Покупаем, и так понимаю продавец тоже не в курсе состояния двигателя
Rotax-582
-
- Теги
- 582 rotax ремонт эксплуатация
Ромашчандр
Если хотите доброго совета, то я Вам скажу, что любая покупка мотора с рук это кот в мешке , рисковать не стоит и всё же купив мотор постарайтесь отдать его спецу на обследование или сами проведите предварительные общеизвестные замеры и только после этого запускать мотор. Даже после установки на самолет тщательно смотрите за всеми параметрами. Я обычно перебирал у знакомого мастера, под замену идет обычно 30-40% расходников так , что при покупке имейте это в виду.
Если хотите доброго совета, то я Вам скажу, что любая покупка мотора с рук это кот в мешке , рисковать не стоит и всё же купив мотор постарайтесь отдать его спецу на обследование или сами проведите предварительные общеизвестные замеры и только после этого запускать мотор. Даже после установки на самолет тщательно смотрите за всеми параметрами. Я обычно перебирал у знакомого мастера, под замену идет обычно 30-40% расходников так , что при покупке имейте это в виду.
Олег Славянск
Люблю всё , что летает ! Особенно свой МТО !
- Откуда
- Славянск на Кубани
Протяжка ничего не даст , ну если только вообще что то не затянуто ....... это вряд ли , такого не должно быть , прокладки смотреть
Последнее редактирование:
Олег Славянск
Люблю всё , что летает ! Особенно свой МТО !
- Откуда
- Славянск на Кубани
Могла передавиться или задраться , что новые то понятно
Самый простой способ-проверить двигатель на герметичность.
Я хоть не не такой спец в этом деле , но не раз видел как аккуратно собирают эти моторы. Чуть перетянул или не дотянул и через какое то время может быть проблема, опять же все прокладки садятся на специальные составы указанные в тех. описании именно для предотвращения течи или нарушения герметичности. все предварительно по индикатору на проверенной станине проверяется, температура не больше не меньше, вот как то так.Вспомнил как на химии знакомые перебирали 582 прямо в поле, клин прилетел после ремонта часов через пять............ 😉
Как это правильно делается? Есть какая-то инструкция? Я начинающий в этом деле, ранее имел дело только с автомобильными 4-х тактными двс.
Для проверки на герметичность- Во-первых-Промойте двигатель от потеков топлива,масла,охлаждающей жидкости. Во-вторых-Снимите карбюраторы с патрубками и поставьте заглушки на впускные окна. В-третьих-Снимите выхлопной коллектор и заглушите выхлопные окна. Из двух старых свечей сделайте штуцера и заверните в свечные отверстия.Лучше,если один штуцер будет с манометром. Наддувая воздух в цилиндр (мы используем автомобильную камеру- не мешает шум компрессора) смотрим на скорость падения давления в цилиндрах. Так же наддутый двигатель обследуем мыльной пеной по стыкам. Наддувать двигатель не более 0,5-1 атм ,чтоб не выдавить сальники из картера. Такова общая идея проверки на герметичность. Наддувать можно и через штуцер бензонасоса.
Олег Славянск
Люблю всё , что летает ! Особенно свой МТО !
- Откуда
- Славянск на Кубани
Есть ещё наддув с дымом , там сразу всё вылезет , будет видно откуда идёт дым . Пользуются при поиске подсоса воздуха инжекторщики и т.д.
При наработке 20 часов каков был расход масла в системе смазки золотника?
Олег Славянск
Люблю всё , что летает ! Особенно свой МТО !
- Откуда
- Славянск на Кубани
А как это узнать ? В час полета или как? Обороты же не всегда одинаковые
1/5 бачка.
Много. На новых моторах за сезон 100 часов не доливали. Может это не топливо подтекает,а масло из системы. Клапан в крышке маслобачка есть?
Тогда договаривайтесь с продавцом на осмотр и/или переборку мотора специалистом, которому доверяют обе стороны ( например дилер Авиагаммы ). Сделка купли/продажи после осмотра, услуги специалиста оплачивают пополам...
Я не раз сталкивался с моторами, купленными без запуска за 80.000₽ , которые ремонтировать было не целесообразно по причине того, что практически все основные детали нуждались в замене.
Самая " тяжёлая" по цене деталь - коленчатый вал. Имею глубокое убеждение, что он НЕ РЕМОНТИРУЕТСЯ, кто бы и что бы не предлагал. Все ремонтные валы, с которыми я прямо или косвенно встречался ( выпуска где-то после 2005 года ) быстро выходили из строя или были не работоспособны . Он сделан так ( это специально заложено в конструкцию ) чтобы его даже не пытались ремонтировать. Поэтому, если вал с неизвестной наработкой или "новый ремонтный" - однозначно разбирать мотор.
Посмотрю вечером и отпишусь.
Скорее всего, ремонт был выполнен не в полном объеме и не специалистом... Иначе, тот кто ремонтировал, мог бы ответить на Ваши вопросы...
Предлагаю проверить несколько простых вариантов течи...
1. Течь между половинами картера может происходить из дренажного отверстия в полости между сальником помпы ( водяной насос ) и сальником полости привода золотника, которая заполнена маслом. Это отверстие расположено со стороны выхлопного коллектора и не видно ( находится внутри, между половинок картера ). Часть этого масла - 1/5 (20%) из бачка утекло. Это говорит об износе сальника на валу привода золотника ( при условии, что в прокладке крышки бачка системы смазки привода золотника есть проколотое шильцем дренажное отверстие и, таким образом, в системе не создаётся избыточное давление при нагреве масла ).Основной потёк будет со стороны выхлопного коллектора под водяной помпой.
2. Подтекание масла при трещине в основании штуцера пластикового бачка. Масло растекается по шлангу и разбрызгивается на блок двигателя. Иногда масло "пропотевает" через резину шланга - он весь "мокрый" от масла. ( Это встречается на некоторых заводских - новых маслошлангах и на некондиционных самоустановленных ).
3. Подтекание масла из соединения приемного штуцера масляной полости привода золотника с шлангом. Штуцер расположен в промежутке между цилиндрами со стороны карбюраторов. Иногда, забывают затянуть хомут крепления маслошланга. Доступ к нему затруднён.
4. Подтекание из сальника коленчатого вала со стороны магнето. В этом случае, масло разбрызгивается во внутреннем пространстве кожуха магнето и вытекает через щели кожуха и между половинок картера. Основное загрязнение будет со стороны магнето.
5. Самое простое: При установке цилиндров на картер и затягивании шпилек крепления не выровняли плоскость установки выхлопного коллектора. Коллектор ("штаны") встал с зазорами и из под прокладок выбивает остатки не сгоревшего масла. Сильнее будет залита сторона выхлопного коллектора.
