Итак. Использовали литое 3мм акриловое бронестекло (GS) 80х90см, соответствующего веса. Хотя по чертежам 2,5 мм, но в продаже такого в наших краях не оказалось. Нагревали 10 галогенными 200 Вт стержневыми лампами 118мм длиной. Сделали закрываемый вход для 2 кВт строительного фена. Коробка - в нижней части параллелепипед, выше - стенки по проекции профиля наклонных шпангоутов кабины на вертикальную плоскость. В нижней части коробки глубиной 85 мм - углубление для размещения ламп в керамических патронах. Опора - лист ДСП, обшитый оцинкованным 0,35мм профнастилом. Сделать ящик герметичным нам так и не удалось: сначала пытались заклеить щели чёрной танковой лентой, но она горит. Для устранения утечки излучения сквозь стекло, накрывали его бытовой фольгой. Измеряли температуру инфракрасным термометром: лампы внутри не мешают, ибо акрил для ИК непрозрачен. Прогрев до 170-190 С галогенками занимал до 10 минут, после чего дополнительно включали 2 квт наддув феном. К сожалению, строительный фен обеспечивает высокую температуру, но слишком низкий расход, чтобы компенсировать утечки воздуха. Поэтому при попытке выдуть стекло вверх не удалось преодолеть силу тяжести, и стекло стало проваливаться внутрь. Тогда перевернули конструкцию, фольгу подвесили снизу. Таким образом, на большей поверхности стекла удалось обеспечить конвексную форму, за исключением отдельных локальных вмятин в не особенно критичных местах.
Какие выводы:
1) по размещению ламп - всё очень просто: плотность размещения ламп должна быть пропорциональна площади нагреваемого в этом месте стекла. При сложной форме фонаря надо обязательно заморачиваться расчётом двумерного поля размещаемой мощности, иначе нагрев будет неравномерный.
2) для герметизации использовать термостойкую липкую алюминиевую фольгу. У меня есть такая на работе, но тащить домой не хочу, буду заказывать. Без неё сложно обеспечить герметичность и давление, ибо все обычные материалы горят или плавятся.
3) для изгиба листа, даже с двойной кривизной, особо много давления не надо. Но вот чтобы выдуть пузырь, т. е. локально растянуть нагретое стекло, надо обеспечить приличное давление воздуха. Наверное, лучше использовать хороший бытовой фен с большим расходом воздуха, вместо строительного.
4) Нагрев до 200 С не оказывает негативного влияния на стекло. При этой температуре алюминиевая фольга уже липнет к стеклу, но следы можно потом заполировать.
Как-то так.
