ASSO V

[ikono]

Если не секрет, то с какой целью Вы хотите их соединить?

Пока никто никуда не летит, нет смысла использовать два выключателя. Их не так-то просто оба одновременно выключить, если они не на панели, в случае нештатной ситуации, например, начала разрушения винта. Там счёт идёт на доли секунды.

 

[5ZF]

Запустить двигатель сегодня не удалось, хотя раньше мне это однажды удавалось.

А "подсос" вы при запуске холодного двигателя используете? Без него трудно запустить холодный двигатель. И еще, а как вы включаете зажигание - замыканием на "массу"? Я все время забываю какое положение является включением.

 

[Иванов]

А "подсос" вы при запуске холодного двигателя используете? Без него трудно запустить холодный двигатель. И еще, а как вы включаете зажигание - замыканием на "массу"? Я все время забываю какое положение является включением.

Все моторы с не батарейным зажиганием ( не зависимо от тактности и количества цилиндров ) при включении системы зажигания, используют РАЗМЫКАНИЕ от массы провода включения.

"Подсос" следует применять для запуска всегда... Это полуавтоматическая система запуска, а не "обогатитель", как обычно его представляют многие пользователи этих моторов.

 

[ikono]

Размыкаю массу при включении. Хоть у меня зажигание без софтстарта, но отказ обоих цепей маловероятен. Возможен перелив карбюраторов из-за слишком большого давления топлива. Надо разбираться. Choke конечно использую. Часто в холодную погоду на Ротаксе случается переобогащение. В обычном случае я закрываю подсос, ставлю РУД на максимал и после непродолжительного прокручивания стартёром мотор заводится. Но в моём случае я опасаюсь сразу запускать на максимале с новым самодельным винтом и всем остальным. Хотелось бы сначала протестировать на небольших оборотах, чтобы проверить уровень вибраций и надёжность работы ВМУ. Так что завтра буду греть карбюраторы феном.

 

[Иванов]

Размыкаю массу при включении. Хоть у меня зажигание без софтстарта, но отказ обоих цепей маловероятен. Возможен перелив карбюраторов из-за слишком большого давления топлива. Надо разбираться. Choke конечно использую. Часто в холодную погоду на Ротаксе случается переобогащение. В обычном случае я закрываю подсос, ставлю РУД на максимал и после непродолжительного прокручивания стартёром мотор заводится. Но в моём случае я опасаюсь сразу запускать на максимале с новым самодельным винтом и всем остальным. Хотелось бы сначала протестировать на небольших оборотах, чтобы проверить уровень вибраций и надёжность работы ВМУ. Так что завтра буду греть карбюраторы феном.

Алгоритм запуска не верный. Скорее всего, по этой причине, запуск затруднён.

Запускать на максимале не правильно и опасно!

Запуск следует делать с раскрутки и не РУДом, а "обогатителем" - полуавтоматической системой запуска.
- РУД - в положение минимальный газ;
- Раскручиваем мотор стартером до достижения рпбочего давления масла;
- Включаем зажигание ( размыкаем цепь от массы );
- Продолжая раскрутку стартером, плавно двигаем рычажек "обогатителя";
- Мотор запускается. Прекращаем двигать рычажек "обогатителя" и раскрутку стартером.

Оставляя рычажек системы запуска в том положении, при котором мотор запустился, ожидаем прогрева двигателя. Обороты мотора, при этом, будут выше холостых. Соответствовать оборотам прогрева. Примерно через 2 минуты, в колодце системы запуска, которой управляет заслонка "обогатителя", варабатыаается топливо. Эта система перестает обогащать смесь и мотор переходит на работу только от системы холостого хода. При этом, обороты снижаются до оборотов холостого хода. Теперь, можно работать РУДом по необходимости.

Так выглядит идеальная схема пуска исправного и отрегулированного мотора. Практикой многократно опробованная и подтвержденная.

 

[ikono]

Ну что же, это разумно. Предусматривает, правда, хорошую синхронизацию обоих подсосов. Сегодня попробуем, если будет погода.

 

[ikono]

От винта!

 

[5ZF]

Предусматривает, правда, хорошую синхронизацию обоих подсосов.

Синхронизация карбюраторов и подсосов это очень важный момент для нормальной работы двигателя.

 

[ikono]

Всё, запустили двигатель! Он запустился на удивление легко, просто чихнул и проснулся. Но это после проведения некоторых мероприятий: 1) сделал два _отдельных_ выключателя магнето и подключил их _экранированными_ проводами 2) пускал топливо самотёком, а не электронасосом, затекло его теперь заметно меньше в пустые карбюраторы и шланги 3) подогрел феном до 30 С оба карбюратора и слегка нагрел блоки электроники зажигания и маслобак 4) мы вытягивали подсосы постепенно, одновременно вращая двигатель стартёром (спасибо Иванову). Что оказалось критически важным - сказать трудно, но я думаю что правильная работа подсосом имела важное значение для предотвращения переобогащения. Оба контура зажигания работают, но на одном из них (нижнем) значительно уменьшаются обороты и работа становится неровной. Я думаю что одна из 4 катушек зажигания или связанные с ней цепи неисправны. Прежний хозяин мотора меня об этом предупреждал, но я подумал что тем лучше, по крайней мере есть явная причина продажи мотора, а электрика, в принципе, вся исправима.

 

[Иванов]

По системам мотора могу рекомендовать ознакомиться с проверенными решениями...
Топливная:

https://reaa.ru/threads/stol-nando-groppo-trail-dorabotki-i-poleznye-melochi.5097/page-17#post-1981810

Электрика:

https://reaa.ru/threads/stol-nando-groppo-trail-dorabotki-i-poleznye-melochi.5097/page-17#post-1965068

Прочее, по вкусу...
🙂

То, что на одном из контуров обороты падают больше - так и задумано конструкцией зажигания.
Перебои в работе - не обязательно, неисправен электрический контур зажигания. Нужно сперва проверить свечи зажигания.

 

[ikono]

Спасибо, ознакомился. У Вас оба провода замыкания магнето проложены в общем экране, в то время как Ротакс рекомендует использовать отдельные экранированные кабели. Заземление экрана, по инструкции, должно быть с обеих сторон, а у Вас его со стороны двигателя не видно. Давление топлива "Давление: 0,28-0,49 кгс/см2" Вашего насоса может оказаться слишком велико, Ротакс рекомендует максимум 0,31 бар. Возможно, из-за этого у меня был перелив карбюраторов, что клапаны приоткрываются давлением, подтапливая поплавки. В остальном всё сделано очень аккуратно и хорошо продумано.

 

[Ромашчандр]

Клапаны в карбюраторах давлением не приоткрыть

 

[ikono]

Давлением жидкости можно металл толщиной с палец разрезать, не то что клапаны приоткрыть 🙂

 

[Иванов]

Спасибо, ознакомился. У Вас оба провода замыкания магнето проложены в общем экране, в то время как Ротакс рекомендует использовать отдельные экранированные кабели. Заземление экрана, по инструкции, должно быть с обеих сторон, а у Вас его со стороны двигателя не видно. Давление топлива "Давление: 0,28-0,49 кгс/см2" Вашего насоса может оказаться слишком велико, Ротакс рекомендует максимум 0,31 бар. Возможно, из-за этого у меня был перелив карбюраторов, что клапаны приоткрываются давлением, подтапливая поплавки. В остальном всё сделано очень аккуратно и хорошо продумано.

Все, что я хотел высказать по данной теме, есть в соответствующей ветке...
Если у Вас есть вопросы*, то с радостью поделюсь своими соображениями.

*( Полагаю, что вопрос задаётся в соответствующей форме : " А почему у вас провода зажигания не в раздельном экране, а в общем?"
"Почему Вы предпочли не присоединять экран проводов зажигания к массе мотора?"
"Достаточно ли обратного жиклёра в топливной системе, чтобы при работе дополнительного топливного насоса не было прелива топлива в карбюраторах?"...)
🤝

 

[ikono]

Это были не вопросы, а комментарии. Обсуждать здесь особенно нечего, разве что с авторами мануалов Ротакса. Я заметил несоответствия и хотел Вам на всякий случай о них рассказать. Как теперь с ними поступать - дело Ваше. Если хотите пообсуждать здесь - пожалуйста.

А вопрос у меня сегодня действительно есть, по данным объективного контроля. Вот видео испытания, на 1:21 я отключил исправный канал зажигания, на 1:33 отключил неисправный. При отключении неисправного канала зажигания обороты очень немного проседают, при отключении неисправного проседают значительно и в звуке есть определённый звон. Это детонация? В принципе, неисправность зажигания сводится к двум случаям: 1) зажигание отсутствует, тогда двигатель должен даже не троить, а двоить. Либо 2) зажигание происходит, но невовремя, тогда очень вероятна детонация. Было бы очень полезно, до разборки системы, на основании звука видео, предположить выбор варианта. Почему до разборки системы, если её начать сейчас разбирать, то симптомы могут исчезнуть, но это не значит, что проблема решена. Лучше бы найти какой-то способ точнее локализовать место неисправности пассивным способом.

 

[Иванов]

Буду признателен, если разместите здесь вырезку из Руководства, где есть рекомендация по прокладке проводов зажигания в отдельных экранах.

На проводах зажигания мотора по ссылке, нет экрана до замка зажигания. Это не металлический экран, а синтетическая оплётка.

Я не сторонник соединять экраны и любую другую металлическую арматуру, проложенную из кабины, к "массе" на двигателе. Тому есть веская причина.
Масса ( минус клемма ) АКБ должна быть надёжно соединена с блоком. Это соединение требует регулярной проверки. Неоднократно сталкивался с окислением контактов "массы" блока двигателя. Это приводит к тому, что стартерный ток начинает протекать по проводникам, не предназначенным для больших значений тока.

По вашему вопросу, имею сообщить следующее...
Это не детонация однозначно. На таких оборотах её не бывает ( практически не достижима ).

Чтобы было понятнее, какое действие выполняется и в каком режиме работает мотор, вместо выражения : "при отключении неисправного канала зажигания обороты очень немного проседают, при отключении неисправного проседают значительно и в звуке есть определённый звон" (?) я использовал бы выражение : " при работе на контуре зажигания А ( условно ) ..., а при работе на контуре Б ..."
В любом случае, падение оборотов при работе на разных контурах будет ощутимо различаться. Проверку падения оборотов следует проводить на прогретом моторе на оборотах не менее 3000.

На оборотах, близких к холостым, при работе на одном контуре, любая мало-мальски закопченая свеча даст сбой и будут дергания мотора.
В Вашем видео дерганий нет. Почему Вы решили что один из контуров неисправен?
Вот, когда прогреете мотор, выведете его на обороты 3200 и начнёте отключать поочередно контуры, то станет понятно, все ли свечи в порядке и есть ли какие неисправности в блоках зажигания.
Если неисправен контур зажигания то, либо нет искры и мотор глохнет, либо очень сильно падают обороты с 3200 ( нет опережения ), либо работа неустойчивая ( мотор дёргается, при всех исправных свечах ).
У вас, похоже, все нормально...

"Ротакс 80-ка", как у Вас, работает значительно мягче. Можно сказать, урчит как кот, сравнительно с 100- сильной версией.

 

[Иванов]

Звенят немного клапана. Скорее всего, это от долгой стоянки без работы.
Для объективной качественной оценки состояния мотора, нужно подключить все датчики и указатели. Основным параметром для оценки и регулировки будут показания ТВГ по всем цилиндрам в широком диапазоне оборотов.

 

[ikono]

Всё, разобрались с зажиганием, Invalid user: replace and strike any key. Я методично разобрал и прозвонил все датчики, кабели и блоки, всё симметрично и всё одинаково. Тогда я выкрутил свечи, они оказались слегка в масле, но по цвету отличные, все одинаковые. Подсоединил выкрученные к цилиндру, прокрутил стартёром: искрА везде, где должна быть, голубенькая, без пропусков. Ну, что ещё может быть? Поскольку свечи выкручены, решил поставить тахометр. Автомобильный встал отлично, родной ротаксовский датчик 220 ом включил между землёй и входом. Ну и решили мы повторно запустить: обороты на МГ оказались 800 мин-1! Картина с зажиганием та же, что и была, но холодный двигатель на 800 оборотах вообще имеет право отказаться работать. Увеличили обороты до 1000, чуть прогрели, et voila, эффект от попеременного отключения контуров зажигания совершенно идентичный.

А вообще мне вспомнилась по этому поводу недавняя история. Взяли мы этим летом 172 Цессну и полетели с семьёй в Будапешт, в Тёкёль. Прилетели, переночевали, они дальше уехали, а я обратно лететь. А по маршруту мне наперерез грозы по прогнозу. Приехал на аэродром пораньше, завёлся, выруливаю на предварительный, а картина с зажиганием такая же точно, как на Ротаксе, но на больших оборотах: один контур в порядке, на втором начинает кряхтеть. Ну что делать, по-хорошему, надо обратно заруливать. Но зарулю, и что дальше? Язык в Венгрии специфический, а сам я вряд-ли разберусь. А тут грозы подступают. Я вспомнил, как я на Ульфе вообще на одинарном зажигании летаю, и пошёл на взлёт. Потом ещё из-за погоды по дороге два раза пришлось приземляться, но проблема с зажиганием так и не повторилась. Прилетел обратно, рассказываю хозяину о приключении. "Так это ничего страшного, просто масло на свечи попало." Страшного ничего таки не случилось, "но осадочек остался" 🙂

 

[Иванов]

Тогда я выкрутил свечи, они оказались слегка в масле, но по цвету отличные, все одинаковые.

Мотор, случаем, не был законсервирован перед приобретением Вами?..

 

[ikono]

Буду признателен, если разместите здесь вырезку из Руководства, где есть рекомендация по прокладке проводов зажигания в отдельных экранах.

Пожалуйста! И я с Вами совершенно согласен, что экран электротехнически правильно заземлять ровно в одной точке, чтобы не создавать выравнивающий ток. Но кто я здесь такой, все претензии к Ротаксу.

По всем остальным пунктам, как видите, Ваше мнение отлично подтвердилось на практике. 80тый Ротакс работает мягче, если заварить крышку глушителя, а с открытой трубой ничего удивительного нет 🙂 В общем, надо продолжать строить, а не заморачиваться из-за ерунды. Однако же, сознание того, что ВМУ в порядке и только ждёт чтобы остальное было достроено - очень мотивирует!