Rotax-582

[мир]

Володь , наверно  действительно, либо  кольцо  некачественное,  либо  установка  была  не  плотной  .  Мы  подобрали  с  авторынка  разжимное  кольцо  от  чего  не  помню, ставили  спец.  инструментом  как  у  тебя  на  фото  выше.  Алексеич  мне  сразу  сказал  выкинь  эту  проволоку  и  ставь  нормальные.

 

[Иванов]

Если не изуродовать конечно.

Основная причина вылетевшего кольца. Причём, не совсем уж "изуродовать",- достаточно деформировать при вынимании или установке. Сжатое в эллипс, свободно прокручивающееся,... такие кольца обычно вылетают.
  Известен случай, когда совершенно новый комплект поршневой, в первом же запуске мотора, пришёл в негодность из-за неаккуратной установки этих колец.
  Вторая причина,- перегрев поршней или длительная работа с нерасчётными вибрациями высокой частоты. Материал колец "отпускается". Они теряют упругость и, даже при аккуратном демонтаже, приходят в негодность.

  Для "продвинутых пользователей":
  "Специнструмент" для установки стопорных колец поршневого пальца делается "из трубочек подходящего диаметра". Хорошо, когда наружная трубка нержавеющая. В неё заводится кольцо. Второй - внутренней трубкой, как поршнем, проталкивается (пробивается). Кистевым уверенным ударом небольшого молоточка устанавливается в отверстие в поршне. Потренировавшись старыми колечками в старом поршне, эта процедура получается "неглядя" с первого раза.
  Есть, конечно некоторые "нюансы" изготовления "специнструмента", связанные с автоматическим центрированием в отверстии при ударе. Нужно подобрать (подточить) диаметр трубки и фасочку. Картинки "специнструмента" - ниже.

Мы  подобрали  с  авторынка  разжимное  кольцо  от  чего  не  помню, ставили  спец.  инструментом 

???  ЗАЧЕМ  ???😱 ...полностью согласен с sid

На картинке :
  Кольца старого образца были с хвостиком. Он "мешается" при установке и повышается вероятность деформации кольца при монтаже - демонтаже.
  Теперь колечки без хвостика - нового образца.* ЭТО НЕ ВЕРНО.

Дополнение:
*(В сообщении ниже sid даёт разъяснение и ценное дополнение по конструкции "специнструмента".  Ему - СПАСИБО. Я ошибаюсь. Давно не держал в руках новые кольца... от "582".
  Однако, странно, что первое "спецприспособление" я сделал из подручных материалов для колец с хвостиком. И было это лет 15 назад. Вероятно это было для "РМЗ-500"? Потом делал для колец без хвостика и им пользоваться удобнее. Запамятовал, для каких моторов и колечек их использовал. В общем : "сейчас такое время, что верить никому нельзя... 🙂 ( sid - особа, приближённая к ... первоисточнику информации  🙂),- ему можно) 🙂

 

[Иванов]

Ни в коей мере не рекомендую использовать этот "специнструмент" в замен штатного , но пользуюсь такими много лет и моторов 🙂

  Колечко в примере на картинке - нерабочее. Оно деформироввнное. Это становится понятным "на ощупь" после сравнения нескольких старых колечек с новыми,- то как они вставляются в оправку, как "вбиваются" в отверстие в поршне, проворачиваются или нет в канавке... и т.п.

  На картинке ниже:
- кольцо заводится в оправку...
- "досылается в упоре в стол трубкой -"поршнем"...
- комплект готов к установке кольца.

 

[sid]

Саша, чуток перепутал 🙂
Старые кольца без хвостов, новые с хвостами.
Но это надо смотреть поршень и понимать какое кольцо ему нужно.
На 503 все без хвостов.
Если ставим кольцо без хвоста - разрез должен быть на 6 или 12 часов. Иначе при перекладах поршня кольцо деформируется и вываливается (еще одна из причин).
Хвост не позволяет поставить неправильно. Когда хвоста не было существовала версия вываливания кольца - неправильная установка на заводе. И еще одна, что кольцо при эксплуатации крутиться и вываливается. Ну что бы не было фантастических версий сделали хвост.

По инструменту - вся суть верна. По центрированию - у детали которой выдавливаешь кольцо сделай штырь диаметром по внутреннему диаметру пальца - и им будешь центрировать всю приспособу.

 

[мир]

Спасибо, про 6 и12 часов незнал.

 

[Иванов]

мир писал(а) 25.01.17 :: 18:01:29:Мы  подобрали  с  авторынка  разжимное  кольцо  от  чего  не  помню, ставили  спец.  инструментом 

???  ЗАЧЕМ  ??? ...

Обратите внимание,- на поршневых пальцах сделана фаска для фиксации кольца в канавке. Палец, сдвигаясь и упираясь торцевой поверхностью в кольцо, за счёт этой фаски, не выдавливает кольцо из канавки, а запирает.
  Неправильная фаска на пальце (палец от другого мотора, неоригинальный и т.п.) деформированное или не штатное кольцо могут "не дружить" в паре.
  На правом пальце эта фаска от износа даже стала радиусной (от трения пальца по кольцу при его, - пальца, вращении ).
  Использование деталей поршневой опоры ( палец, подшипник, стопорные кольца ) старых, с большой наработкой и с небольшими повреждениями имеет много нюансов. Палец вращается в "бобышках" в поршне и трётся обо всё с чем соприкасается. От формы стопорного кольца (его деформированности ) так же зависит,- будут они "дружить"с пальцем или нет.

  Кольцо без усика мне больше по нраву. Это гровер с двумя упорами. Его вращение маловероятно. Кольцо с усиком чаще деформируется при демонтаже и сложнее в установке "специнструментом". [highlight]Кольцо с усиком -  однозначно ОДНОРАЗОВОЕ![/highlight]
  В общем, это целая отдельная тема для "поболтать"... Правильнее всего - директивно ставить новые детали каждые 300 часов наработки, чтобы не было оснований для сомнений. И, конечно же, соблюдать аккуратность при установке. (  🙂нам же не летать на этом мотоцикле 🙂)?


  Плоские кольца, во первых, не встанут нормально в радиусной проточке в поршне; во вторых - скорее всего, будут выдавлены торцом пальца после некоторой наработке и износе посадки пальца в поршне ( когда он начнёт "плавать" в поршне активно ). Когда они вылетят,- это вопрос времени и условий работы поршневой.

 

[Sai.D]

Оно понятно, что фиксация коническим торцем пальца штука хорошая, но полно колец, для которых этот принцип не работает, и они не вываливаются при этом:

Мне кажется основная причина - слабо разжатое, или кривое  кольцо, когда оно либо от не совсем большого усилия проворачивается в канавке, либо слабо утапливаетсяя в эту канавку. Поэтому вне зависимости новое кольцо или не новое - проверка на плоскости, и проверка на усилие проворачивания после установки.

 

[sid]

рано или поздно наступает момент, когда приходится говорить "Двигатель Ваш - делайте что хотите"

 

[sprint2003]

Вопрос к специалистам.
Холодный двигатель заводится только с прикуривания от машины,
родной аккамулятор новый заряжен.
Если завелся то работает как часы. Если заглушить то в течении трех минут можно завести своим аккамулятором или кикстартером. Постоит пять минут , завести не возможно , только с прикуриванием.
Проверили все что можно, свечи новые,сопротивления катушек и магнето в норме.
Маховик пока не снимали.

Искра слабая при прокрутке кикстартером.

 

[Vova-n]

@ sprint2003
Я бы посмотрел двигатель изнутри. У меня похожая ситуация была, во что вылилась я описал чуть выше. С помощью миникамеры можно сделать без разборки через свечные отверстия и карбюраторы.

 

[Vova-n]

Для наглядности

 

[Иванов]

родной аккамулятор новый заряжен.

🙂Замените его на "неродной" 🙂
У меня с "неродными" заряжеными аккумуляторами ёмкостью [highlight]не менее 16 А/ч[/highlight] никогда проблем не возникало.

  Вторая причина,- о ней писалось ранее, постепенное "умирание" ёмкостей в электронных блоках зажигания.

  Не вредно проверить и работу выпрямительного - зарядного устройства ( выпрямитель регулятор ),- есть ли зарядка АКБ при работе мотора.

 

[Vova-n]

Исправный мотор должен заводиться с одного рывка кикстартера, аккумулятор и выпрямитель тут не причем

 

[d_v]

родной аккамулятор новый заряжен.

Какое напряжение на аккумуляторе при прокручивании стартера на холодном двигателе?

 

[sprint2003]

дак а при чем тут аккамулятор и реле зарядки?, если их откинуть то двигатель без проблем должен заводиться и работать.

напряжение при прокрутке не меряли, но  крутит бодро.

двигатель с наработкой 300 часов.

Стоит смотреть магнето или датчики ?

 

[мир]

sprint2003 скорее  всего дело  в регулировке  зажигания,  может  датчики  сбились, насколько я  помню  там  зазор  0,5  мм, может  провода  от  него    бьют  на  массу, влажность  то высокая  зимой,  может  обмотка  магнето  подгорела  или  потерлась, часто  говорят  отпаивается  провод  от  катушек, нужно  лездь  у  нутрь. ;D

 

[Иванов]

Если завелся то работает как часы. Если заглушить то в течении трех минут можно завести своим аккамулятором или кикстартером. Постоит пять минут , завести не возможно , только с прикуриванием.

  🙂Начинаем очередной тур онлайн-игры "Угадай мелодию..." 🙂

  Двигатель работает как часы...с  наработкой 300 часов... если завёлся... "с прикуривания" ;D ;D ;D

  У такого двигателя, стоит смотреть ВСЁ, чтобы определить причину проблемного запуска. Как всегда, основных причин может быть пять: ...

  А, "угадывать мелодию" с одной ноты... :-/ можно бесконечно... как и бесконечен процесс "музыкального" творчества.
  "Нот", - вводных для размышления - должно быть хотя бы три.

  С другой стороны, тогда процесс угадывания не будет столь интересным... ;D

напряжение при прокрутке не меряли, но  крутит бодро.двигатель с наработкой 300 часов.

  - У Вас мотор ( так как есть и ручной и электростартер ) с редуктором "Е". Возможно и передаточное отношение 3,47 или даже 4,0. Это снижает обороты пропеллера при прокрутке стартером (и запасаемую в нём кинетическую энергию).
  - В редукторе "С" и "Е" установлена резиновая демпфирующая муфта. Эта муфта сильно уменьшает жёсткость передачи крутящего момента от вала к нагрузке (первичный вал редуктора), так же и от нагрузки (пропеллер как маховик) на вал двигателя.
- Система зажигания мотора Ротакс-582 (особенно при "севших" конденсаторах в электронных блоках зажигания) не даёт нормальную для воспламенения топливной смеси искру при оборотах ниже примерно 200 об/мин. При этом визуально искра наблюдается.

  Получаем, что при прокрутке ручным стартером (особенно с редукцией 4,0) и вялом рывке, как показывает практика, завести двигатель практически не удаётся.  :-? Поверьте на слово,- проверено многократно.
По этой причине, далеко не один владелец "582" с редуктором "С", следующей опцией докупает взамен ручного - электростартер.**
  Так же и с аккумулятором. Если он малой ёмкости, севший (недозаряжен) и крутит, но не даёт мотору развить обороты более некоторых ( примерно 200 ), то,- беги за "прикуривательными" проводами.
 

  Прежде, чем лезть внутрь, промерьте компрессию ( на "холодную" и на"горячую" ). Посмотрите со стороны магнето,- нет ли подтеканий масла из под сальника ( на корпусе внутри и стыках следы чёрной маслянистой жидкости ). Для этого просто снимите крышку с электростартером и загляните в корпус.

Замерьте зазор в КШМ,- он косвенно даст представление об износе...

В конце, концов, обратитесь за помощью в диагностике к опытному эксплуатанту моторов РОТАКС-582. Вы в Москве,- многие живут неподалёку 🙂 Можно в личную почту 🙂


**(Однажды на аэродроме, где базировалось более 20-ти дельталётов, устроил "шоу".
  Владельцу Ротакс-582 с редуктором "Е" и севшим аккумулятором никак не удавалось запуститься с ручного стартера. АКБ был старенький и хозяин регулярно подгонял машину для "прикуриться".
  Он, как обычно, сетовал на фирму "Ротакс", его маму, родственников зажигания "Босш" и нервничал, нарушая окружающую гармонию ровного жуж-жания моторов в воздухе. Когда, очередной раз, он обратился ко мне за проводами для "прикуривания" от АКБ своей машины, я спросил: " А что, с ручного - не заводится?" Он ответил: ... Зря я спросил 🙂. "Хорошо,- говорю, сейчас попробую"...
  На самом деле, утром я обслуживал этот мотор и он заводился с ручного стартера. А потому, сомнений у меня не было.
   Подойдя к аппарату, я рассказал ему ( подробнее чем вышеизложенное ) про маховик, демпфер и проч. и предложил эксперимент: - сначала мы запускаем мотор и прогреваем его, чтобы не было сомнений в работоспособности; - потом я начинаю прокручивать его ручным стартером, с каждым новым рывком увеличивая интенсивность оборотов. Смотрим, при какой интенсивности рывка мотор заведётся; - "передаю эстафету " владельцу и он убеждается лично... Так и сделали.
  При менее интенсивных рывках шнура ручного запуска мотор не реагировал. По достижении определённой интенсивности и оборотов - запускался. Тянешь слабо, - нет запуска. Тянешь интенсивно,- есть запуск. Собралась компания любо-пытствующих ( в хорошем смысле этого слово-сочетания ).
  Попробовал и сам владелец. Получилось! Будучи лет на 10 меня старше и ведя не столь "активный образ жизни", ему было заметно сложнее достигать требуемых оборотов. Но, он оказался изобретательным, - вставал на колесо дельталёта и, спрыгивая, тянул шнур стартера.

  В итоге, он оторвал шнурок ...
и купил новый аккумулятор 🙂

  Я узнал это всё раньше на "503"-м моторе, и когда понял, что запуская ручным стартером мотор с редуктором "С" можно ободра..обдро..обдёргаться, купил электростартер. Так же поступил и с "582"-м. С тех пор мотор не завёлся с первого подхода только однажды... Было -28 и пришлось поднять иглу в карбюраторе, чтобы обогатить смесь по температуре. )

 

[sprint2003]

Е редуктор 2,62

Если бы проблема была с механикой, то мне кажется твг на каком либо цилиндре показала бы, что причина именно в механике.
Двигатель работает идеально. Разница твг пять градусов.
Тяга в районе 175.

Вся проблема что мощьность искры постепенно, в теч полугода уменьшалась.
Телега находится в степи далеко от Москвы.

 

[Иванов]

Если бы проблема была с механикой, то мне кажется твг на каком либо цилиндре показала бы, что причина именно в механике.Двигатель работает идеально. Разница твг пять градусов.Тяга в районе 175.Вся проблема что мощьность искры постепенно, в теч полугода уменьшалась.

  Верно мыслите.

  Уменьшение мощности искры у "телег в степи" (то есть: на открытой стоянке, вне ангара и вне отапливаемого помещения, в условиях с большими перепадами температуры и влажности и т.п.) обычно связано с тривиальным окислением контактов МАССЫ. Зачистить и смазать силиконовым спреем контакты.

  Хуже, если дело внутри электронных блоков - зарядные конденсаторы "С" (в схеме электронного блока зажигания). При их "высыхании" мощность искры постепенно снижается. Этим, симптомы схожи с окислением массы, но выявить причину можно только прямой заменой блока на заведомо исправный.

 

[DiKey]

можно только прямой заменой блока на заведомо исправный.

У меня та-же "фигня", т.е вышеописанная симптоматика, при прочих остальных нормальных параметрах.
Поставил более "сытый" аккумулятор и успокоился.