Опять Буран, РМЗ-640.

Ура! Я - не осел!
Ну теперь кто-нибудь, плиз дайте чертежик как спиливать щеки колена? Обещаю, никаких претензий потом не будет, буду рассматривать это лишь как частное мнение.
Больше всего интересует размер, насколько близко можно приблизиться к шатунному подшипнику. Каков минимально безопасный радиус для обточки щеки рядом с ним?
СПАСИБО!
 
Я б не пилил колено. Во всяком случае это увеличит объем картера,который на мощу и без того немощного мотора, повлияет не самым положительным образом, да и вообще насколько я помню читая форумы ни кто не дал внятного ответа как изменилась работа мотора. Ни какими точными цифрами это не было подкреплено.Всё остальное - это субъективные мнения,не говорящие ни о чем. Про моторесурс совсем умалчивают. Я провел небольшую аналогию разбирая подобные движки. Ни где "обрезков" не заметил. На ПЛМ  "усечённые" КВ,НО они имею большой внешний маховик,который при правильном радиусе и массе действительно снижает вибрацию. Так что на этот момент можно смело забить и оставить любителям экспериментаторам.
Правильная сборка.(с установка в среднюю опору двух подшипников). Подбор подшипников. Обеспечение их смазкой. Напильник.,затем холодная обкатка. и всё будет гуд.
 
Но а возникновение очевидного завихрения бензиновой смеси, создаваемое от движения пропиленных щек?
Совсем ничего не дает?
Дайте чертеж!!!
 
pushki сказал(а):
Поздравляю ;D
GVAGVAGVA сказал(а):
Вы ещё забыли такую важную деталь, как стопорное кольцо в теле подшипника,
Да нет, не забыл. Я его даже нарисовал, просто рисунок мелкий плоховидно. Он другим цветом нарисиван и не в теле подшипника а рядом с ним, между сальником и подшипником. С другого конца вала аналогично. Здесь так сделано. И кольцо сплошное без разреза.
И Всё таки я думаю причина не в материале , а в совокупности факторов. Отсутствие распорной втулки, она бы по любому жесткости добавила, и дисбаланс вала. Поршень с шатуном оттягивают эту часть вала и способствуют перегрузкам.

pushki сказал(а):
Ну теперь кто-нибудь, плиз дайте чертежик как спиливать щеки колена?

Вот так я думаю будет нормально.
 

Вложения

pushki сказал(а):
Но а возникновение очевидного завихрения бензиновой смеси, создаваемое от движения пропиленных щек?
Совсем ничего не дает?
Дайте чертеж!!!
Не разочаровывай меня такими постами ;D ;D ;D
Чертеж чего?
Вроде все достаточно чётко накрапал. Читать не умеешь?
Вот над охлаждением призадумайся. Ребер на цилиндрах и головках действительно много. Это сделано дабы сберечь тепло двигателя, работающего чаще с минусовыми температурами и знакопеременными нагрузками. Движок снегоходный однако.
 
argentavis Приведенный тобой чертеж ты можешь подкрепить цифрами? Откуда такая уверенность?
После переделок стендовые испытания проводились?
Вообще бери пример с Алексея из Питера. Вот он предоставляет конкретные факты и цифры. Все это подкреплено ещё и видео.  😎Учись пока есть у кого учиться :🙂
 
Нет, я же написал, что я так думаю! 100% уверенности нет, что балансировка будет идеальна, но если внимательно ветку прочитать ещё раз, можно принять за аксиому, сколько бы здесь ни снять, с расчетом на то, чтобы не нарушить жесткость в этих местах, всё равно будет мало. Поэтому должно быть лучше при любом раскладе. То что трещина у авиамеханника пошла со стороны кривошипа подтверждает версию о том, что балансир недостаточно компенсирует колебания первого порядка. Значит есть смысл пилить коленвал. Ну для пущей уверенности Радиус безопасности можно увеличить до 25мм. Тогда объём снимаемого металла уменьшится. И если результаты испытаний будут положительными при следующей смене ЦПГ можно будет ещё снять немного.
Если есть возможность снизить вибрацию, нужно это сделать, однозначно! На ресурсе это тоже скажется положительным образом. Ну это опять же мои логические рассуждения. Я для себя решил и каждый пускай сам решает, как есть свою селёдку. ;D
То что вибрации стало меньше утверждает Домбров и SinglFather на Шагманской ветке. Снегоходчики тоже пилят и радуются.
Радиус я взял с запасом, больше чем минимальный радиус, по касательной к наружному диаметру и радиусную форму  выемок исходя из минимальных предпосылок к концентрации напряжений.
SinglFather пилил колено на РМЗ-500 и сделал это прямыми линиями. В углах концентраторы напряжений, хотя он и вывел там небольшие радиуса. Это не хорошо.
Прикинув примерный объём металла у меня получается снимется примерно по 80гр с каждой щеки. Это по максимуму, но скорее всего меньше. Пока точно не считал объём.
А учиться я никогда не отказываюсь, и если есть у кого с удовольствием это делаю 🙂
Век живи, век учись!
 
Ну вот видишь. Опять это теория. Причем вывел её для себя ты сам. Подтвердить её не чем, да и вышеприведенные тобой доводы других авторов меня ни сколько не впечатлили. Вполне возможно писали их обычные флудеры, и принимать это за чистую монету не стоит.Тем более навязывать свою точку зрения ....это вообщем совсем как бы неправильно.Ко всему борьба с вибрацией не приведет к положительному результату а скорее наоборот,да и выполнить можно припаганенько.
На этой ветке многие писали в том числе и ОХОТНИК.,Я её перечитывал и для себя сделал вывод. Могу поделиться. выложить свои замечания и наблюдения,но рекомендовать - Боже упаси!. Совсем недавний случай с Соколом. С карбом у меня все получилось,а вот Сокол промучился с ним и результата не получил. Вернулся к прежнему. Он убил время .деньги и свои нервы.и объявил что лучше штатного нет. Это его субъективное мнение.И это правильно. Для него он действительно лучший.Для меня он не приемлем и рекомендовал я его зря.Не учел я некоторых фактов. Хотя иногда бывают ученики ,которым достаточно дать только направление и они быстро вкуривают. и опять же не факт ,что у них все получится с первого раза.(Александр без обид и удачи)
А учится действительно ни когда не поздно.

Вообще Буран рассматривать как профессиональный двигатель нет смысла. Он для любителей поковыряться в железе. Летать на нем можно. В одно рыло его достаточно.Для двух кабанчиков его уже маловато и его ресурс стремится к нулю.
 
OXOTHIK сказал(а):
Тем более навязывать свою точку зрения ....это вообщем совсем как бы неправильно.
Абсолютно согласен! Охотник, ты прав!
  Ну я  сразу и предупредил что это моё мнение!  Если это выглядит как навязывание своей точки зрения, прошу прощения и беру все свои слова обратно.
Сообщаю, что всё ранее написанное мной, мои измышления, не подтверждённые фактами.
 
Володя ты прав, что я убил время.А поставил я на место старые карбы ввиду того, что мне нужно было убедиться в исправности дигателя и его зажигания.Промытые карбы(два сарых, бывших),показали мне запуск двигателя с первой попытки устойчивую работу движка как на земле, так и в воздухе.
От карба РМЗ-385 я не отказался.Просто конец иглы заплавил оловом, притер.А испытания буду проводить следующим летом.Там в поле, когда много светлого времени и тепло, перекинуть их местами плевое дело.
Удачи всем.
 
Вот с оловом я бы экспериментировать не стал. Не тот это материал. Настройки у этого карба будут гулять по мере износа а олово очень мягкое..Игла в этом,собсно как и в любом другом карбе весьма важная деталюшка.
 
"Силы инерции вращающихся масс пропорциональны сумме масс неуравновешенных частей колена вала и нижней части шатуна (обычно примерно 70% его полной массы) умноженной на радиус кривошипа и квадрат угловой скорости вращения коленчатого вала. Центробежные силы практически при любых схемах коленчатых валов удастся уравновесить противовесами на коленчатом валу"
А вот курсовая работа с описанием двухтактника:
http://works.tarefer.ru/81/100025/index.html

Это научная цитата!

Поэтому приговорчик окончательный: пилить!
Аргентавису персональный репект!
 
Я обрезал "блины" на к/в . Субъективное мнение такое. Обороты явно выросли- легко раскручивает " тяжелый" винт. И тяга выросла. Что уменьшилась вибрация сказать не могу. Но уровень вибрации зависит и от правильности построения моторамы. Значит можно резать. 🙂
 
iskander_sla сказал(а):
Я обрезал "блины" на к/в . Субъективное мнение такое. Обороты явно выросли- легко раскручивает " тяжелый" винт. И тяга выросла. Что уменьшилась вибрация сказать не могу. Но уровень вибрации зависит и от правильности построения моторамы. Значит можно резать. 🙂
Ну вот есть наглядный пример не подтвержденный ни одной цифрой. Тяга выросла на сколько?. На мой взгляд она вырасти не могла,ибо это напрямую противоречит теории моторостроения По моему "обрезка блинов" сопровождалась заменой ЦПГ и сальников с подшипниками. Отсюда и субъективное мнение. Ко всему вибрацию победить не удалось. Отсюда вывод. Резать можно. А нужно ли???? :🙂 :🙂 :🙂
 
pushki сказал(а):
Аргентавису персональный репект!
Да я то что, я ничего, это Домбров первый начал! ;D
Я только мнение высказал по этому поводу.
Надо только помнить о том, что компенсация сил инерции поршня, палца с шатуном и кривошипом, не должна превышать разумных пределов.
Полностью вибрацию здесь подавить не получится при любом раскладе. Для этого нужны дополнительные уравновешивающие валы. Здесь можно только разделить колебания на две составляющие вертикальную и горизонтальную (если поршни движутся вверх, вниз) На бурановском как пишут наши товарищи, вертикальная составляющая ощутимо больше. Уменьшив массу щёк у кривошипа мы уменьшаем вертикальную составляющую, и добавляем горизонтальную. Так что не нужно усердствовать и стараться снять как можно больше металла! Главное снять безопасное для прочности колена количество металла и везде одинаково. Будет немножко лучше, а на большее и не стоит рассчитывать
И я бы, честно говоря тоже как и SinglFather, не стал бы связываться с фрезеровкой на станке. Всё здесь легко делается руками.
Только надо к этому хорошо подготовиться!
Раз уж авиамеханик решил пилить, то вот несколько слесарных советов и не только ему, но и тем кто никогда не занимался высокоточной разметкой.

Для начала надо вооружиться разметочным инструментом.
1. Это циркуль по металлу. Они есть с победитовыми наконечниками, есть и с простыми стальными но закалёнными концами. Отличаются они фиксатором расстояния между концами ножек. Это важно, потому что размер может сбиться и разметка будет испорчена, а если это будет не замечено то и сама будущая деталь при дальнейшем изготовлении.
2. Чертилка по металлу. Можно взять сломанный  метчик М4-М6 с длинным хвостом, так называемый "машинный" Заправить его острой иглой с углом острия около 30 градусов. Важно, чтобы получился конус на самом кончике. Если что можно подправить брусочком контролируя форму под лупой если не видно. Иначе если на конце получится плоско, чертилка может самопроизвольно уйти от линейки или шаблона не в том направлении куда бы хотелось, и разметка будет испорчена.
3. Металлическая линейка
4. Кернер. Важно чтобы он тоже был из твёрдой стали. Тоже можно использовать сломаный или изношеный метчик М10-М16.
Угол заточки 60 градусов.
5. Ну и лёгкий молоточек с плоским бойком весом 200-250 гр.
Далее надо будет кусок оцинкованного железа для шаблонов 0.5-0.7 мм.  Ровный без вмятин и видимых деформаций. Можно использовать и лист дюраля 0.8-1.5мм.

Берём кусок металла и кладём на ровную твёрдую поверхность.
Лучше всего подойдёт кусок листового металла толщиной 8 мм и больше, с чистой поверхностью, без забоин и соплей от сварки. Если что можно вручную брусочком или наждачным диском подровнять.
Ставим керном в центре (для поиска применяем линейку) метку. Молоточком бьём один раз легко для точности. Смотрим что получилось, если лунка маленькая бьём легко ещё раз. Лунка должна быть около 0.5мм. Ставим циркуль с выставленым по линейке размером радиуса щеки и хорошо зафиксироваными ножками  в лунку и чертим четкую линию по металлу следя за тем чтобы опорная ножка не выскочила из лунки, иначе может получиться две линии и потом можно ошибиться в дальнейшей разметке.
Получив правильную окружность, берём чертилку и линейку. Ставим чертилку в центр. Приставляем линейку к чертилке, наклоняем чертилку так чтобы касающаяся линейки сторона конуса у острия была вертикально. Прижимаем (не сильно) чертилку к линейке, а линейку хорошо и плотно к поверхности, и проводим осевую линию по радиусам в обе стороны от центра. Берём циркуль, выставляем радиус 35 мм это ход поршня и пересекаем дугой в пол окружности осевую линию в обе стороны. Можно провести дважды.
Берём кернер ставим метку точно на пересечении сначала очень лёгким ударом, смотрим что получилось если метка получилась не совсем точно, наклоняем кернер остриём в том направлении куда хотелось бы сместить метку, делаем ещё один лёгкий удар. Смотрим что получилось если метка попала на место ставим кернер вертикально и делаем ещё один лёгкий удар.

Выставляем на циркуле радиус шейки вала 15мм и делаем в центре круг соответствующий шейке вала.

Выставляем радиус кривошипа немного в плюсе на 1мм. Чертим круг соответствующий кривошипу.

Выставляем циркуль на размер безопасного радиуса для снятия металла, и с этой же оси чертим окружность. Лучше взять 25мм

Выставляем радиус начала балансира и с этой же оси пересекаем все линии и окружность большого диаметра этой дугой.
На пересечении этой дуги и окружности большого диаметра, ставим метки кернером, по методике описаной выше.

Ставим расфиксированую ножку циркуля на метку, а другую к ближайшей точке безопасного радиуса. Фиксируем ножки и делаем риски на большой окружности, с одной и другой стороны от оси симметрии.
Ставим метки кернером.
Выставляем радиус 40мм.
Делаем дуги от этих точек за пределами диаметра щеки.
Потом  от точек пересечения диаметра щеки и края балансира за пределами щеки.
В том месте где пересекутся эти дуги ставим метки. Ставим туда циркуль и пересекаем диаметр щеки дугами по которым будет сниматься металл.
Теперь берём кернер, и прокерниваем линии диаметра щеки, диаметра кривошипа, диаметра вала в центре и дуг обозначающих снятие металла на щеке.
Метки надо делать строго по разметочной линии.
Острым кернером можно легко почувствовать пользуясь осязанием царапину на металле.
Кернер нужно ставить строго вертикально и делать лёгкие удары, метки делать меньше чем под циркуль 0.2-0.3 мм на расстоянии друг от друга 3-5 мм.
Аккуратненько хорошими острыми ножницами по металлу, стараясь не деформировать шаблон вырезать сначала предварительно с припуском 5мм, потом обрезать на чистовую так чтобы оставалась видна линия разметки, а потом окончательно обработать напильником, надфилем, плоским , полукруглым. От качества шаблона будет зависеть точность дальнейшей разметки на коленвале. О чем расскажу после того как будет сделан шаблон.
Ещё нужно будет сделать отверстия вала и кривошипа. Для этого можно нарисовать окружность внутри этих отверстий диаметром на 4 мм меньше.
Установить на ножках циркуля размер 5 мм и разметить по этой окружности риски с этим шагом.
Прокернить под сверление, засверлить сверлом 4мм.
Маленьким зубильцем сделанным из сломанного сверла прорубить оставшиеся перемычки и обработать отверстия так, чтобы на разметочной окружности остались видны половинки кернений.
Центральное отверстие шаблона должно плотно одеться на вал, а через отверстие кривошипа был хорошо виден со всех сторон край кривошипа.
Делайте шаблон, а потом буду писать что делать дальше. 🙂
 
Домбровская  бацила  поразила и меня , писал раньше сдесь выше, кроме всего  поставил  второй пошипник на  среднюю опору.  Что  могу  сказать , вибрация уменьшилась  точно , на сколько как её замерить? Резал  по  30 гр  со  щеки болгаркой, после  этого  замерял  тягу  120 кг  думаю  что  не  навредил, но  при этом настраивил  резонатор вот  так  , судить сложно что  на  что повлияло.
 
Вот с фрезеровщиками поговорил и даю чертеж
 

Вложения

  • ____0078.jpg
    ____0078.jpg
    73,3 КБ · Просмотры: 94
Потомственному Пименову. Мне сдается, что маловато мяса останется вокруг оси шатуна после подобного обрезания. Самый простой и достаточно эффективный способ на 11 странице этой темы http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1260514583/324#324
Задача для станочников - это сделать конфетку из шатуна. Толку будет больше, массы возвратно поступательной - меньше и самое главное - одинаковая   :IMHO
Так же все есть в начале этой темы и в частности
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1260514583/321#321
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1260514583/341#341
 
pushki сказал(а):
Вот с фрезеровщиками поговорил и даю чертеж
Нижние углы надо поднять над горизонтальной осевой. До балансиров 5мм углы не должны доходить. Там снятие металла бесполезно, и даже вредно, так как массу маховиков снижает а для балансировки практически ничего не значат.
И диаметр вокруг кривошипа сделать 50. Пусть лучше запас по прочности будет.

Ещё начерти всё это в реальных размерах на миллиметровке, чтобы не сбивать с толку общественность и фрезеровщика.

На счет вибрации.
Её можно увидеть. Надо сделать пирамидку из трёх трубок длиной 700-800мм. Можно лыжные палки использовать. Снять винт. Закрепить две трубки на картере в трёх точках. одну на головках другие внизу на редукторе. Собрать вершину пирамидки в районе оси двигателя. На вершине закрепить светодиод с батарейками. Можно взять от зажигалки. Включить светодиод и завести мотор. По характеру видимого пятна  можно определить баланс. Если получается вытянутый эллипс в направлении движения поршня, значит балансиры лёгкие, и щёки можно смело облегчать в зоне кривошипа. Если круг значит балансировка нормальная. Ну а если поперёк движения поршней (что маловероятно) то балансиры слишком тяжелые а поршень с шатуном и кривошипом, ну очень мало, весят.

Да, светодиод направить вдоль оси, ну и смотреть соответсвенно. Можно даже сфотать на длинной выдержке в сумерках. 
 
Назад
Вверх