Rotax-582

[DX_pilot]

За столько лет ремонта двигателей видел много сорванных резьб, но только не датчика. попробуйте использовать динамометрический ключ.

Вот ей богу не шучу! Какой там ключ - 6Нм - одно деление, чуть больше, чем толщина стрелки. Как раз, наверное под усилие от обычной отвертки! Да и может навредить в этом случае ключ - затягиваешь, болт упирается в стенку, ключ показывает нужное усилие, а датчик останется не затянутым, и, соответственно, последствия...
https://yadi.sk/i/atv3Kh0eWvGrz
Не получается сюда фото вставить, только вот ссылками.
Фас
https://yadi.sk/i/P79WGLLPWsg3r
Профиль
https://yadi.sk/i/DDTD6Ys_WvGrr
Нагрузочник
https://yadi.sk/i/0bTEklEmWvL86
Ну а это удачный съемник
https://yadi.sk/i/7Nj_mMdcWvGxc

 

[DiKey]

Зачем так поднимать напряжение, чтобы получить 12 вольт постоянки, лепить к этому генератору дорогущий регулятор. Можно было применить раза в три толще провод, получить 20 Вольт при том же токе, мощности и объеме катушек и применить простейший автомобильный или мотоциклетный регулятор.

Ну.. Наверное не все так просто.
Это будет уже совсем другой генератор.
Предпочтение в использовании электрической машины синхронного типа с магнитоэлектрическим возбуждением (магниты) в легких двухтактных двигателях обусловлено компромиссом влияния нескольких факторов. Причем обмотка спроектирована именно для работы совместно с шунтирующим регулятором напряжения, для того чтобы избежать дополнительного нагружения на двигатель вызванного закорачиванием обмоток при работе регулятора в случае отсутствия (или небольшого количества) потребления э/э.

лепить к этому генератору дорогущий регулятор

Думаю, что не сильно ошибусь, если скажу что себестоимость этого устройства составит 200р при покупке деталей в розничной сети, а может и того меньше.

 

[DX_pilot]

спроектирована именно для работы совместно с шунтирующим регулятором напряжения, для того чтобы избежать дополнительного нагружения на двигатель вызванного закорачиванием обмоток при работе регулятора в случае отсутствия (или небольшого количества) потребления э/э.

Как то неправильно мысль выразили - шунтирующее в переводе на русский и есть закорачивающее, а к.з. и есть самая максимальная нагрузка на генератор будь это хоть шунт, хоть потребитель....
Вы правы, это будет уже другой принцип эл.питани. А зачем сегодня пользоваться технологией прошлого  столетия в прямом смысле этого слова? Технология включения регулируемого реостата последовательно с потребителем или параллельно применялась просто потому что небыло в тогдашние времена быстродействующих ключей ввиде тех же транзисторов, тринисторов, оптронов и т.д на которых сегодня собраны все стабилизаторы и блоки питания. Замкнутая обмотка генератора требует от двигателя максимум по мощности, на что она способна. Движок, вырабатывая эту мощность ,жрет дорогостоящий на сегодняшний день бензин, чего небыло в прошлом веке ( вспомнился один из вопросов на экзамене в далеком уже году -  влияние эл.потребителей на топливную экономичность). Так зачем тратить ресурс двигателя, горючку чтобы крутить генератор, который выработает эл.энергию, которую потратят на разогрев шунта и той же самой обмотки генератора? На сегодняшний день это несерьезно… (это очень мягко сказал…) ИМХО, конечно, австрийцам виднее…
По цене – у меня есть схема регулятора, но не указаны типы деталей, поэтому ничего конкретно не скажу, НО… Там в трехфазном мостике скорее всего стоят многоамперные высоковольтные диоды, а они никогда дешевыми небыли, хотя времена меняются, технологии меняются и цены соответственно – никому же сейчас не приходит в голову писать музыку на дорогую магнитную ленту фирмы AGFA (если память не изменяет – вроде так она называлась), зяряженную в НОТУ-203?!!! 🙂

На всякий случай исключите возможные проблемы с подачей топлива насосом. При недостаточной производительности на больших оборотах (Более 6000) топлива не хватает - он глохнет, но за это время топливо подкачивается и уровень внорме и двиг снова готов к запуску

Вы были на 95% правы.
Сегодня провел ряд запусков и опробываний, позволивших  дать ответ на мой же вопрос – двигателю ОДНОЗНАЧНО не хватает топлива. При ручной подкачке движок работает на всех режимах, на своем насосе – только в районе от 3000 до 4500, да и то не пойми как. При выходе на взлетный режим глохнет, а топливо в карбюраторы наливается  не во время остановки, а уже после остановки под каким-то там непонятным давлением внутри системы. При этом если где-нибудь на 2000 оборотов хоть раз качнуть грушей – движок тотчас подхватывается. Носос Микуни был незамедлительно снят и разобран, но увы – нет там ничего интересного – пара мембран да пара клапанов в идеальном состоянии, наверное, потому что новые… Нет никаких кривостей или неплотностей и т.д. Собсно, он, наверное и качает в силу своих возможностей, а вот почему горючка то-ли не засасывается, то-ли не продавливается предстоит выяснить в недалеком будующем…  Везет же мне в последнее время на всякие ребусы….   

 

[meshkolet]

Как на ротаксе 582 увеличить энергию искры ? Плохо заводится,гораздо хуже РМЗ 500 с программируемым зажиганием. Почему такая именитая компания не ставит на свою продукцию Ducati нового типа,как на РМЗ,объективно оно лучше гораздо!

 

[DiKey]

Как то неправильно мысль выразили - шунтирующее в переводе на русский и есть закорачивающее, а к.з. и есть самая максимальная нагрузка на генератор будь это хоть шунт, хоть потребитель.

Терминология соблюдена верно. Не очень хотелось бы ворошить давно забытую теорию электрических машин. Применительно к рассматриваемому типу генераторов в памяти осталось, что при определенных условиях ток короткого замыкания может быть меньше номинального. Косвенно это подтверждается прямым указанием РТЭ двигателя о закорачивании выводов генератора при неиспользовании (разумеется присутствуют при этом и другие основания, но тем не менее...)  и вами (если-бы такая спиралька была внутри обмоток - они недолго прожили бы), явно - прямым замером номинального тока и тока КЗ.

 

[sid]

Олег51, параметры жиклеров можно взять в методичке с нашего сайта и в каталоге запасных частей.
http://aviagamma.ru/tutor503.pdf
http://aviagamma.ru/ipc2.pdf
В Вашем случае (503 1 карб, без входного глушителя) 185 главный, 2,72 столб (бутылочка), 15К2 игла.

 

[sid]

DX_pilot, по сорванной резьбе датчиков. параметры отверстия сегодня не сниму, но у Вас не хватает одной детали - прижимной шайбы между лапками датчика и болта.
Двигатель у Вас очень исторический. Ориентировочно год выпуска - ранее 1992. Судя по наклепу на фланце картера для крепления электростартера, скоро что-т о отвалится. Наиболее вероятно - черезмерно затянуты узлы крепления стартера к матрешке (кронштейну). Ну и фильтры совсем плохие.
По подаче топлива. Вы сами охарактеризовали отказ - как обрезало. Поэтому все и пошли в систему зажигания. По топливному насосу - если на клапане есть матовый ободок в зоне контакта с корпусом их надо перевернуть или заменить.
Если есть груша - выкинуть. Ну и если топливна система ровестница двигателю, то поменять все шланги.

 

[meshkolet]

Здравствуйте знатоки 582го ! Как можно переделать зажигание на Ротакс от РМЗ550 программируемое ???

 

[DX_pilot]

Не очень хотелось бы ворошить давно забытую теорию электрических машин. 

Конечно же, если просчитать индуктивность и "приложить" к частоте оборотов, то в узком диапазоне этот эффект можно получить, может так и сделано... 🙂 Вот только заморачиваться действительно нет никакого желания - старый стал, ленивый  🙂, работает - уже здорово, вот если б не работало.... Теперь бы в постоянку это все преобразовать... Гм... на прозвонку мостик в регуляторе звонится правильно... Что ж он не работал? Просвятите, плиз, по проводам - будем смотреть на регулятор со стороны радиатора, ребра рассположены вертикально, при этом провода выходят из корпуса с левой стороны. Куда они , или откуда - будем считать сверху вниз. Провода паяные, возможно здесь что-нить есть....

Двигатель у Вас очень исторический. Ориентировочно год выпуска - ранее 1992. Судя по наклепу на фланце картера для крепления электростартера, скоро что-т о отвалится. Наиболее вероятно - черезмерно затянуты узлы крепления стартера к матрешке (кронштейну). Ну и фильтры совсем плохие.

Что можно сказать - проффешеналл... С движком не то что бумаг, даже комментариев небыло. Ну собственно вот - может Вы про него больше знаете , чем я.
https://yadi.sk/i/eBJJFEwjWzQPM
Под головками болтов на 5 шайб точно нет, там насечки имеются, такие болты вроде бы без гроверов закручиваются - я не в курсе, как на орингинале - даже посоветоваться сейчас не с кем - поэтому так и оставил. Под винты на 6 гровер, естественно, подложил. По уму сюда бы вместо винтов болты под шестигранник, но таких в хозяйстве небыло, а туда, где они обитают,
ехать 69 км нужно было. Будет случай - поменяю, но лучше б его небыло... 🙂
Я почему-то думал, что модель после 99 года - на приливе редуктора выбито 99.
Стартер был так затянут, что пришлось головками откручивать. Теперь, конечно, оставляю зазор, но, что называется - поздно пить боржоми - трещины по ушам задней крышки уже пошли. Но это менее всего страшно - надо просто ее заменить, вот только где взять... На сайте авиагаммы так и не нашел как запчасти заказывать, телефон не отвечает, но, собсно в Самаре то ли 3 то ли 4 дилера BRP - с кого-нибуть стребую  😉
Фильтры - имеете ввиду воздушные? Бог бы с ними, заменю конечно, мне б сейчас его заставить крутиться по-уму...
Двигатель и сейчас на взлетном режиме глохнет - как обрезал - крутится  секунды 3-4 - винт 1830, редуктор 3,47 - и ни одной вспышки!!!! Вечером насос сниму, еще раз пересмотрю, но вот как его отдиагностировать? Шланги вроде бы новые все, но все равно поменяю на всякий случай. Грушу сначала снял - стало очень неудобно делать первый запуск, потом воткнул ее обратно, только повесил ее на шлангах наоборот  - в этом случае оба клапана открыты и током топлива еще больше открываются, диаметр штуцеров около 10 мм - совершенно не влияет на поток - проверил.

 

[DiKey]

Просвятите, плиз, по проводам - будем смотреть на регулятор со стороны радиатора, ребра рассположены вертикально, при этом провода выходят из корпуса с левой стороны.

Не встречал такого расположения, обычно:

Он у вас родной?
В любом случае (даже если он с другого двигателя) цвета проводов: желтый - к генератору, красный "+", черный "-"

 

[DX_pilot]

О! Сори, перед глазами небыло, тот что под цифрой один. Все равно непонятно, куда какой - на рисунке нет обозначений - а у меня их три запаяны в автомобильный разъем, два желтых и один черный. Вместо четвертого только вывод из блока. Но если они все заходят в трехфазный мостик, то звонятся правильно, вот только куда какой? Желтые шли на обмотку, а черный был подключен на "+". Я так понимаю - это не есть гуд?

 

[oleg51]

Олег51, параметры жиклеров можно взять в методичке с нашего сайта и в каталоге запасных частей.
http://aviagamma.ru/tutor503.pdf
http://aviagamma.ru/ipc2.pdf
В Вашем случае (503 1 карб, без входного глушителя) 185 главный, 2,72 столб (бутылочка), 15К2 игла.

Спасибо, посмотрел. А как бы все ЭТО приобрести и во сколько обойдется?

 

[Aвиастиль]

DX_pilot
Стр.86 пункт 7.2.2.  http://www.aviagamma.ru/tutor582.pdf

 

[DX_pilot]

DX_pilot
Стр.86 пункт 7.2.2.  http://www.aviagamma.ru/tutor582.pdf

Да, спасибо, это, конечно же у меня есть и пролистано, но у меня нет красного провода на регуляторе  и желтые провода с черными полосами, почти как на зажигании, только толстые - переделанные провода. Поэтому мне желательно иметь чуть более подробную информацию, нежели схематическое изображение в руководстве, хотя уже на 90% можно утверждать, что полюсные выводы скорее всего перепутаны. Сегодня к аэроплану не попадаю, но завтра к вечеру уже все будет подключено и испытано.
DiKey, я чуть-чуть уточню: если, скажем так, поставить регулятор на ребро к себе радиатором, то выводы проводов окажутся с левой стороны. Перечисляю сверху вниз:
1 - генератор
2- генератор
3 - "масса"
4 - плюсовой вывод
Перед глазами регулятора нет, но это не важно - разберусь, мне важна последовательность.

 

[DiKey]

Сложно давать однозначный ответ не зная типа или не видя фото устройства.
Вот вариант "родного" регулятора. Три вывода для генератора AC1, AC2, AC3 (трехфазный мост, но используются любые два в нашем случае), черный (B+) "+", радиатор (масса) - "-" :
 

 

[DX_pilot]

Сложно давать однозначный ответ не зная типа или не видя фото устройства

Да их еще и несколько типов...
https://yadi.sk/i/zmn8wUT_X4p2f
Вот нашел единственный снимок. Как то он выпал из моего поля зрения. Под черным проводом виден вывод еще один, очень коротенький.

 

[DiKey]

Не претендуя на истину, скажу что нетрадиционный порядок цветового расположения проводов, либо это не 264-870. В любом случае документируется цветовая маркировка, а не физическое расположение проводов, т.е желтые - генератор (короткий, по идее должен быть третьим желтым), черный - "плюс" (в данном случае). Я бы провел проверку регулятора без двигателя, запитав его вход переменкой от вторички (20-40 В) понижающего трансформатора, чтобы однозначно определиться с остальными выводами.

 

[sid]

DX_pilot,
глубина резьбового отверстия 16,6...17 мм.
длина болта 16 мм, толщина лапки датчика 1,9 мм, толщина шайбы 1,5 мм. итого запас 4 мм на грязь, стружку и масло.
ЗЫ: при установки болта в глухое отверстие необходимо убедиться в чистоте отверстия (от грязи, стружки, масла).
Момент затяжки 6 Нм. (динамометрические ключи бывают разные) Данную резьбу легко сорвать кистевым моментом.
полезные книжки
http://aviagamma.ru/ipc2.pdf
http://aviagamma.ru/tutor582.pdf
которые позволят избежать многих типичных ошибок и как следствие - необоснованной критики производителя.

 

[oleg51]

Олег51, А как бы все ЭТО приобрести и во сколько обойдется?

🙂

 

[DiKey]

запитав его вход переменкой от вторички (20-40 В) понижающего трансформатора

Но только последовательно с лампочкой, а то будет "снижение" тока! 😱