Опять Буран, РМЗ-640.

[argentavis]

Завтра прозвоню, но думаю, что смысла в соединении средней точки обмотки с магнитопроводом никакого нет, смысл как раз в том чтобы их изолировать. Получается сложно и неэффективно.
Замерил сопротивление. Обмотки между собой не связаны как и с магнитопроводом, да и странно было бы ожидать иное.

 

[argentavis]

Так вот, показания цифрового тахометра очень неустойчивые: то 1020, например, то тут же 1540. И это при том, что стрелочный тахометр жестко стоит на 2000. Когда стрелочный тахометр показывает 3000 тот пляшет где-то вокруг 2200. То есть, показания цифровика сильно отставали от стрелочного и были очень неустойчивы. В том день я принял это за бзик электроники и забыл про это. Вчера я решил проверить его работу перемотав его провод на высоковольтный провод второй свечи. Но передумал, не хотелось разматывать от 1-го, а потом наматывать на 2-й. Просто на катушке я провода поменял местами. Теперь 1-я (правая) свеча  со своим родным ВВ проводом, на который намотан провод цифрового тахометра начал "питаться" от 2-й (левой) бобышки, а 2-я свеча, соответственно - от первой. И на тебе, цифры перестали скакать и пришли в соответствие с показаниями стрелочного тахометра. И это еще не все. Достигнув оборотов 3500 движок не захлебнулся, не провалился, но и увеличивать обороты не стал, хотя педаль я дожал до упора. (раньше он это делал начиная с оборотов 4200. с этого все и началось) Что бы это значило? Эта катушка работает одновременно на обе свечи и обмотки у нее, что первичная, что вторичная - общие. Кто-нибудь, что-нибудь понимает. нет!?

Переосмыслив немного обновлённую информацию по двухискровой катушке, пришел к такому выводу, что, поскольку по схеме импульс идёт через центральный электрод свечи на массу в одном цилиндре, а в другом наоборот с массы на центральный, и как было указано, что напряжения получаются разные, то возможно с этим и связана зависимость от смены полярности проводов. На это могут накладываться один из пробитых проводов, (который на более высокой стороне) и также разница в состоянии свечей. 
Я тоже теперь склоняюсь к тому, что лучше поставить 2 ТЛМки

 

[очучы]

Я тоже теперь склоняюсь к тому, что лучше поставить 2 ТЛМки

Теперь я колеблюсь между ТЛМ-2 и ТЛМ-3. Я не помню какие у меня были, пока черт не дернул поставить вместо них катушку от Оки. Вот посмотрите на эти схемы. Не отвлекайтесь на бортовую электросхему, нам интересно только то, что касается зажигания. Главное в ней магдино и коммутатор. Они и должны определять какие катушки и какие свечи должны быть. Вот на этих схемах магдино и коммутатор одинаковые. Но на одной ТЛМ-2 и свечи А17, а на другой - ТЛМ-3 и свечи А20 (у меня свечи А17) Какие будем ставить ребята? Роман, у вас какие?

 

[очучы]

Другая:

 

[Romaluga]

ТЛМ3 и А20 у меня. Нареканий нет. Отказов по свечам, катушкам и магдино также не имел. Аппарат однажды утопил целиком, после этого 12 лет прошло и ничего не менял по зажиганию (кроме плановых свечей).

 

[sudogubitel]

Так вот, показания цифрового тахометра очень неустойчивые: то 1020, например, то тут же 1540. И это при том, что стрелочный тахометр жестко стоит на 2000. Когда стрелочный тахометр показывает 3000 тот пляшет где-то вокруг 2200. То есть, показания цифровика сильно отставали от стрелочного и были очень неустойчивы. В том день я принял это за бзик электроники и забыл про это. Вчера я решил проверить его работу перемотав его провод на высоковольтный провод второй свечи. Но передумал, не хотелось разматывать от 1-го, а потом наматывать на 2-й. Просто на катушке я провода поменял местами. Теперь 1-я (правая) свеча  со своим родным ВВ проводом, на который намотан провод цифрового тахометра начал "питаться" от 2-й (левой) бобышки, а 2-я свеча, соответственно - от первой. И на тебе, цифры перестали скакать и пришли в соответствие с показаниями стрелочного тахометра. И это еще не все. Достигнув оборотов 3500 движок не захлебнулся, не провалился, но и увеличивать обороты не стал, хотя педаль я дожал до упора. (раньше он это делал начиная с оборотов 4200. с этого все и началось) Что бы это значило? Эта катушка работает одновременно на обе свечи и обмотки у нее, что первичная, что вторичная - общие. Кто-нибудь, что-нибудь понимает. нет!?

Переосмыслив немного обновлённую информацию по двухискровой катушке, пришел к такому выводу, что, поскольку по схеме импульс идёт через центральный электрод свечи на массу в одном цилиндре, а в другом наоборот с массы на центральный, и как было указано, что напряжения получаются разные, то возможно с этим и связана зависимость от смены полярности проводов. На это могут накладываться один из пробитых проводов, (который на более высокой стороне) и также разница в состоянии свечей. 
Я тоже теперь склоняюсь к тому, что лучше поставить 2 ТЛМки

Вот с двумя ТЛМ, и будет разный пробой искровых промежутков в разных цилиндрах. Для того и ставится двухискровая катушка, чтобы ток был одинаков.

 

[sudogubitel]

Я тоже теперь склоняюсь к тому, что лучше поставить 2 ТЛМки

Теперь я колеблюсь между ТЛМ-2 и ТЛМ-3. Я не помню какие у меня были, пока черт не дернул поставить вместо них катушку от Оки. Вот посмотрите на эти схемы. Не отвлекайтесь на бортовую электросхему, нам интересно только то, что касается зажигания. Главное в ней магдино и коммутатор. Они и должны определять какие катушки и какие свечи должны быть. Вот на этих схемах магдино и коммутатор одинаковые. Но на одной ТЛМ-2 и свечи А17, а на другой - ТЛМ-3 и свечи А20 (у меня свечи А17) Какие будем ставить ребята? Роман, у вас какие?

Разница в свечах может объясняться разными модификациями моторов. На двухканальном, 28 сил, А17, на четырехканальном, 34 силы, А23. А23 "холоднее" А17.
ТЛМ-2 не встречал, а ТЛМ-3 отличается от ТЛМ-1 замкнутым магнитопроводом. Это лучше.

 

[argentavis]

Вот с двумя ТЛМ, и будет разный пробой искровых промежутков в разных цилиндрах. Для того и ставится двухискровая катушка, чтобы ток был одинаков

Обоснуйте пожалуйста, почему будет разный пробой?
Пробивает не ток, а напряжение. Ток здесь ноль целых х.. десятых.
При параллельной работе на каждую первичную обмотку поступает одинаковое напряжение разряда конденсатора, поэтому и ток в катушках будет одинаковым, и если катушки исправны то они выдадут одинаковую энергию искры.
Вот с последовательной цепью, если один провод будет касаться массы и его пробьёт то одна свеча на которую провод идёт работать не будет.

Я тоже теперь склоняюсь к тому, что лучше поставить 2 ТЛМки

Я имел в виду поставить две ТЛМки, а какую лучше ТЛМ-2 или ТЛМ-3 не знаю, думаю что разницы большой нет.

 

[очучы]

Разница в свечах может объясняться разными модификациями моторов. На двухканальном, 28 сил, А17, на четырехканальном, 34 силы, А23. А23 "холоднее" А17

Объясните пожалуйста чайнику, как выяснить какой у меня мотор. Я его покупал в ноябре 2010 года в виде полностью укомплектованной СУ. Поставил на свою телегу и полетел. И до этого года никаких проблем с ним не имел. На нем стояли ТЛМ ки и А17 - е. Выпуска он кажется 1992-го.

 

[очучы]

Все забываю ответить!

"Отказ двигателя на взлете"

Извиняюсь, за не внимательность,  🙂 А что было на приземлении при отказе ? ( удар винтом, двигателем, глушителем...? )

   Удар был только "пятками"... шасси-то были выпущены 😀  Так что, двигатель мой чудит не из-за этого.

 

[argentavis]

Объясните пожалуйста чайнику, как выяснить какой у меня мотор.

У четырёхканального широкий продувочный канал. Если посмотреть со стороны винта на рёбра охлаждения,  в нижней части цилиндра можно увидеть прилив в котором этот канал проходит. Вот фото двухканального прилива (в центре). Справа виден прилив, где проходит шпилька У 4-х канального он почти в два раза шире в обе стороны и начинается у самой шпильки крепления цилиндра и доходит до шпильки слева.
Я из-за жабы купил китайские двухканальные цилиндры, и каналы в них оказались задушеные почти в два раза. Прилив канала даже не доходит до среза рёбер на 5мм в отличие от советского старого (на фото) у которого он вровень с рёбрами охлаждения. Из-за этого мотор реагирует на дачу газа только до половины дроссельной заслонки. На видео это заметно. Теперь мне нужно как то расширять каналы, особенно в верхней части. Но пока не до него. 🙂
Так что всем кто будет менять цилиндры, покупайте заводские Рыбинские.

 

[Romaluga]

Вроде как не было в 92-м году еще четырехканальных?

 

[sudogubitel]

Обоснуйте пожалуйста, почему будет разный пробой?
Пробивает не ток, а напряжение. Ток здесь ноль целых х.. десятых.
При параллельной работе на каждую первичную обмотку поступает одинаковое напряжение разряда конденсатора, поэтому и ток в катушках будет одинаковым, и если катушки исправны то они выдадут одинаковую энергию искры.
Вот с последовательной цепью, если один провод будет касаться массы и его пробьёт то одна свеча на которую провод идёт работать не будет.

Потому, что сила тока в участке цепи обратно пропорциональна его сопротивлению. И пробой промежутка раньше наступит в "пустом" цилиндре. Там сопротивление меньше - через этот цилиндр и протечет больший ток. Поэтому и делают двухискровые катушки или самостоятельные каналы зажигания.

 

[sudogubitel]

Разница в свечах может объясняться разными модификациями моторов. На двухканальном, 28 сил, А17, на четырехканальном, 34 силы, А23. А23 "холоднее" А17

Объясните пожалуйста чайнику, как выяснить какой у меня мотор. Я его покупал в ноябре 2010 года в виде полностью укомплектованной СУ. Поставил на свою телегу и полетел. И до этого года никаких проблем с ним не имел. На нем стояли ТЛМ ки и А17 - е. Выпуска он кажется 1992-го.

Так-то, написали уже как отличить. И, правильно, в 92 году, четырехканалок не было еще. Чтобы установить новые цилиндры, надо заменить или подварить картер.

 

[очучы]

Вот читаю руководство Бурана. Пишут:
     1.Свеча зажигания А17ДВ-1...  Зазор между центральным и боковым электродами должен составлять 0,5...0,6 мм.

     2.Подавительное сопротивление (колпачок свечи). Колпачок свечи представляет собой многоомное керамическое сопротивление, залитое в карболитовом корпусе. С металлизированными торцами сопротивления контактируют два вывода: контактный винт, которым колпачок свечи наворачивается на высоковольтный провод, и контактная втулка с пружиной. Контактной втулкой подавительное сопротивление надевается на свечу зажигания и удерживается на ней с помощью пружины. Корпус подавительного сопро-тивления заключен в металлический экран. Подавительное сопротивление уменьшает помехи радиоприему, эрозию электродов свечи и влияние предыдущего разряда на последующий.
   
   То ли где-то прочитал, то ли кто-то подсказал (давно это было) я всегда зазор на свечах установливал 0.8мм. Выходит не правильно? Надо уменьшать?
   И что за важный зверь - подавительное сопротивление   Не просто калпачок свечи, а нечто более важное?. Когда стояли ТЛМ ки были колпачки (Г-образные). Подавительные были они или простые какие-то - я не знаю. Когда перешел на катушку от Оки я и ВВ провода установил с прямым резиновым наконечником. И сейчас хотел такие же оставить, хотя и на ТЛМ ки перейду. Радиопомехи меня не интересуют. Эрозия, которая якобы зависит от типа колпачка - тоже мне кажется какой-то заумной ерундой. А вот влияние предыдущего заряда на второй - это мне непонятно и немного настораживает. Что? прямо так важно какой колпак на свече?

 

[Romaluga]

0.8 много, 0.6 в самый раз.

 

[argentavis]

Потому, что сила тока в участке цепи обратно пропорциональна его сопротивлению. И пробой промежутка раньше наступит в "пустом" цилиндре. Там сопротивление меньше - через этот цилиндр и протечет больший ток

Вы опять путаете божий дар с яичницей. Пробивает не ток, а напряжение, и сопротивление цепи пробоя, целиком зависит от зазора в свече. Больше зазор, больше и сопротивление, и при большем напряжении происходит пробой. О токе здесь вообще говорить нет никакого смысла. Кроме того в цепь добавляют ещё помехоподавительное сопротивление, или, как теперь делают на автомобилях высоковольтные провода повышенного сопротивления, поскольку ток, как таковой на свечах, значения практически не имеет.
Говорить о том что раньше или позже тоже нет смысла, поскольку импульс разряда конденсатора через первичные обмотки проходит  со скоростью света, по сути одновременно.

Поэтому и делают двухискровые катушки или самостоятельные каналы зажигания.

Опять не совместимые вещи. Двух искровая она потому, что в цепи находится два искровых промежутка, и это одна цепь, в которой могут быть разные зазоры в свечах и различное состояние проводов, из-за чего одна свеча может вообще выключиться из работы.

В случае с двумя независимыми катушками по первичным обмоткам будет всегда проходить одинаковый ток (количество витков одинаковое, сопротивление одинаково), а вот вторичные высоковольтные обмотки дадут напряжение пробоя в зависимости от зазора. Больше зазор, больше и напряжение но энергия искры будет везде одинакова, поскольку мощность этих катушек(трансформаторов) и КПД одинаковы. 
Это по сути и есть два независимых канала, который раздваивается на низковольтной стороне, и никак не зависит ни от состояния свечей, ни от зазора, ни от сопротивления проводов.

И что за важный зверь - подавительное сопротивление

Это сопротивление помехоподавительное для радиодиапазона. Пользы от него системе зажигания никакой. Вреда большого тоже нет. Немного снижает энергию искры и повышает рабочее напряжение на свече. Если искра слабая можно и на ЛА нужно ставить для надёжности простые провода старого типа с медной жилой. Их ещё можно найти в мотомагазинах продают метражом.

 

[Костоправски]

Провод ПМВК погуглите..Бош и Беру с нулевым сопротивлением в силиконовой оболочке 500+рублей за метр стоят и пару лет как к заказу доступны очень условно-ждать от пары месяцев до полугода: https://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/650/12D0084B
 

 

[argentavis]

Вот это тот самый провод, что нужно ставить на буран! Надёжнее!

 

[очучы]

Спасибо! Будем искать.