Если лампа пробника, включенного между каким-либо выводом генератора и "плюсом" или "минусом" горит при любом подключении проводов пробника (меняем полярность подключения), то диод пробит, и соответствующий вывод генератора не использовать. Т.е. получается 12 вариантов подключения "контрольки" для проверки шести диодов.
 

Вложения

  • probnik.JPG
    probnik.JPG
    14 КБ · Просмотры: 147
Поищите в интернете диодный мост трехфазный- сразу поймете почему один провод висит -не подключен. Таким образом данный мост работает как однофазный. Наберите еще  в поиске мостовой
выпрямитель. Там 4 диода. Сравните схемы. Найти пробитый диод просто- прозвоните соседние провода. Один из приходящих с генератора будет звонится накоротко на плюс или  минус .Его и исключаете из схемы. Вместо него- подключаем свободный.
Авиагамма это наверное не одобрит 😉
 
Схема шунтирующего выпрямителя  / регулятора - примерно  вроде  такой :

( на  картинке  блок  от  китайского  скутера. )
( китайский - плох  только  не  предсказуемым  качеством )

«Выпрямитель / регулятор  напряжения  трёхфазный  »

При  присоединении  трёхфазного  регулятора  к  однофазной  обмотке  генератора  -  один  провод  регулятора  остаётся  свободен.

Regulator # 264 870  (  правда  он  не  дешовый ) :

264870woutbattery.jpg


http://www.ultralightnews.ca/charging_uslk/charging_system.htm

Если  опыта  в  ремонте  электрооборудования  не  достаточно  -  попробуйте  привлечъ  к  работе  местных  специалистов  в  области  ремонта  электронных  приборов.
 
Авиагамма это наверное не одобрит

почему не одобрить правильное решение?

Перегрев регулятора и/или генератора при отсутствии нагрузки - про вопрос помню, уже пирометр готов, но физически не успеваем. Как только закончим оборудование мастерской на новом месте - это будет первая же работа.
 
К  вопросу  о  перегреве  регуляторов  напряжения.  Тут  есть  ещё  тонкий  вопрос.  Данный  прибор  может  быть  установлен  на  ЛА  по  разному.  Он  может  стоять  на  алюминиевом  листе  и  тогда  лист  -  какбы  служит  продолжением  радиатора ( корпуса ).  Может  присутствовать  активный  обдув  прибора  потоком  воздуха.  Это  хорошие  варианты.  Они  помогают  полупроводникам  выжить.  А  встречается  -  когда  регулятор  ставят   в  непродуваемом  месте  в  деревянном  или  пластиковом  ЛА.  К  электричеству ( и  к  массе  мотора )  присоединены  только  проводочки...  Это  плохо  с  точки  зрения  отвода  тепла.  Встречал  также  -  когда  регулятор  крепят  прямо  на  картер  мотора.  Он  скорее  не  охлаждает  а  греет  регулятор.  Это  плохие  варианты.

Тоесть  регулятор  на  картере  -  если  есть  активный  обдув  -  выживает...  Но  скажите  -  нужны  ли  Вам  экспирименты  на  живучесть  полупроводниковой  техники ?

У  Михаила  Игнатьева  - регулятор  на  картере  живёт  за  счёт  потока  воздуха...  Однако  я  всёже  переставил  бы  его  от  греха.


«Ротакс 503»
 
эх парни читать вам электрику и читать .... диоды в данной схеме горят редко , обычно ставят шотки у них сопротивление перехода маленькое греются мало , греется регулирующий элемент , обычно тиристор или силовой ключ ( схема реализации различна)...надо просто понимать что может дать магдино совместно с регулятором и что вы в совокупности включили..........баланс должен быть🙂))
 
userserg  -  сразу  видно  что  Вы  электроникой  занимались ( или  интересовались )  -  но  в  конкретной  теме  про  регуляторы  не  компетентны.  Слава  Богу - как  правило  мост  там  на  обычных  силовых  диодах. Встречаются  к  примеру  MR2501 -:- MR2510. Это  Вам  не  компьютер. Обсуждение  недостатков  диодов  Шоттки  для  подобных  силовых  схем - отдельный  долгий  разговор.  Греются  естественно в  основном - тиристоры.  Но  вся  конструкция  стоит  в  общем  корпусе.  Так  что  нагрев  достаётся  деталям  примерно поровну.  Кто  первый  вылетит  -  диод  или  тиристор -  это  лотерея.  Однако  если  выгорел  один  канал  из  трёх  -  чаще  всего  можно  переключиться  на  работоспособный  запасной  канал. ( При  однофазном  генераторе ).

Про  диоды  Шоттки  и  их  недостатки  -  почитайте  тут :
http://www.xprt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=46
 
Всем Здравствуйте! Снял сегодня регулятор. Применил метод 12 проверок. В четырех случаях контролька пищала на полное замыкание. Из чего был сделан вывод реле умерло! И подключение к свободному проводу не спасет отца русской демократии электроснабжение самолета. Вывод: товарищ был прав, что пора готовить деньги :'(. Но пытливый ум не давал рукам покоя и они взяли люминтивую коробочку напрочь залитую зеленой карамелью. Ум был убежден, что нет такой твердыни, которую не сломает НАШ человек :IMHO. Руки исполняли. Первое же вскрытие резинового уплотнения показало о двух сгоревших диодах. После встал вопрос как расковырять эту карамель. Поддается она механическим воздействиям очень плохо...
 

Вложения

  • IMG_2262.JPG
    IMG_2262.JPG
    69 КБ · Просмотры: 166
  • IMG_2263.JPG
    IMG_2263.JPG
    108,7 КБ · Просмотры: 175
Методом " Научного тыка" было определено что эта гадасть боится температуры , особенно открытого огня. Превращаясь подобие желе. После чего легко снимается заточенной отверткой. Плата реле прикручена двумя винтами с внутренней шестигранной звездочкой (во сказал то). Сверху на плате припаяно сопротивление, которое я благополучно сломал, не заметив в толще этой зеленой субстанции. Ниже под платой были обнаружены еще 6 винтов такой же конструкции, которые держали диоды и тиристоры. Подбираться к ним очень неудобно. Открутил. После нагрел корпус реле газовой горелкой и все содержимое коробочки легким движением руки вылезло наружу. На этом сегодня решил закончить. Продолжение следует...
P.S От себя, не претендуя на истину в первой инстанции. Реле работает на грани фола по температуре. Диоды очень,ОЧЕНЬ маленькие. Соответственно проходящий ток заставляет их работать и греться. Диоды просто приклеинны (Не прижаты не впрессованны) торцами на термопасте к тонким охлаждающим  пластинам, а те в свою очередь прижаты винтами через пластинку из слюды к основному корпусу. Плюс залито все эбокситкой и получается, что они варятся в собственной каше, нагревая сами себя. Завтра буду распаивать и разбирать дальше. Если интересно сообществу выложу фотографии и свои мысли от увиденного и сделанного...
 

Вложения

  • IMG_2265.JPG
    IMG_2265.JPG
    110,2 КБ · Просмотры: 153
  • IMG_2267.JPG
    IMG_2267.JPG
    81,6 КБ · Просмотры: 149
  • IMG_2268.JPG
    IMG_2268.JPG
    94,6 КБ · Просмотры: 141
Реле работает на грани фола по температуре.
Также не претендуя на истину, осмелюсь предложить для "самопальной" сборки вариант по стоимости деталей в 200 рублей, лишенный указанных недостатков, обеспечивающий большую точность поддержания напряжения бортсети и не реагирующий на наличие/отсутствие нагрузки:http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1330850970#13
 
Здравствуйте  подскажите пожалуйста чем опасно эксплуатировать двигатель при рабочей температуры в 60 градусов .
Ситуация следующая в прошлом году начал эксплуатировать новый двигатель радиаторы высокие винт толкающий(перед эксплуатацией читал и форум и инструкцию там четко написано 60-80градусов). Двигатель  прогревался достаточно быстро но в полёте всегда держалась строго 80г при 4500 об/мин при увеличении оборотов до 5500 об/мин или попадая в более теплые потоки воздуха температура начинала расти до 85 после чего сброс газа и снижение температуры.
Нынче я в систему в место нижнего патрубка соединяющего  два стандартных радиатора, вставил алюминиевою  рифленую трубку(масленый радиатор) внутренний диаметр такой же как и в патрубках выходящих из радиаторов.
В результате до 50гадусов прогревается как обычно при 3000-3500 об/мин выше 55 градусов не поднимается при постепенном увеличении оборотов до 5500 температура подымается до 65 градусов   если обороты сбавить до 4500 то температура падает до 60градусов а на 3000-3500 об/мин возвращается в исходные 55-58 градусов если я его глушу  после работы на низких оборотах то температура быстро подымается до 70 градусов.
Посоветуйте что нужно делать и нужно ли после доработок ещё не летал, температура воздуха при испытаниях около 10-12грарусов наработка двигателя 15 часов.
Заранее благодарен за ответы.       
 
чем опасно эксплуатировать двигатель при рабочей температуры в 60 градусов .
В РЭ Ротакса рабочий диапазон Т о.ж. 60-80С, но мне думается, что на то они и пределы, и если выше 80 - ни-ни, то и ниже 60 тоже  лучше не надо, прихваты бывают и холодные, так что лучше чуть повыше 60-ти. А еще в РЭ есть значение в 3-5С перепада температур на выходе и входе, вот тут бы еще не промахнуться. Может кто что добавит, а то "я ведь не волшебник, я только учусь".
В результате до 50гадусов прогревается как обычно при 3000-3500 об/мин выше 55 градусов не поднимается при постепенном увеличении оборотов до 5500 температура подымается до 65 градусов   если обороты сбавить до 4500 то температура падает до 60градусов а на 3000-3500 об/мин возвращается в исходные 55-58 градусов если я его глушу  после работы на низких оборотах то температура быстро подымается до 70 градусов.
Посоветуйте что нужно делать и нужно ли после доработок ещё не летал, температура воздуха при испытаниях около 10-12грарусов
Все станет понятно только в полете,  а вообще очень оригинальное конструктивное решение, если не трудно выложите фото.
 
старый протёртый  масленый радиатор помыл дырки обрезал
 

Вложения

  • 1_328.JPG
    1_328.JPG
    44,9 КБ · Просмотры: 152
  • 2_248.JPG
    2_248.JPG
    51,4 КБ · Просмотры: 155
  • 3_171.JPG
    3_171.JPG
    51,1 КБ · Просмотры: 143
старый протёртыймасленый радиатор помыл дырки обрезал 
ээээ  эээ батенька ! Да это -порнография ! Хотите запороть мотор -продолжайте ! Просмотрите внимательно эту же тему ...были более -менее приемлемые решения .Уж во всяком случае печка с Газели более предпочтительна .
 
Я не говорю, что это неправильно и плохо будет работать, но думаю, что если организовать параллельный контур охлаждения (можно с возможностью управления им), то это будет более правильно.
 
В ответе 601 данной ветки на первом фото отчетливо видно, что резонатор закреплен непосредственно на картере через длинные втулки, насколько это правильно? В в РЭ рекомендовано закреплять через амортизаторы к конструкции ЛА.  У меня тоже было сделано нечто подобное, но собрать как было нет особого желания, не вызывает у меня доверия этот способ. Вот нашел фото как было у меня, и как сейчас, вернее пока никак, но нужно грамотно сделать.Посоветуйте как правильно, может у кого фото есть на данную тему.
 

Вложения

  • IMG_0194_001.jpg
    IMG_0194_001.jpg
    92,6 КБ · Просмотры: 174
  • IMG_0306.jpg
    IMG_0306.jpg
    124,5 КБ · Просмотры: 159
  • IMG_0307.jpg
    IMG_0307.jpg
    116,9 КБ · Просмотры: 161
Назад
Вверх