Самолет С-40 "Прага".

[Petr 663]

Снял верхнюю корочку. Мягко говоря, а реально- отодрал не без труда , предварительно отпилив верхнюю часть вместе с пенопластово-гипсовым куском модели и разрушив его в хлам. Сам скотч отходит довольно хорошо, оставляя блестящую поверхность, но вот по стыкам полос скотча ,на "дутых" поверхностях ,видимо остаются микрокармашки , которые пропитываются смолой и всё... ни поддув воздухом, ни просовывание под корочку линеек/планок не спасают. А корочка получилась хорошая, усилю кое где, отшпаклюю..... :

 

[pashtet_2007]

Эх не успел. Сами сейчас выклеиваем законцовки, но по граблям уже давно прошлись и горький опыт имеется. Скотчем не обязательно, хотя наверное самый быстрый способ.
После шпаклевания, а используем дешевые акриловые шпаклевки по дереву на водной основе, натираем восковой полиролью. В Вашем случае это скотч. Но а для верняка наносим слой разделителя. Самый простой и дармовой. Обычное хозяйственное мыло. Настругать стружки, расколотить в стаканчике(не очень густой раствор, плохо будет распыляться). И потом через пшикалку от моющего или от чего нибуть подходящего распылисть слоев 5-6, с просушкой между слоями естественно. Отстает от болвана на ура!
Как и прежде с уважением к Вашей работе!

 

[pashtet_2007]

С пузырьками можно бороться чем нибуть острым типа шила или шурупа черного по дереву, они очень острые. Осторожно постукивать по пузырьку и он сдувается. Очень удобно разглаживать ткань шпательком резиновым 6-7 см в ширину. Чтобы улучшить весовые характеристики я обычно ложу самый верхний слой уже без подмазки смолой. Он вытягивает смолу из предыдущих слоев  и на поверхности не будет лужец смолы, которые потом трудно шкурятся. Обычно к верхним слоям смола уже вязнет. Можно немного подогревать феном, воздух градусов 40-45. Больше температуру нельзя, начинают ни откуда образовываться пузыри.  Смола немного разжижается при нагреве и верхний сухой слой лучше пропитывается. Ну и приглаживать кисточкой или шпателем соответственно.
Мы сейчас выклеиваем стеклотряпкой 0,05 мм. На законцовки ложим по 7 слоев. Толщина получается 0,5-0,6мм. Тряпка очень нежная, но податливая. Легко укладывается на перегибах и углах. Какую Вы используете на капот?

 

[Petr 663]

Мы сейчас выклеиваем стеклотряпкой 0,05 мм. На законцовки ложим по 7 слоев. Толщина получается 0,5-0,6мм. Тряпка очень нежная, но податливая. Легко укладывается на перегибах и углах. Какую Вы используете на капот?

Использовал Т-10 , толщина 0,22 мм 3 слоя,  корочка получилась толщиной около 1мм. Разгонял смолу резиновым шпательком, однако обратил внимание , что чем больше трешь ткань,  тем больше из неё лезет ворс и собирается в сгустки. И если их не убирать, то при наложении следующего слоя на этом месте неприлегание, пузырек. Прикатаю его валиком, постоит немного и опять  появляется. Может еще и  потому, что ткань толстовата. Чем шпаклюете снаружи под покраску? Автошпаклевками ? А восковая полироль -автомобильная?

Эх не успел

Ничего, мне еще нижнюю часть ваять и прочие зализы/законцовки, так что , подсказывайте

 

[pashtet_2007]

Прикатывать пузырьки не получится, только прокалывать. Легонько постукивая острым.
Снаружи шпаклюю автошпаклевками по бамперам, они считаются элластичными. Сейчас бамперная BODY, но их много разных. Восковая  полироль мебельная, еще советская случайно попалась. С толстой тряпкой так и есть. Наверное самый компромис это ткань Э-100. Она 0,1 толщиной, но ее отжигать нужно.

 

[Petr 663]

Сделал нижнюю часть капота и предварительно собрал его, общий вес капота получился пока около 2900гр.

Законцовки на консолях и оперении делал по проверенной технологии - упаковочный пенопласт + 2 или 3 слоя ткани , обтягивал стрейч-пленкой с помощью скотча. Морщин нет. Готовая поверхность получается ровной и глянцевой. Нужно только отпилить аккуратно излишки.

 

[Petr 663]

Сделал обтекатели/щитки на хвостовое оперение, сначала хотел опять влезть в гипс, потом обошелся скотчем .

 

[Uptosun]

Советик.
Финишная шпаклёвка мешается с чистым гипсом. Пропорции -какие заблагорассудятся, изходя из скорости затвердевания.
3г/1ш минут 20. Зализы удобно если радиусные шпатели зарание изготовить.

 

[Petr 663]

Советик.

Спасибо за советик.
Начинаю возиться с сиденьем, может кто чего подсоветует. Планирую делать отдельно сидушку и спинку. Спинка получается немного клином, толщиной (внизу) около 100мм. Собираюсь всё выстрогать из не очень твердого  пенопласта-утеплителя по "фигуре", оклеить тонкой тканью на резиновом клее, сверху слой поролона мм 25, и чехол из ткани.

 

[Petr 663]

Никто ничего не посоветовал, поэтому пришлось делать почти как и предполагалось.
Из пенопласта выстрогал основные формы , поглядывая на "мерсовское" сидение, низ оклеил стеклотканью с усилением мест крепления, верх пенопласта оклеил тканью на "жидких гвоздях", потом поролон 20-40мм, сверху ткань для чехлов , с подслоем тонкого поролона.
Получилось вроде прилично, правда упаковал в пленку до фоток.

Делаю баки, металл 0,8 мм  Д16Т, клеить буду ВИТЭФ 1-НТ и клепать , емкость по 20 литров , весит 1кг (без датчика, герметика и прочей фурнитуры)

 

[Petr 663]

Думаю дальше, как сделать дифференциальное управление гидравлическими тормозами. Пока остановился на такой принципиальной схеме. Взять две ручки скутерные с цилиндриками и сжимать их тросом  в боудене, усилием от гашетки на РУС. А педалями, через тросик,  ограничивать/регулировать, какое колесо зажать сильнее. Какие мнения будут?

 

[Testov]

Сложно и не предсказуемо,чисто мое мнение. Делают проще
от одной ручки через тройник на два тормозных целиндра.
Из моей практики: раздельное торможение с хвостовым колесом
нужно до 40 км. дальше работает РН.У тебя носовая стойка,
должен управлялятся до 40км.колесом ,дальше РН.
С уважением Иван.

 

[дима043]

Можно использовать один цилиндр и два регулятора тормозных сил "колдуна" от автомобиля для растормаживания колес.

А не проще будет сделать отдельные дополнительные педальки торможения колес в верхней части основных педалей управления РН ? Так вроде делают на больших.

 

[Petr 663]

раздельное торможение с хвостовым колесом
нужно до 40 км. дальше работает РН.У тебя носовая стойка,
должен управлялятся до 40км.колесом

Передняя стойка у меня - самоориентирующаяся.

Можно использовать один цилиндр и два регулятора тормозных сил "колдуна" от автомобиля для растормаживания колес.

Спасибо

Думал я про них, тяжелые заразы, а что, есть опыт применения?

 

[Petr 663]

Еще вариант, педали непосредственно, либо через промежуточный элемент давят на цилиндрики по отдельности, а на ручке функция зажима обоих.

 

[Lapshin]

В случае применения схемы с передней стойкой правильнее всего сделать ее управляемой, а торможение - общим для обоих колес, с управлением от гашетки на ручке.
Поверьте: масло масляное (упр. стойка+ диф. тормоза) никому не нужно; а управляться колесом в миллион раз эффективнее и точнее, чем диф. тормозами при свободноориентирующемся носовом колесе. Пусть, на Яках и так.

 

[pashtet_2007]

Я когда строил Арго несколько лет думал и гадал как сделать раздельную систему. Но так как остановился на управляемой передней, то одной ручки на два колеса было вполне достаточно и без паспред крана.
Никогда не мог себе представить как можно педалировать раздельными тормозами и без ручки .
Но после того как начал летать на 150 цесне с хвостовым колесом был очень сильно удивлен. Все настолько просто и удобно!
Там устроено так. Если просто жмешь на педаль работает только РН. Если нажимаешь на верх педали, работают и РН и тормоза. Ноги очень быстро привыкают к усилиям и рулить одно  удовольствие. Советую сделать раздельное,  это очень просто конструктивно. Если нужно, пока моя цессна в атомарном состоянии, могу отфотать нужные узлы.

 

[andre67]

Лапшин прав
только гидроцилиндры не от скутера-они передние и задние те не поставишь  а от квадра-они левые и правые

 

[Petr 663]

правильнее всего сделать ее управляемой

Я бы и рад сделать её управляемой,  но по конструкции - это гнутая пружинная опора с самоориентирующейся вилкой.

 

[Lapshin]

Тогда легче сделать от педалей - никаких особых проблем привыкания нету.