Опять Буран, РМЗ-640.

pushki сказал(а):
airon сказал(а):
Проблема полностью до сих пор не решена, ес
Нажмите, чтобы раскрыть...

Да как же сейчас дела? Я решил вопрос с зажиганием - перемотал катушку датчика опережения, кое- что еще подшаманил и получил 100 кг тяги при 4700 об/мин. Катушка по- прежнему от Оки. 🙂
Нажмите, чтобы раскрыть...
На днях отчитаюсь, я же купил зимой новое магдино, вот поставил его, вчера только запустил. Полный бардак, дефектив все закручивается :-?
 
Фотку магдина дай! Говорят, новые китайские магдино не работают со старым маховиком. У меня магдино рыбинское, 1986 г
 
Вот родное магдино, его я снял:
 

Вложения

  • _______11_3749.jpg
    _______11_3749.jpg
    51 КБ · Просмотры: 124
А вот это новое, приобрел зимой в "Русском снеге", теперь он стоит на двигатель. Он мне сразу не понравился, вид у него хилый, чмошный какой-то по сравнению с родным, провода тонкие.
 

Вложения

  • Magdino1111_3749_001.jpg
    Magdino1111_3749_001.jpg
    43,8 КБ · Просмотры: 137
У меня такое работает нормально.  https://vk.com/video?z=video396503491_456239030%2Fpl_cat_updates  Температура разная, потому что при монтаже индикаторов немного коротнул. забыл отключить питание и паять начал. На 7 градусов верхний больше показывает. Это первый цилиндр по потоку. асечение проводов такое же, только на старом изоляция на проводах толще.
Ждём момент истины.
 
Так вот, подробнее. Поменял я магдино и первым делом проверил искру на свечах, в полутемном помещении. Свечи держал рядом, чтоб обе были хорошо видны. Искра была одинаково четкая, яркая. Это первая радость и надежда на то, что работа двигателя полностью восстановиться. На другой день полностью подготовил СУ к запуску. Делал как всегда: накачал в карб топливо, праймером впрыснул во вход, сделал несколько холостых прокруток, потом РУД ом открыл дроссель наполовину, включил тумблер и дернул стартер. Мой родимый, как он делает почти всегда, сразу же взревел. Я кинулся на РУД и убрал полностью. Движок начал трястись на оборотах оклоло 1200. То есть все было отлично. Далее потихоньку начал передвигать РУД (хотел установить обороты 3000 и на них подождать, пока нагреется более 100 градусов а потом уже дальше газовать) Но рост оборотов отставал от перемещения РУД, то есть обороты росли как бы не хотя, они не соответсвовали положению РУДа, а были явно меньше. Дальше я педалью плавно дожал до упора. Он ощутимо увеличил обороты, но однозначно не вышел на максимальные. Тахометр вообще показывал меньше 3000 (но он в данном случае тоже врал, уменьшал) По шуму(реву) могу предположить,  что обороты были 3700-3800. Подождав немного я сбросил газ до МГ и снова плавно нажал на педаль. Двигатель опять опаздывая и не желая начал набирать обороты и заглох. Больше он не запустился. Давал вспышки, иногда несколько секунд работал на очень малых оборотах.
   Ну что могу сделать. Очень внимательно осмотрел провода. коммутатор, катушки, потрогал, подергал. Потом отвернул свечи. Надеялся, что их просто забросало топливом. Нет, совершенно сухие, теплые и цвет вполне приемлемый, близкий к коричневому. А потом увидел такое, что долго не мог понять: у свечи второго цилиндра не было зазора. Боковой электрод был загнут до упора в центральный, как будто по нему молоточком ударили. Подумал, может я уронил его когда снял для проверки искры!? Да нет вроде, никак не помню такого. А если предположить, что просто не помню, на самом деле уронил и ввернул свечу без зазора, то как же тогда двигатель сначала очень легко запустился, нормально работал на МГ и даже набрал обороты более 3500.
   Вообщем ни черта не понял, установил снова зазор, поставил свечи и попробовал запустить. Нет, то же самое. Закатил телегу снова в полутемное помещение, отвернул свечи и начал поверять искру. На одной свече она четкая, яркая, как при первой проверке, на второй очень слабая. Поменял свечи местами. Искра слаба у свечи того же (второго) цилиндра. То есть у одной свечи искра стала заметно слабой.
   Вот пока такая информация. Напоминаю, что дело не в топливе, что у моего карба есть смотровое окно и я все время вижу уровень топлива. И движок до замены магдино работал почти вполне приемлемо, выходил на обороты до 4200-4300 и давал тягу около 105 кг. Перед самой заменой магдино я на нем полетал. Вот несколько эпизодов из того летного дня:
   https://youtu.be/2YOaScAMrqY
   https://youtu.be/MBae5HcESNg
 
Звук не здоровый у мотора. Как будто смесь ГДС сильно бедная. Вой какой-то вдобавок. То:-ли подшипник вентилятора, то-ли редуктор. Если подержать на полном газе пару-тройку минут, то какая температура под свечой заднего цилиндра?
 
Да, как будто прокашляться не может.  Уровень то в поплавковой камере может и нормальный, а вот качество смеси, или стабильности искры нет.
Какой цвет электрода был на свече с "пропавшим" зазором? Были ли следы окалины?
 
zrom сказал(а):
Звук не здоровый у мотора. Как будто смесь ГДС сильно бедная. Вой какой-то вдобавок. То:-ли подшипник вентилятора, то-ли редуктор. Если подержать на полном газе пару-тройку минут, то какая температура под свечой заднего цилиндра?
Нажмите, чтобы раскрыть...
    Звук неприятный для постороннего, но я привык и он с первых дней такой. Может я не замечаю. Вот послушайте, здесь разве приятнее:
   https://yadi.sk/i/Goqu7Y85ViESsA
 
argentavis сказал(а):
Да, как будто прокашляться не может.  Уровень то в поплавковой камере может и нормальный, а вот качество смеси, или стабильности искры нет.
Какой цвет электрода был на свече с "пропавшим" зазором? Были ли следы окалины?
Нажмите, чтобы раскрыть...
  Нормальный цвет у свеч, почти коричневый, никаких следов.
  А вот почему зазор исчез у вас нет версий?
 
Можно предположить, что в какой то момент возникло калильное зажигание от перегретого бокового электрода свечи.
Он в таком случае до красна нагревается и теряет жесткость и загнулся от вибрации охладившись о центральный электрод и остался в этом положении. Это может произойти из-за несоответствия калильного числа свечи мотору. Слишком "горячая". Поставьте свечу "холоднее". Цифры например А17 и А23 означает, первая более горячая, вторая "холодная". Это зависит от конструктивных особенностей свечей и использованных материалов. Подробнее можно поискать в интернете о калильном числе свечей.
Калильное может возникнуть и от бедной смеси, о чем может говорить не чистая работа мотора.
Видео работы моего бурана смотрели?
 
Всем привет!  Проблема почти один в один но я ее решил, сразу оговорюсь тему читал не внимательно (больно уж букв много) потому хотелось спросить очучы, Вы карбюратор пробовали поменять?
 
В моем компе какая-то проблема. Даже у своих роликов в Ютубе у некоторых звук пропал.
 
Судя по фотке твоего магдино угол опережения зажигания выставлен максимальный- до упора. Не многовато? Я сдвинул его вперед на 6 градусов от метки и получил +300 оборотов. Больше не рискую.
А насчет сужения отверстия глушителя не пробовал? 😀
 
Очучы, может мой совет тебе поможет, у меня ни с того ни с сего появилась  такая же как у тебя проблема чего я только не делал,(не буду все перечислять), так же как и Вы поменял все что было можно (за исключением карбюратора), в том числе и новое зажигание, ни чего не помогло. Кто бы мог подумать что мой японский друг Микуни так может меня опрокинуть, ведь я его и мыл, и замачивал, и продувал и говорил иму ласковые слова, эээх а он меня... . В один прекрасный вечер я все таки решил скрипя сердцем поменять японца на нашего ижевского приятеля К-63И, с мотоцикла ИЖ Планета 5. И чтобы Вы думали ?, скажу я Вам проще, ВУАЛЯ проблема то исчезла, а вы говорите японский, мать его. Сейчас вот думаю что с узкоглазым делать, жалко его  списывать со счетов, ведь столько мы с ним налетали, пожалуй замочу ка я его еще раз в ацетоне на неопределенный срок, авось  излечится его недуг. Все таки я на Вашем месте попробовал еще раз сменить карбюратор  даже если Вы меняли или не меняли его, прибор прибору рознь в это я уверен. 
 
Вам необходимо войти или зарегистрироваться, чтобы здесь отвечать.
Назад
Вверх