Опять Буран, РМЗ-640.

[Костоправски]

У меня в конспекте имеется такая запись.
  "Как избавится от нагара не разбирая двигатель"
  Надо приготовить зелье: две части ацетона, одна часть керосина и одна часть моторного масла (М8В)  И залить это в цилиндры через свечные отверстия по 100-120 кубиков; на теплый двигатель, при среднем положении поршней. Советуют заливать осторожно, так как будет бурное кипение и может плюнуть в лицо. Когда кипение и бурление кончится надо завернуть свечи и оставить на 2-3 сутки. В результате весь нагар в камере сгорания как не бывало и прилипшие кольца отлипнут и компрессия улучшится и ищо що-то лушше станет. Ребята, это правда? Если сделаю не навредю?

Это и есть раскоксовка.Все правда.Есть немало аналогичных готовых  коммерческих продуктов типа ЛАВРа,у ХАДО аэрозоль удобный-но по эффективности все примерно такие же.0,5-1,0 кг/см2 компрессии обычно возвращается,калильное зажигание от нагара уходит

 

[очучы]

Спасибо! А вместо масла М8В можно применить другое, минеральное для 4-х тактников.

 

[Костоправски]

Спасибо! А вместо масла М8В можно применить другое, минеральное для 4-х тактников.

Конкретно здесь я б тот самый несчастный 2т лукойл использовал,масло-только транспортная среда для керосина с ацетоном,чем меньше в нем посторонних присадок,тем лучше.Но в принципе сойдет любое.

 

[очучы]

Спасибо еще раз. Так и сделаю, залью тот самый 2Т Лукойл. Мне же от него все равно избавляться надо. А то обсмеяли меня тут совсем 🙂
   Сегодня походил по нашим провинциальным магазинам. Нету Кастрола, Agil, Bike.  Есть Мотюл минерал за 715 руб. Дороговат для меня. У другого знакомого продавца есть Газпромнефть минерал. Он искренне хвалил это масло. Кто-нибудь может слово молвить за это масло?

 

[Костоправски]

Спасибо еще раз. Так и сделаю, залью тот самый 2Т Лукойл. Мне же от него все равно избавляться надо. А то обсмеяли меня тут совсем 🙂
   Сегодня походил по нашим провинциальным магазинам. Нету Кастрола, Agil, Bike.  Есть Мотюл минерал за 715 руб. Дороговат для меня. У другого знакомого продавца есть Газпромнефть минерал. Он искренне хвалил это масло. Кто-нибудь может слово молвить за это масло?

Почты и транспортных компаний тоже нет?

 

[очучы]

Почта конечно есть. ТК в соседнем городе - Набережных челнах. А с учетом пересылок не лучше будет Мотюл за 715 брать?

 

[Odissey116]

У меня в конспекте имеется такая запись.
  "Как избавится от нагара не разбирая двигатель"
  Надо приготовить зелье: две части ацетона, одна часть керосина и одна часть моторного масла (М8В)  И залить это в цилиндры через свечные отверстия по 100-120 кубиков; на теплый двигатель, при среднем положении поршней. Советуют заливать осторожно, так как будет бурное кипение и может плюнуть в лицо. Когда кипение и бурление кончится надо завернуть свечи и оставить на 2-3 сутки. В результате весь нагар в камере сгорания как не бывало и прилипшие кольца отлипнут и компрессия улучшится и ищо що-то лушше станет. Ребята, это правда? Если сделаю не навредю?

все это утечет в окна и не будет никакой раскокосовки
Вышеописаное работает на 4тактных моторах , без окон в цилиндре

 

[Костоправски]

У меня в конспекте имеется такая запись.
  "Как избавится от нагара не разбирая двигатель"
  Надо приготовить зелье: две части ацетона, одна часть керосина и одна часть моторного масла (М8В)  И залить это в цилиндры через свечные отверстия по 100-120 кубиков; на теплый двигатель, при среднем положении поршней. Советуют заливать осторожно, так как будет бурное кипение и может плюнуть в лицо. Когда кипение и бурление кончится надо завернуть свечи и оставить на 2-3 сутки. В результате весь нагар в камере сгорания как не бывало и прилипшие кольца отлипнут и компрессия улучшится и ищо що-то лушше станет. Ребята, это правда? Если сделаю не навредю?

все это утечет в окна и не будет никакой раскокосовки
Вышеописаное работает на 4тактных моторах , без окон в цилиндре

Отчасти правда-аж пошел в мастерскую стенд для поверки зажигания из отработавшего своего мотора покрутить-сразу оба горшка не проквасить,если мотор вниз цилиндрами не переворачивать,придется по очереди 😉

 

[очучы]

,придется по очереди 

По очереди - это сначала в один цилиндр залить, когда он ВМТ, а через несколько дней в другой?

 

[Иванов]

  Если кольца "залегли" ( закоксованность ), то компрессию 8 никогда не увидите... или компрессометр не исправен.

Обычно, при закоксовывании колец компрессия сильно падает ( до 6 ед и ниже ). Это сразу заметно, проворачивая вал мотора за пропеллер - ход сравнительно ровный и лёгкий.

  Проверьте, есть шлейф выброса смеси из диффузора карбюратора или нет? У Вашего мотора установлен не самый подходящий ( в смысле долговременной стабильной работы ) глушитель. Он способствует обратному выбросу смеси.

  Какое зажигание на Вашем моторе? Если кулачковое, то есть характерная "болезнь" - приржавление кулачка регулятора опережения зажигания на валу. Он перестаёт проворачиваться и обороты не возрастают после некоторого значения.
  Если зажигание электронное, то протестируйте его заменой на заведомо исправный блок. Емкости в электронной схеме блока подвержены старению и, со временем, опережение может перестать работать. Так же, возможно, отвалился провод от датчика опережения ( от окисления по месту пайки ). Проверьте его проводимость на массу тестером.

  Ещё, посмотрите внимательно, не пробивают ли газы из под прокладки головки цилиндров. В принципе, это слышно по характерному "пердящему" звуку. Обороты в этом случае не возрастают выше некоторых или падают при нагреве мотора. Между привалочной плоскостью цилиндра и головки, в месте пробоя газов, будет виден шлейф чёрного цвета.

  Совсем тривиальное:
Не работает один цилиндр. Но это нужно быть Бетховеном, чтобы не услышать характерную работу на одном. Проверяется сбрасыванием колпачка зажигания со свечи, но лучше отсоединением низковольтной клеммы с катушки зажигания ( так не будет "кусаться" высокое напряжение ). Кстати, эти самые катушки и клеммы на них - тоже источник неисправности.

 

[Odissey116]

,придется по очереди 

По очереди - это сначала в один цилиндр залить, когда он ВМТ, а через несколько дней в другой?

Вероятнее всего, не там роете...
Дело в карбюраторе или подаче топлива
Вы так и не сказали , глазами видели уровень топлива в поплавковой камере ?

 

[очучы]

Дело в карбюраторе или подаче топлива
Вы так и не сказали , глазами видели уровень топлива в поплавковой камере ?

  Значит так, еще раз про мой карбюратор (К-65Ж) После всяких эксперементов с повышением уровня топлива в поплавковой камере и др. я снова выставил поплавок, как писал уже, "по книжке" То есть при снятом карбе и перевернутом положении выставил ровно 13 мм от фланца корпуса до линии стыка поплавка (должно быть 13+ - 1.5 мм) Проверил работу запорной иглы, как говорится "на язык". Прекрасно работает пока, прилипает - не отпускает. Кроме того,  как я уже тоже неоднократно писал, мой карб имеет сливной штуцер, который легко регулируется даже при работающем двигателе. Он отрегулирован на уровень на 1мм выше, чем должна поддерживать поплавковая система. Шланг там прозрачный и когда через сливной штуцер начинает бежать топливо хорошо видно. Слив у меня прекрасно выполняет свою работу, ту - ради чего и был сделан. Предотвращает перелив карба на оборотах МГ и где-то до 2800 об/мин. На этих оборотах очень нехорошая тряска и поплавок с запорной иглой просто не могут нормально работать. Вот на этих оборотах всегда видно как небольшое количество топлива бежит по сливному шлангу. Начиная с 3000 об/мин тряска прекращается, прекращается и "бег" топлива по сливному шлангу. Это означает, что поплавковая система начала выполнять свою работу.
   Так вот! Чтобы убедиться, что на оборотах, близких к максимальным в карбе достаточный уровень топлива я подкачивал грушей так, чтоб начался слив. Это гарантированный нормальный уровень топлива в камере: 14 мм. Это не повлияло на работу двигателя. Он как ревел на 4200, так и продолжал реветь на 4200, как будто ничего и не было. Поэтому, после долгих опытов и размышлений я сам пришел к выводу, что уровень топлива в карбе у меня нормальный на всех режимах и причина не дачи двигателем максимально возможных им оборотов не в том, что ему, паразиту!, не хватает топлива.

 

[очучы]

Проверьте, есть шлейф выброса смеси из диффузора карбюратора или нет? У Вашего мотора установлен не самый подходящий ( в смысле долговременной стабильной работы ) глушитель. Он способствует обратному выбросу смеси.

   Проверил! НЕт выброса. А я, наоборот, думаю, что у меня очень удачный резонатор. И редуктор, и винт удачно рассчитаны. Иначе как СУ на базе грёбоного РМЗ-640 давала бы тягу 115 кг. У подавляющего большинства тяга где-то 90 (иногда чуть поболее)

   А электрика у меня вот такая:

 

[очучы]

Емкости в электронной схеме блока подвержены старению и, со временем, опережение может перестать работать. Так же, возможно, отвалился провод от датчика опережения ( от окисления по месту пайки )

   Под словом "блок" вы имеете ввиду коммутатор?...или магдино?

 

[очучы]

Вероятнее всего, не там роете...

  Да я не рассчитываю, что вот залью зелье в цилиндры и у меня обороты восстановятся. Но полагаю, что сделать это будет не лишним. Кольца конечно не прилипли, но ненужный нагар там пожалуй есть. Тем более, тут писали, что я - средневековый невежда - заставлял работать двигатель на самом наихудшем масле.

 

[очучы]

Совсем тривиальное:
Не работает один цилиндр. Но это нужно быть Бетховеном, чтобы не услышать характерную работу на одном

  Нет-нет! Не настолько я Бетховен. Не совсем косолапый мои ухи натоптал. На гармошке даже немножко играю. Цилиндры работают оба. Может быть, что один работает хуже - вот это может быть. Хороший слух мог бы это заметить, но я, к сожалению, не настолько Моцарт. Свечи выглядят совершенно одинаково.

 

[гектор]

Проверь  метки  маховика, если есть не  совпадение, возможно     это сдвиг маховика на шпонке, у меня такое было, шпонку срезало не полностью.

 

[Иванов]

Под словом "блок" вы имеете ввиду коммутатор?...или магдино?

Да, коммутатор. При возможности, замените на заведомо исправный и проверьте.

Масло можно лить практически любое. Бурану это не повредит ( хоть МС-20, хоть дизельное ) Летали даже на трансмиссионном - вонючем, не помню старую советскую марку. Если мотор не перегревать, то закоксованности не будет.

Проверьметкимаховика, если есть несовпадение, возможно это сдвиг маховика на шпонке, у меня такое было, шпонку срезало не полностью

Вот это - ещё одна типичная неисправность. Поддержу товарища... Начните именно с этого, потом коммутатор.

 

[очучы]

Спасибо. У меня есть запасной коммутатор, новый. Сказать, что он "заведомо исправный" нельзя, хоть новый, может оказаться и неисправным. У него цвета проводов другие. Шесть проводов: один на массу, один на катушку зажигания - их я узнаю и понятно, куда подсоединить. Еще два - это к катушке зажигания, и еще два - к катушкам опережения зажигания. Какая пара к КЗ, а какая к опережению - тоже ясно. Но вот концы этих пар как соединить? От КЗ выходит наверное переменное напряжение и должно быть не важно как соединить концы? А как с проводами опережения? Кто-то может подсказать?

 

[Odissey116]

 Так вот! Чтобы убедиться, что на оборотах, близких к максимальным в карбе достаточный уровень топлива я подкачивал грушей так, чтоб начался слив. Это гарантированный нормальный уровень топлива в камере: 14 мм. Это не повлияло на работу двигателя. Он как ревел на 4200, так и продолжал реветь на 4200, как будто ничего и не было. Поэтому, после долгих опытов и размышлений я сам пришел к выводу, что уровень топлива в карбе у меня нормальный на всех режимах и причина не дачи двигателем максимально возможных им оборотов не в том, что ему, паразиту!, не хватает топлива.

Земляк, попробуй, для меня, закрой герметично :exclamation этот сливной штуцер... пусть с переливом, попробуй погоняй  😉
Гулять, так гулять...   🙂