значит так надо для каких то целей.
есть модели двигателей у который шатун без обработки снаружи.
Rotax-582
-
- Теги
- 582 rotax ремонт эксплуатация
есть модели двигателей у который шатун без обработки снаружи.
Вот-вот. Ктот то месяц назад спрашивал у меня золотник (из продаваемых б/у запчастей на "582"), да так и не купил. Видать "жаба задушила" и поставил на продажный мотор то, что под руку попало.
Сейчас на вторичном рынке творится "чёрт знает, что ... творится". "НОВЫЙ", "ПОЧТИ НОВЫЙ", "СОБРАНЫЙ ИЗ НОВЫХ ЗАПЧАСТЕЙ" и т.д. и т.п. Открываещь такой мотор, а там половина неродных, а другая половина "убитых" деталей.
- "Там нужно только сальничек привода золотника поменять, а то масло вытекает..." А на деле, нужно поменять коленвал, цилиндры, поршня и, хорошо если не картер,- лучше двигатель в сборе 😡
Скоро, наверное, "912" гильзовать перед продажей начнут 😡
Сейчас на вторичном рынке творится "чёрт знает, что ... творится". "НОВЫЙ", "ПОЧТИ НОВЫЙ", "СОБРАНЫЙ ИЗ НОВЫХ ЗАПЧАСТЕЙ" и т.д. и т.п. Открываещь такой мотор, а там половина неродных, а другая половина "убитых" деталей.
- "Там нужно только сальничек привода золотника поменять, а то масло вытекает..." А на деле, нужно поменять коленвал, цилиндры, поршня и, хорошо если не картер,- лучше двигатель в сборе 😡
Скоро, наверное, "912" гильзовать перед продажей начнут 😡
leonid--23
Тоже ненавижу этот Солидворкс.!
- Откуда
- Уфа
Могу подарить, золотник. Не новый и сейчас не скажу с какого точно 582, сероголовый или синеголовый или еще какой..но где-то на полке лежит и еще что-то там по мелочи вроде есть.
Да действительно, на вторичном рынке напороться не вопрос, но там цена которые могут себе позволить многие.
Вопрос во что выльется ремонт. Мне вроде повезло ПГ и колен вал проверил всё в ТУ по книжке. Мотор приволокли из Италии БАК постарался, на крышке стартера даже телефон и фамилия перебиравшего мотор или владельца. ;D Всё в консервации, после промывки посмотрел на цвет сепараторов , желтые.
Вопрос во что выльется ремонт. Мне вроде повезло ПГ и колен вал проверил всё в ТУ по книжке. Мотор приволокли из Италии БАК постарался, на крышке стартера даже телефон и фамилия перебиравшего мотор или владельца. ;D Всё в консервации, после промывки посмотрел на цвет сепараторов , желтые.
Немного актуальной экономики. На конкретном примере.
Мотор ( Ротакс – 582 до *99-го года выпуска ) привезли с просьбой разобраться с течью масла из полости смазки привода золотника - вроде, как заменить сальники вала привода. При осмотре и дальнейшей разборке мотора выяснилось, что сальники вала привода в порядке. Протекание масла происходит в картер через сальники центральной опоры вала. Помимо сальников вышли из строя коренные подшипники.
Причиной явилось прогорание поршня ( или обеих ) и алюминиевая крошка забила все подшипники. Поршни заменили, но вал из картера вынимать не стали. Этой же крошкой от поршня сточились сальники.
Кроме того, головки цилиндров были разморожены и внешняя рубашка треснула (на обоих цилиндрах). Её заваривали, но не качественно. Через мелкие трещины О.Ж. подтекала (т.е. рубашки не были герметичны).
Мотор 1993 года был установлен на самолёт "Авиатика". Похоже, что зимой хранился на неотапливаемой стоянке, потому, алюминиевые детали подверглись внешней коррозии, особенно в местах подтекания О.Ж. По трещинам в рубашке корродировала поверхность головки и стыки головки и цилиндра в этих местах так же потеряли герметичность.
Резиновые патрубки карбюраторов были прорезаны ( именно прорезаны!? ) ремонтировались заклейкой и обмоткой резиновой лентой, но не удачно. Вероятно, запустили мотор с негерметичной системой охлаждения и подсосом воздуха через патрубок. "Сгорел" нижний подшипник шатуна на одном цилиндре сторона магнето (МАG).
Вот такая трудная судьба у этого мотора. Тем не менее, по всем косвеным признакам (журнала учёта наработки мотора нет) наработка не превышает 100 часов. К таковым признакам относятся: - износ упоров поплавков в карбюраторах; - состояние зубьев шестерни электростартера; - контактный след на шестерне редуктора; - контактный след на шестерне вала привода золотника; - состояние хона на верхней головке шатуна (под игольчатый подшипник)...
Продан он был не дорого, но вот какая получается раскладка:
Основным «проблемным местом» является коленвал. Стоимость нового 1.264 евро. Если к замене коленвала добавить необходимость замены цилиндров – 1.530 евро + поршни 320 евро + мелкие детали и стоимость работ по кап ремонту 400 – 500 евро, ИТОГО: 3.500 – 3.600 евро. В альтернативу такого ремонта,- методом замен, целесообразнее покупать новый «шот блок» мотора, который на 2016 год стоит порядка 3.500 евро. На него устанавливать агрегаты со старого блока, которые не имеют износа, или ресурс которых значительно превосходит межремонтный для кривошипного механизма и ЦПГ. Подобная практика многократно проверена.
Мотор, о котором я писал выше, был куплен, скажем, за 100.000 рублей. Чтобы довести его до рабочего состояния заменой коленвала и ремонтом - восстановлением дефектных деталей, потребуется затратить на ремонт более 230.000 руб. или 3.230 евро, что сопоставимо по стоимости с «шот блоком» и не целесообразно. При этом получаем мотор с полным межремонтным ресурсом. Итоговая стоимость этого «недорогого»» мотора получается примерно 330 – 350 000 руб. «Цена ресурса» такого мотора : 350 /300 = 1,1(6)
Если использовать б/у коленвал (в исправном состоянии, соответствующий регламентируемым параметрам по биениям, люфтам и зазорам) и не выполнять расточку цилиндров и не менять поршневую (при остатке межремонтного ресурса не менее 100 час), то такой ремонт обходится примерно в 90.000 рублей. Таким образом, мотор будет стоить 190.000 рублей. Но, цена остаточного ресурса выше, чем в первом случае : 190 / 100 = 1,9. К тому же сохраняется вероятность снижения ресурса при неизвестных параметрах применявшихся для ремонта деталей.
Вот такая арифметика.
Вложения
Иванов СПАСИБО, непременно проконтролирую, пока не собирал мотор, всё отмыл, перепаял старые выводы магнето, все потрескались от старости.,на блоке выбита дата 92, наверно год изготовления.? Пришлось делать приспособу для снятия шкива магнето, всё на локтайте было, нужно тоже приобрести. До карбов пока не добрался, в случае чего есть новые резерв. ;D
urry_buh
Терпеть не могу строить самолеты!
- Откуда
- Южнее Москвы
Греете аккуратно маховичок и он слезает с лёгким щелчком!
А без нагрева может улететь чуть не на метр!
Маховик ставится на фиксаторе обязательно, т.к. шпонка там, судя по размерам, сугубо технологическая.
А без нагрева может улететь чуть не на метр!
Маховик ставится на фиксаторе обязательно, т.к. шпонка там, судя по размерам, сугубо технологическая.
конус маховика на локтайт 222, демпфер на локтайт 648,
конус со стороны редуктора - чистый.
маховик снимаем без подогрева, щелкает, но не летает.
А вот когда появляются любители поставить шестерню на холодную сварку - приходится использовать фен, болгарку или фрезерный станок, потому как количество съемников ограничено.
конус со стороны редуктора - чистый.
маховик снимаем без подогрева, щелкает, но не летает.
А вот когда появляются любители поставить шестерню на холодную сварку - приходится использовать фен, болгарку или фрезерный станок, потому как количество съемников ограничено.
urry_buh
Терпеть не могу строить самолеты!
- Откуда
- Южнее Москвы
Подборка по 2-stroke Rotax engines
https://yadi.sk/d/1TY_X8lJzmP8G
Правда большинство-на всем знакомом с детства аглицком.🙁
https://yadi.sk/d/1TY_X8lJzmP8G
Правда большинство-на всем знакомом с детства аглицком.🙁
Именно аккуратно, в смысле, контролируя подогрев периферийной части маховика с магнитами. Для этого лучше использовать газовую горелку с узким языком пламени и греть стык маховика и вала. Интенсивное и узконаправленное пламя создаёт быстрый и значительный нагрев в локальной области. Быстрого нагрева хватает, чтобы нагреть клей до температуры разрушения ( примерно 140 град.), но не хватает, чтобы за счёт теплопроводности нагрелись магниты.
Не знаю, из какого материала сделаны магниты на маховике, но неодимовые теряют намагниченность при нагреве более 73 град.С. Ферритовые (обычные) изначально имеют меньшую намагниченность, но температурная стойкость у них выше,- больше 100 град.С.
Если маховик куда-то "летит", значит его прикручивал (приклеивал) идиот. Есть повод просмотреть внимательно весь мотор и проверить, что и как ещё он прикрутил или приклеил.
У меня маховики не летали, ( но первые разы сердце ёкало от характерного звука ) возможно потому, что ещё с "Буранов" начал греть посадку маховика и применять специальные жёсткие съёмники, чтобы не было пружинения.
Эта ветка про РОТАКС - 582 Разговор о штатно применяемых фиксаторах ( согласно руководству по установке, обслуживанию, ремонту...)
Про заменители "Локтайта":-X ... 🙂
В принципе, в сборке моторов применяют два основных фиксатора: "слабой фиксации" и "средней фиксации". "Сильной фиксации" или "для неразъёмных соединений" применяют при ремонте или для неразборных соединений.
"648" очень хорош для мест куда нужно проникнуть (узкие кольцевые зазоры, предварительно затянутые резьбы ...) его аналоги,- фиксаторы втулок, проникающие клеи-фиксаторы и клеи с низкой вязкостью. Он очень хорошо очищается при разборке соединения (в отличие от многих аналогов).
Ещё замечательный герметик "фланцевых соединений" № 5ХХ ( российский аналог "Анакрол 500"- прокладочный герметик вязкий, гранатового цвета ). На нём удобно собирать и легко разбирать ( отмывать стыки ) соединений половинок картера, редуктора. Устанавливать любые фланцевые соединения, например, карбюраторов на Ротакс-503 (РМЗ-500)...
Просмотрите в И-нете каталог клеев фиксаторов : "Локтайт", "Перматекс", "Абро", "Анатерм"..... почитайте их назначение и свойства, и это будет в сто раз полезнее чтения от "сильно просвящённых" (в том числе и от меня ;D)
Про заменители "Локтайта":-X ... 🙂
В принципе, в сборке моторов применяют два основных фиксатора: "слабой фиксации" и "средней фиксации". "Сильной фиксации" или "для неразъёмных соединений" применяют при ремонте или для неразборных соединений.
"648" очень хорош для мест куда нужно проникнуть (узкие кольцевые зазоры, предварительно затянутые резьбы ...) его аналоги,- фиксаторы втулок, проникающие клеи-фиксаторы и клеи с низкой вязкостью. Он очень хорошо очищается при разборке соединения (в отличие от многих аналогов).
Ещё замечательный герметик "фланцевых соединений" № 5ХХ ( российский аналог "Анакрол 500"- прокладочный герметик вязкий, гранатового цвета ). На нём удобно собирать и легко разбирать ( отмывать стыки ) соединений половинок картера, редуктора. Устанавливать любые фланцевые соединения, например, карбюраторов на Ротакс-503 (РМЗ-500)...
Просмотрите в И-нете каталог клеев фиксаторов : "Локтайт", "Перматекс", "Абро", "Анатерм"..... почитайте их назначение и свойства, и это будет в сто раз полезнее чтения от "сильно просвящённых" (в том числе и от меня ;D)
Спасибо.Но всё же вероятно приклейка деталей в этих местах служит дополнительной гарантией против ослабления прилегающих деталей . Уж больно малы зазоры между датчиками магнето и ротором, понимаю......вибрация.
сначала был 221 для посадки маховика на конус. Потом 221 был снят с производства и заменен на 222. Но Ротакс продолжал использовать и поставлять 221. Когда с 221 настал полный конец, то перешли на 243. Мы в работе используем 222. Ранее он работал и сейчас работает. Если поставить на 243 хуже точно не будет.
На 648 будет еще лучше, но будет очень много проблем с разборкой.
На 648 будет еще лучше, но будет очень много проблем с разборкой.
Ротакс с синей головой, термостат там уже есть, но, видимо, открывается он раньше положенного, либо врёт указатель температуры - вместо положенных 60-80 градусов в межсезонье выше 50 не хочет лезть, затеняю радиатор перегородкой, подобрал размер, набирает 70. А летом нормально без перегородки 60-70, максимум 75 набирал. Зимой не летаю.
