КБ · Просмотры: 263
Видно же, на верхнем фото полетное положение, внизу на земле и работают тормозом. Поэтому и пятка вверху стоит, внизу висит
 
Автожирщикам привет. Я на рулежке носками управляю тормозом ну оч удобно, а после раскрутки переключаюсь на педальки выше, и все отлично работает. 🙂 Кто не знает у меня был оригинальный одноместный домик.
 
честно говоря на двух апаратах да и на моем тоже тормоз раздельныи пяткои по мне лучше поставить ручку тормоза на руд себе решил переделаю на гидравлику
 
Назад
Вверх