Опять Буран, РМЗ-640.

[Хboct]

Здравствуйте, Евгений.
Ошибка? Возможно это ошибка, ставить такой коленвал на мотор 🙂. По расчетной-модельной части сильно ошибиться сложно. Да и просто сравнивая коленвалы разных мотороа, Буран выпадает из нормального ряда своим видом.
Подрезав щеки, почти по типу как У Алекса М, сразу получается коэффициент в реальной области 0,56 или около того.
Завтра еще поиграюсь с "нарезкой" и расчетной частью.

У меня по ходу другой вопрос. Располовинил колено, спрыгнул первый уплотнитель. Центральный подипник сидит и сам слезать не собирается. А что бы снять его съемником, придется упереться в другой алюминиевый уплотнитель. Что наверно на его пользу не пойдет.
С одной стороны, собираясь ставить два подшипника в этом месте, можно его не жалеть. Но с другой - ломать сразу жалко  :-/
Пытался нагреть внутреннюю обойму подшипника аналогичной обоймой от 503. Она как раз больше диаметром. По типу, как черно-красно-белый рассказывал. До красна феном не нагрел, так следы уверенной побежалости ттолько. Положил, подождал - результата не последовало.  :~~)

Редуктор, что на картинке, у меня такой есть на другом моторе. Частично есть сборка модели. А тот, что на фотке, при первой схожести, имеет отличие в конструктиве.

 

[Димсон]

надо глянуть свой.. 

глянул... 🙂,эксцентриковый  вал короткий, втулка садится на направляющие шкива, далее винт,и шайба...

 

[А.М.]

Здравствуйте.

"К нулю... это интересно. В принципе, такого не должно быть.
Ошибка?..."

Нет не ошибка. Я тоже вешал груз (в стандарте), что бы уравновесить, не на шатун, а на щеку диаметрально. Так что ни о какой балансировке там речи нет.

И ещё, по поводу редуктора, хочу предупредить. Правда мысль не моя (получил её в МАИ от Данилюк В.Г.). Но ведь это вопрос безопасности, правда? Так что моя совесть чиста.
Бывали случаи облома оси ведомого шкива в уступе (переходе с диаметра на диаметр), поэтому мне рекомендовали в осевом отверстии оси пропустить страховочную шпильку.
Всем безопасных полётов.

 

[Хboct]

Прежде чем в реале пилить щеки колена, сначала придется утрясти вопрос масс и геометрии. К примеру у меня цилиндры малый (М) и средний (С). Поршень на малом весит на 2,6 гр больше среднего. Шатуны - там вообще отдельная тема наверно. У щек вообще даже форма отфрезерованного противовеса разная  😱, не говоря о размерах.
Для более или менее четкого подгона коэффициента надо уравнять и все вокруг.  Собственно вопрос, где МОЖНО и где НЕЛЬЗЯ пилить на поршне и шатуне.
Стоит ставить шайбы вокруг подшипников на пальце и на кривошипе?

 

[augen]

А что бы снять его съемником, придется упереться в другой алюминиевый уплотнитель. Что наверно на его пользу не пойдет. 

Доброго здоровья Всем! Владимир здравствуйте!

Качество металла на этих уплотнителях отличное.Я их не раз обтачивал. Я думаю большой беды не будет. Это же распресовка, если что можно поправить поверхности. Подшипник этот " сидит" хорошо...нужно давить серьезно. Натяг, если я не ошибаюсь, не менее 0,02 мм.

Нет не ошибка. Я тоже вешал груз (в стандарте), что бы уравновесить, не на шатун, а на щеку диаметрально. Так что ни о какой балансировке там речи нет

Здравствуйте Alex M!
Что можно сказать... заматериться...так ведь выпрут с форума. Я на щеки, естественно, обращал внимание. Одни имеют поверхность после штамповки, другие следы от резца, общим всякого было...
И ось у нас лопнула именно в этом месте, после 20 часов работы редуктора. Причем лопнула у меня в воздухе (слышен треск на видиозаписи), а винт с осью и шкивом отвалился у друга, в следующем вылете, через 6-7 минут после отрыва.

Собственно вопрос, где МОЖНО и где НЕЛЬЗЯ пилить на поршне и шатуне.
Стоит ставить шайбы вокруг подшипников на пальце и на кривошипе? 

Владимир!
На поршне можно пилить юбку, но не конце, а чуть выше оси пальца. Можно на днище изнутри, но не в центре днища. Можно снять лыски на верхней поверхности поршня, в районе перепускных окон.
Шутун всегда пилили по головке, выше оси пальца. Если тело -то полку "двутавра". Нижнюю головку можно пилить, т.е. снимать металл по поверхности всей головки.
На новых коленвалах (вернее на крайних что я видел) стоят, скорее всего, омедненные стальные шайбы, шатун " стоит"  как "деревянный", никакого осевого разбега. На всех кроссовых машинах осевой разбег доходит до 2 мм, и нет никаких шайб. Кроме того, по опыту планеты, эти шайбы, эсли носится на планете, быстро  грызут палец, а потом все подрят...
Я бы не ставил. У Бурана всегда был хороший стальной сепаратор. Мы его на картинг всегда вытаскивали.
На верх ничего не надо ставить, там свой сепаратор. При осмотре сепаратора, ролики, при надавливании пальцем на них , не должны вылетаь из гнезд. Если вылетают, ставить нельзя. У меня такой сепаратор выплюнул один ролик и угробил всю правую поршневую. Если взять новый негде, нужно выбыть все ролики и заново провальцевать канавки.

 

[Хboct]

Стоит ставить шайбы вокруг подшипников на пальце и на кривошипе? 

Разобрал  вторую половину колена и получил ответ на один  свой вчерашний вопрос. Надо ставить ! Не знаю как это получается, но самая дальняя щека, которая ближе к винту 🙂, оказалась потертой подшипником кривошипа, как и сам подшипник. Причем на столько, что вокруг упорного шлифованного пояска мм на 5 появились следы побежалости. Вероятно от локального нагрева железяки по железяке, причем с малой площадью. А движек то совсем ничего наработал. Наверно часов 5.

Жалко пока никто не подсказал, где и сколько можно облегчить поршень и шатун. Пока исходим из предположения, что сильно сделать это не удастся, а только будет возможность сравнять их обоюдную массу. Тогда получается, что собственно дальше тереть шеки нет смысла. Даже наоборот, если нам нужно получить коэффициент 0,5 или еще меньше (по типу 503 в районе 0,45), то надо еще меньше срезать металл с щек. Чем это  сделал Алекс М, к примеру.  😱. Но опять же надо исходить из массы комплектующих, а она может быть любой  ;D. Сбалансировать колено с нужных коэффициентом - вообще [highlight]без проблем[/highlight] и без использования сложных и загогулистых линий.

 

[Хboct]

Евгений, спасибо! Отечали одновременно 🙂. Не сильно Вас затруднит указать вышеозначенные места на картинке. Для одназначности понимания всеми.
Кстати шайбы на кривошипе НЕ СТАЛЬНЫЕ. Они то ли бронзовые, то ли латунные. Это определяется по плотности материала, когда делается модель и задется масса.

 

[augen]

По поршню- можно снять( после выравнивания весов) без ущерба 6-7 грамм. Можно и больше, если уменьшить на 1 мм толщину днища. В этом случае нельзя снимать металл с внутренней поверхности днища. Но много эти подрезки не дадут.
Мы лет 18 назад "убрали" с вихревского поршня разницу в 29! грам и еще облегчили на 10 грамм. За счет днища, лысок на днище. Но такие супероблегченные поршни долго не работают. Если снимать металл с нижней части юбки, утоньшая стенку поршня, то при работе поршень деформируется в овал, а потом срабатывает эффект усталостного разрушения и все...капец-шукаем внизу плошадку.
С шатунами тоже много всего проделывали. Из двутаврового делали тавровое. Делали ромбик, даже сваривали, причем обычным электродом. Но после таких "доработок" никто не может Вам сказать с какого часа ресурса надо ходить вокруг аэродрома и не ниже 100 метров.
Едиственное, что выполнялось всеми гоночными механиками -если снял на шатуне металл-отполируй эту поверхность.

По поводу задира на щеке. Это однозначно перекос пальца в щеке (вот только в какой), т.е. палец не параллельный оси вала. Коленвал Бурана по этим причинам и сделан трех опорным. Постановка шайбы не исправит положение. Шайба будет затираться и шатуном и щекой и нагреваться еще быстрее. Кстати, Владимир,  на Ротаксе такие шайбы установлены, только я зазор не знаю, не разбирал.

 

[augen]

Владимир.Нужно немного времени.Пытаюсь рисовать.

 

[augen]

Ну вот, примерно так! А по поршню, завтра вечером выложу.Проще будет если укажу удаляемые места фломастером.

Особо нужно обратить внимание на проточку верхней головки и фрезеровку нижней. Съем не более 0,2  в обих случаях.Резец заточенный с нуля и фреза должна быть с нуля. Если это не соблюдать верхнюю головку заминает резцом, а нижней делает элилпс. Нижнюю головку я обрабатывал напильниками.

 

[Хboct]

Спасибо огромное. Пытаюсь вникнуть.

На счет проточки верхнего на токарнике - никак это представить не могу. Как же зажать шатун надо и как он вращаться то будет? К тому же у меня явно смещенное в сторону посадочное отверстие.
Может фрезернуть на поворотном столе ? И верх и низ.

Полки двутавра не трогать - это логично. Опять же в моем случае наружнии поверхность одной стороны хуже другой  :STUPID. Сдается мне, что если их для начала хотя бы сделать ровными, без зазубрин и отполировать, то хуже не должно стать.

 

[augen]

Обточка вехней головки:

точим оправку подиаметру внутреннего отверстия головки в плюсе 0,00-0,005 (головка должна просто плотно сесть на оправку. Длина оправки  по ширине головки. Надевается головка, затем конусом с плоским концом поджимаеся, слегка, головка и протачиваеся.Вторую сторону аналогично. Оправка дает приемлимую точность исполнения операции.Конус фиксирует головку. Оставшуюся непроточенную, по "толщине" часть головки, как правило снимали напильниками, так надежнее, чем на фрезерном станке.

Для нижней, если на фрезерном станке, тоже оправка нужна, только прижимается шатун гайкой с шайбой, по наружному диаметру нижней головки.

Владимир! Завтра после работы разберу шатун днепра и сфотографирую , на нем выполнено все что на эскизе.

PS.Можно облегчить палец. Проточить (только протачивать) конус 1:30 с обеих сторон пальца, оставив на торце толщину стенки 1.5 мм. Технология расточки таже-не более 0.2 за один проход. Мы на "вихре" сделали этот конус разверткой, так палец не влазил в поршень от удара молотка весом 1.2 кг. после второго удара все пошдо в переплав. Фаску на пальце -по внутреннему диаметру нельзя трогать, она должна остаться, иначе сгрызает за "часы" стопорные кольца.

 

[Хboct]

Ночью воображения не хватате при отсутствие опыта мехобработки 🙂 Ждем завтрашнего дня.
Зато оказалось, что бы из хрен знает какого колена Бурана получить коэффициент 503-го равный 0,44, достаточно обрезать щеки по прямым и круглить углы радиусом 5 мм.
Облегчая поршневую и шатун, коэффициент подрастает к цифре 0,5.
И никаких чудес. Все банально  :IMHO

 

[zar]

Облегчая поршневую и шатун, коэффициент подрастает к цифре 0,5.

таким образом вы коленвал разбалансируете  :IMHO

 

[Хboct]

Облегчая поршневую и шатун, коэффициент подрастает к цифре 0,5.

таким образом вы коленвал разбалансируете  :IMHO

Можете обосновать, на сколько и что именно будет разбалансированно в коленвале при изменении коэффициента статической балансировки в диапазоне от 0,44 до 0,5 ???
У меня лично уже руки чешутся слегка "отсечь железа" от щек коленвала. Т.к. требуемый коэффициент можно сделать любым, есть возможность облегчить и сам коленвал. Не знаю как отразится на свойствах и характеристиках движка, может это не лучшее решение, но массу самой тяжелой части мотора реально понизить 🙂

 

[zar]

Не знаю как отразится на свойствах и характеристиках движка, может это не лучшее решение, но массу самой тяжелой части мотора реально понизить

коленвал бурановский и так ни самый лучший. чтобы правильно его сбалансировать надо его разбирать на дваотдельных вала. как на одно цилиндровом моторе.и балансировать вместе с шатуном и поршнем.что на колене делать ни реально.надо делать все по технологии, чтобы вал ходил 🙂

 

[Хboct]

делать ни реально.надо делать все по технологии

Прошу прощения, я не буду это комментировать  :IMHO

 

[slav]

\\\\
У меня лично уже руки чешутся слегка "отсечь железа" от щек коленвала.\\\\ 🙂

   Метода проб и ошибок может неотвратимо вести к успеху, надо решительно отпилить и всё тут! :-?

 

[Хboct]

На новых коленвалах (вернее на крайних что я видел) стоят, скорее всего, омедненные стальные шайбы, шатун " стоит"как "деревянный", никакого осевого разбега. 

Кстати, Владимир,на Ротаксе такие шайбы установлены, только я зазор не знаю, не разбирал. 

Кстати шайбы на кривошипе НЕ СТАЛЬНЫЕ. Они то ли бронзовые, то ли латунные. Это определяется по плотности материала, когда делается модель и задется масса.

Эта инфа касалась 503 🙂. На Буране никаких колец то не было. Но сегодня решил проверить магнитом те шайбы с 503  и оказалось...
Нет, на первом цилиндре, кольца которого я измерял и взвешивал все нормально, не магнитятся.
А вот второй цилиндр, кривошипный подшипник которого заклинил и размазался по шатуну, сразил меня на повал. Третья шайба точно такая же как и две первые. Только потертая развалившимся подшипником. А вот четвертая шайба ... похоже из нержавейки. Очень слабо, но магнитится, и её размеры немного, но отличаются от 3 других. Не в этом ли проявилась одна из причин кончины неубиваемого 503? Я не догоняю, это ошибка при комплектации на заводе или такова конструкция ? :-? 😱

 

[zar]

Прошу прощения, я не буду это комментировать

так ведь дело хозяйское. когда то давно я тоже разбирал и собирал мотоциклетные валы при помощи кувалды,казалось нормально 🙂