Опять Буран, РМЗ-640.

Переменная неиправность катушек магдино маловероятна. Возможно, одна из двух импульсных катушек не работает совсем. К сожалению, нет опыта, говорящего о том, как должен вести себя мотор на одной катушке малых оборотов. Заводиться должен точно, а дальше тайна. Возможно, на высоких оборотах не хватает опережения, которое призвана добавлять катушка высоких оборотов. Топливо сгорать не успевает.

Я бы проверил все контакты. Завел бы мотор, и начал шевелить все клеммы и контакты, пока не заглохнет. Между магдино и комутатором, между комутатором и бабинами, между комутатором и массой, между бабинами и массой, клеммы глушилки. Ну и катушку импульсную больших оборотов попробовал бы поменять.
 
Ну и катушку импульсную больших оборотов попробовал бы поменять.
  Я бы это тоже сделал. Но это не совсем просто. Во-первых их по отдельности вряд ли где продают. Можно купить, наверное, только все магдино (плиту с тремя катушками) Во-вторых, помогите разобраться, которая из них является катушкой "больших оборотов", т.е. которая должна начинать работать на больших оборотах, увеличивая УОЗ? 1-я или 2-я?
   И еще один очень важный с моей точки зрения вопрос. Провода выходящие от этих двух катушек соединяются с соответствующими проводами коммутатора. Так вот, какой провод от катушек к какому проводу коммутатора должен идти имеет значение или нет? Я и раньше задавал этот вопрос, но все оставили без внимания. На моем двигателе эти провода все одного цвета - желтоватые.
 

Вложения

Оба провода, от обеих катушек, подают сигнал на один канал комутатора, поключаются к разным клеммам комутатора через диоды. Комутатору без разницы, от какой катушки открыться. Он открывается от той, в которой раньше возникнет необходимое для открытия возбуждение. На мой взгляд, провода от катушек можно менять местами. Катушка больших оборотов та, которая менее чувствительна и расположена раньше по ходу вращения коленвала. Боюсь на память ошибиться, давно туда не лазил, но вроде как отдельно стоящая маленькая катушка отвечает за большие обороты. Хотя, по схеме, если она корректная, получается наоборот.
 
Главное, чтоб вот это утверждение было верным:
На мой взгляд, провода от катушек можно менять местами.
А на счет катушек может кто-нибудь другой более точно и уверенно подскажет.
У нас все уверены, что маленькая катушка для больших оборотов. Меня с толку схема сбила. На схеме она получается позже по ходу вращения. 
Одинаковый цвет проводов подтверждает мнение о возможности менять их местами.
 
Вот выдержки из руководства по эксплуатации РМЗ-640А1Ц Рыбинских моторов от 1993 г.

    Может быть поможет... Из описания малая катушка - датчик опережения на больших оборотах.
    Читаю с интересом детектива развитие событий, сам не разбирал магнето и не видел как это делают - но мысль пришла - если подозрение на неисправность этой малой катушки, и если магдино можно крутить, то может установить немного большее опережение зажигание - пусть катушка малых оборотов чуть раньше искру образует. Если обороты чуть поднимутся - то явно в малой катушке причина. (На сколько градусов повернуть не знаю - на 5 может попробовать, запуск не должен сильно осложниться) Или - по совету выше - снять винт и если обороты не увеличатся, то малая катушка виновата...

4.3. Электрооборудование
     На двигателе применена однопроводная система электрооборудования с номинальным напряжением 12 В. Отрицательным полюсом являются металлические части двигателя (масса).
     Все элементы электрооборудования и их взаимосвязь показаны на принципиальной схеме (рис. 7). В состав электронной системы зажигания входят: маховик (ротор), основание (статор) 1111.3749, коммутатор 4411.3734, трансформатор ТЛМ-3, свечи А17ДВ-1, высоковольтный провод с помехоподавительным сопротивлением (колпачком свечи). Все агрегаты системы зажигания, за исключением основания и свечей зажигания, установлены на блоке агрегатов, который прикладывается к каждому двигателю. Для внешних соединений блока с приборным щитком и тумблером включения зажигания используется жгут, состоящий из пяти проводов, армированных розетками типа РМД, для соединения с основанием магдино используется десятиконтактный разъем типа РМД.
      Статор (рис. 8 ) представляет собой литое алюминиевое основание 1, на котором смонтированы четыре катушки на трех сердечниках из электротехнической стали. Одна из катушек 8 служит источником тока для приборов, вторая катушка 5 является датчиком сигналов (опережения зажигания) управления тиристором электронного коммутатора на больших оборотах; две другие катушки 2, 3 расположены на одном сердечнике. Одна из них является зарядной катушкой конденсатора в блоке электронного коммутатора, вторая - выполняет функции датчика сигналов на малых оборотах. На внешней стороне статора (со стороны катушек напротив катушки заряда и датчика начальных оборотов) нанесена метка для установки момента зажигания. Статор на картере двигателя крепится двумя винтами и может поворачиваться вокруг своей оси для уточнения момента зажигания на двигателе.
      Коммутатор электронный тириоторный представляет собой корпус, внутри которого расположена печатная плата с элементами схемы коммутатора. Для герметизации элементов схемы корпус залит изолирующим составом. Для внешних соединений со схемой электрооборудования часть выводов с коммутатора соединена.с десятиконтактным и четырехконтактным разъемом типа РМД. Для соединения массы коммутатора с массой двигателя используется вывод с коммутатора (провод с изоляцией белого цвета), соединенный наконечником с массой блока агрегатов и далее отдельным проводом масса блока соединена с массой двигателя. Провод (с изоляцией голубого цвета) с коммутатора подключается к трансформаторам ТЛМ-З.
 

Вложения

Иванов

Мне нравится этот форум!
Откуда
Москва
  Неужели проще строчить несколько страниц бессодержательного текста, чем снять пропеллер.... Хотя, так не интересно - вдруг сразу и выяснится неисправность. О чём тогда говорить... :)

И компрессометр проверьте на исправность... хотя бы другим, каким-либо, измерьте компрессию повторно.
 

argentavis

Я люблю строить махолёты!
Вообще то по бесконтактным системам зажигания есть специальная тема и там есть ответы на вопросы по зажиганию, в том числе и бурановскому. В частности по выше приведённой схеме прямо с первой страницы. Там есть и схема коммутатора.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1261123149/0#0
Работоспособность датчика можно проверить прибором замерив сопротивление.
Обрыв или короткое замыкание, значит нужно менять или перематывать, если есть навыки перемотки трансформаторов. Маленькую катушку вообще можно на шуруповёрте перемотать если что.
Проще конечно новое купить, но для начала нужно убедиться в неисправности. Поэтому прибор в руки и вперёд.
 
Там с первой страницы совсем о другом. Датчик на шуруповерте намотать можно, но результат не гарантирован.

Запуск без винта может и не дать ответ на вопрос об исправности датчика больших оборотов. Без нагрузки мотору необходимо  в несколько раз меньше топлива для раскрутки, чем с нагрузкой. Вполне возможно, что меньшее количество топлива способно будет спокойно сгореть и без дополнительного опережения, которое должна создавать катушка больших оборотов, и мотор раскрутится. Тогда мы опять ничего не поймем.

Недостаток компрессии приводит к проблемам с запуском мотора и к неустойчивой работе на малых оборотах прежде всего. На больших оборотах мотор будет работать, но мощности расчетной не даст. Самопроизвольно сбрасываться обороты, от недостатка компрессии, не могут.
 

argentavis

Я люблю строить махолёты!
Там с первой страницы совсем о другом.
Ну почему же, там как раз шестипроводная схема и схема коммутатора показана.
Честно говоря я особо раньше не вникал, теперь понял, что маленькая катушка действительно на опережение работает. Просто на малых оборотах у неё недостаточное напряжение, и она не действует. Поэтому если она вышла из строя то опережения не будет.
Но и самопроизвольного сбрасывания оборотов тоже не будет. Так что остаётся на мой взгляд, одно. Выброс топлива меняет состав смеси и в любом случае обеднения или переобогащения(скорее всего обеднения) происходит резкое падение мощности, пока состав смеси не восстановится. Именно эту картину мы и наблюдаем!
Поэтому я ещё больше склоняюсь к своей версии и способу лечения этой болячки.
А датчик я думаю всё таки в порядке .
 
А что если на массу во время работы замкнуть сначала один желтый провод, потом второй желтый на больших оборотах, на каких устойчиво работает. С моей точки зрения работать должен продолжать исправный двигатель только с малым и только с большим опережением. Но если заглохнет - одна катушка не исправна точно. Ни когда не делал такого, но глядя на схему не должно ничего "пробить" при этом.
 
А что если на массу во время работы замкнуть сначала один желтый провод, потом второй желтый на больших оборотах, на каких устойчиво работает. С моей точки зрения работать должен продолжать исправный двигатель только с малым и только с большим опережением. Но если заглохнет - одна катушка не исправна точно. Ни когда не делал такого, но глядя на схему не должно ничего "пробить" при этом.
Не выйдет, скорее всего. На малых оборотах, с датчика больших оборотов коммутатор не откроется. Датчик малых точно работает. А на плавающих больших оборотах пробовать замыкать затруднительно, да и не знаем мы, как должен вести себя мотор без датчика больших оборотов. Это, собственно, и предмет размышлений. Можно бы попробовать просто отключить от комутатора провод датчика больших оборотов. И сравнить поведение мотора с тем, что было до того. Может что и прояснится...
 
@ Georgiy

Большое вам спасибо! Многое (пока только в голове) становится на место. А это очень важно. А то я совсем запутался с ним. При каждом новом запуске он ведет себя иначе. Сначала отвечу Иванову и расскажу, что было сегодня.
 
  Неужели проще строчить несколько страниц бессодержательного текста, чем снять пропеллер.... Хотя, так не интересно - вдруг сразу и выяснится неисправность. О чём тогда говорить... :)

И компрессометр проверьте на исправность... хотя бы другим, каким-либо, измерьте компрессию повторно. 
 
   1. Компресомер проверили - не врет!
   2.
Запуск без винта может и не дать ответ на вопрос об исправности датчика больших оборотов. Без нагрузки мотору необходимо  в несколько раз меньше топлива для раскрутки, чем с нагрузкой. Вполне возможно, что меньшее количество топлива способно будет спокойно сгореть и без дополнительного опережения, которое должна создавать катушка больших оборотов, и мотор раскрутится. Тогда мы опять ничего не поймем.
  Вот именно!. Так и будет. Если запустить без винта он уже на холостом ходу выйдет где-то на 3000 а потом, чуть нажав на педаль пойдет за 5000. И если не подумав дожать педаль вообще пойдет в разнос. Для этого достаточно будет нормальной работы одного из импульсных катушек - не важно какой. любой.
 
 
  Двумя днями раньше я писал(ответ 3919 от 10.11.181):
  Вот в таком положении он у меня и закреплен на мотораме. Белыми стрелками и цифрами я обозначил: 1 - правая бобышка от которой идет высоковольтный провод к первой (передней свече); 2- левая бобышка - к второй (задней) свече. (1-я, 2-я, задняя, передняя - условно, конечно...просто, чтоб понятно было) Несколько дней назад я поставил цифровой тахометр, чтоб сравнить его показания  со штатным, стрелочным тахометром. Его провод я обмотал вокруг высоковольтного провода 1-й свечи (обмотан синей изолентой и указан цифрой 3)
Так вот, показания цифрового тахометра очень неустойчивые: то 1020, например, то тут же 1540. И это при том, что стрелочный тахометр жестко стоит на 2000. Когда стрелочный тахометр показывает 3000 тот пляшет где-то вокруг 2200. То есть, показания цифровика сильно отставали от стрелочного и были очень неустойчивы. В том день я принял это за бзик электроники и забыл про это. Вчера я решил проверить его работу перемотав его провод на высоковольтный провод второй свечи. Но передумал, не хотелось разматывать от 1-го, а потом наматывать на 2-й. Просто на катушке я провода поменял местами. Теперь 1-я (правая) свеча  со своим родным ВВ проводом, на который намотан провод цифрового тахометра начал "питаться" от 2-й (левой) бобышки, а 2-я свеча, соответственно - от первой. И на тебе, цифры перестали скакать и пришли в соответствие с показаниями стрелочного тахометра. И это еще не все. Достигнув оборотов 3500 движок не захлебнулся, не провалился, но и увеличивать обороты не стал, хотя педаль я дожал до упора. (раньше он это делал начиная с оборотов 4200. с этого все и началось) Что бы это значило? Эта катушка работает одновременно на обе свечи и обмотки у нее, что первичная, что вторичная - общие. Кто-нибудь, что-нибудь понимает. нет!?
Для чисоты эксперимента следует выполнить перестановку несколько раз подряд.
  Так вот, сегодня я это делал 5раз! И каждый раз одинаковый результат, как описано выше. Более того, сегодня после смены ВВ проводов местами обороты вместо 3500 достигли более 4000 ( по стрелочному) А цифровой тахометр при этом устойчиво показывал около 4800. Это вообще не укладывается в моей голове. Ничего путного даже и предположить не могу. Мистика какая-то.
 
Вот в таком "скрещенном положении двигатель работает довольно прилично, хотя полной мощности недодает. Если поставить ВВ провода на свои места, там где они были всегда, все: набирает обороты 3500 и дальше захлебывается.
 

Вложения

Сдается мне, что у Вас утечка с левого высоковольтного провода на красный провод массы катушек. Когда меняете местами провода, становится лучше, так как более хреновый провод удаляется. Обратите внимание на подгоревшую изоляцию провода массы рядом с ВВ проводом. Катушки эти плохие по своей конструкции. Я с ними не знаком, но мне кажется более чем странным способ подключения массы. Если это вообще клемма массы????? Может я чего не понял, растолкуйте.
 
Может я чего не понял, растолкуйте.
Я пока ничего растолковать не смогу. У меня в мозгах дымит от всего этого. Может быть кто-нибудь третий сможет это сделать. Очень на это надеюсь.
Из катушек выходят, помимо высоковольтных, еще красные и зеленые провода. Красный - это масса?? Если да, то с высоковольтника левого на нее лупит. Вы уверены, что на эту клемму масса должна приходить? Если да, то Вы его разверните хотябы подальше от высоковольтника!
 
Вверх