Опять Буран, РМЗ-640.

1. Катушка зажигания - 695 Ом
  2. Датчик опережения -  13 Ом
  3. Второй датчик         -   3 Ом


    Для сравнения на новом такие:

   1. 626
   2. 25
   3. 4.5
Вот как раз то о чем я и писал.  На старом  сопротивление датчиков и первого и второго меньше, чем на новом. что может говорить о межвитковых замыканиях и периодических пробоях изоляции в зависимости от влажности среды.
Несколько пониженное сопротивление зарядной катушки можно объяснить, как  более плотной намоткой (при машинной намотке) и сокращении длинны провода, так и уменьшением количества витков, для работы на повышенных оборотах. Как результат модернизации.
 
На катушке освещения и не должно быть много ом. Там провод толстый и витков не много.
Повышенное сопротивление может быть из-за окислившихся контактов, или мест спайки, а вот большее сопротивление зарядной катушки на старом не укладывается в мою версию.
Впрочем соотношения видимо могут быть иными. Может быть там просто понизили максимальное напряжение зарядной катушки, но повысили ток, намотав провод большего сечения, а на датчиках наоборот подкорректировали обмоточные данные для более чёткой работы системы. Поэтому и коммутатор может быть с другими характеристиками.
Ставьте и запускайте.
Думаю, что всё будет работать как часы.

Я тоже такую же систему купил, правда пяти проводную, пока не за...ся с контактной.
Хотя тоже был с мнением, что типа оно надёжнее. Я типа на явах ездил с ним проблем не было. Но контактное зажигание "ЯВА" и "Буран", это как говорят в Одессе,-"Две большие разницы". Просто небо и земля.

Потом когда всё заработает, присылайте мне старое на анатомирование "покойника" с подробными фото.
Поглядим какого у него цвета печень
  К стати, не вздумайте поменять при этом карбюратор, чтобы потом не было разночтений. Можно будет потом, если захотите ещё улучшить тяговые характеристики.
 
Спасибо @ argentavis, спасибо всем участникам обсуждения. Отзывчивость и желание помочь чужому - качество благочестивого человека. Многое узнал с вашей помощью. Но и много лишнего проделал по вашим советам, хотя понимал, что это пустое занятие: и "носы" удлинял, и "хвосты" подкручивал, а уж бедного и не в чем не повинного карбюратора как мучил! У него наверное стенки всех деталей стали тоньше от того, что я их тысяча раз промывал и продувал.
 
Потом когда всё заработает, присылайте мне старое на анатомирование "покойника" с подробными фото.
Поглядим какого у него цвета печень
  Ну что, отправить что ли? Не для того, чтобы попытаться отремонтировать, а ради спортивно-научно-практического интереса. Я потрачу деньги на дорогу, а вы время. Очень интересно, что за жаба там сидит.
 
Отправляйте. Адрес в личку кину. Ради научного интереса покопаюсь в нём и фотки выставлю здесь для будущих поколений. 🙂
И ещё вопрос на засыпку. Как у вас гайка крепления маховика магдино контрится? Очень важно хорошо затянуть и законтрить тонкой шайбой с  язычком внутри отверстия, который вставляется в шпоночный паз маховика, предотвращающий проворачивание, и эта шайба, должна быть загнута на грань гайки.
 
Очень важно хорошо затянуть и законтрить тонкой шайбой с  язычком внутри отверстия, который вставляется в шпоночный паз маховика, предотвращающий проворачивание, и эта шайба, должна быть загнута на грань гайки.
  Так и есть. Все нормально.
 
Вот спасибо. Жду погоды. Пока у нас сплошные дожди, ливни. И "аэродромы" мои давно заросли ржом да пшеницой, хлеборобы убрать не могут, а я не могу летать.
 
Первое, когда сажал маховик на место я не попал пазом на шпонку и столкнул ее и этого не заметил.

А я это вовремя почуял и снял маховик обратно!
Потом я думал о причинах. И понял, что на заводе маховик ставят по кондуктору, как говорится, с "молотком и матерком". И, есс-но, повреждают паз на коленвалу. Почему? да потому, что в шлице шкива должны быть сделаны "заходные" фаски! Иначе, как бы ты не центрировал маховик, все равно точно его не поставить- сталь по стали всегдя сделает задир! Результат: паз в коленвалу разбалтывается, и наш друг авиатор уже не может поставить маховик- малейшее его касание- и шпонка вылетает ;D.
Лечение: Шпонка каленая, её трогать нельзя. Чтобы закрепить её в коленвалу, я взял зубило и слегка замял края шлица в коленвале - шпонка теперь держится плотно. Затем взял надфиль и сделал в шлице маховика "заходные" фаски.Все смонтировал легко. 😀
Привет криворуким из Рыбинска :-X
 
Шпонка каленая, её трогать нельзя. Чтобы закрепить её в коленвалу, я взял зубило и слегка замял края шлица в коленвале - шпонка теперь держится плотно. Затем взял надфиль и сделал в шлице маховика "заходные" фаски
;D ;D ;D
[smiley=thumbdown.gif] [smiley=thumbdown.gif] [smiley=thumbdown.gif]
 
При следующей съемке маховика я эти фаски тоже сниму. 
Шпонка там главным образом играет роль направляющей.  Держит там конус. Поэтому затяжка должна быть хорошая. Это гарантия, что не разобьёт шпоночный паз на валу. Фаски можно небольшие, на заходе, а шпонка там не калёная. Никогда калёные шпонки не делаются. Любая шпонка пилится напильником.
У недомеханника разбило паз и шпонка выпадывала из паза под собственным весом.  Нормальная шпонка, в нормальном пазу сидит плотно, потому что делается с натягом. А заплющеный паз уже говорит о том, что посадочное место уже потеряло свою изначальную геометрию.  Давай Пименов, заводи свой бомбер с амбразурами для глаз и покажи уже как ты поднимаешь свой ПИ-2 или 3. А может уже и ЗДЕЦ появился?
 
Тот рисунок, где повернут до упора на раннее, не мой, а с интернета был. А мой был установлен был вот так, новый так же установил.
 

Вложения

  • 3_1029.jpg
    3_1029.jpg
    18,7 КБ · Просмотры: 123
Я сдвинул в зажигание больше в +. На вид как у тебя - только  болт в прорези стоит "вверх ногами"-наоборот. Эффект был в прибавке 300 оборотов. Я использую 92 бензин и у меня заварены "карманы" в головке цилиндров. Но, думаю, и на обычном Буране это увеличение опережения тоже даст эффект.

Не вижу на твоем фото совмещения меток  !
 
Фото низкого качества, потому меток не видно. Вот здесь они:
 

Вложения

  • 4_751.jpg
    4_751.jpg
    19,8 КБ · Просмотры: 125
Я бы дал  еще 5 мм опережения - вращая против часовой стрелки
А я бы уже дал бы тебе по физиономии, чтобы не давал вредных советов.
Очучы, осторожен будь с советами этого недомеханника.
5 мм по дуге здесь будет около 10 градусов опережения.  Можно и детонацию, и калильное зажигание схватить. Двигай не более 1мм если хочешь точно настроить, и каждый раз проверяй работу на всех режимах. Особенно важно резко газануть, чтобы выявить детонацию. Контроль температуры. Двигателю вредно слишком раннее зажигание.
Нужно найти пик, наилучшей работы мотора на стопе с максимальной мощностью. Тахометр у тебя есть.
  Если при постепенном увеличении угла опережения, после улучшения работы при дальнейшем увеличении(по миллиметру) начался спад. Значит уже слишком раннее зажигание.
  Лучше будет, если при каждом увеличении УОЗ сделать риску, чтобы потом знать где лучше работает мотор. И потом по ней ставить основание магдино, при необходимости его снятия.  У нового магдино характеристики могут чуток отличаться, поэтому возможно оптимальное положение будет насколько иным чем на старом.
Когда видео работы мотора будет?
 
На оборотах 4000 я то снимал, то ставил на место фильтр (грибок) и удлинитель, который сделал, когда мучился с двигателем. Тогда (когда мотор болел) они сильно влияли на работу двигателя. Я все это раньше подробно описал и  показывал несколько видео. А вот сейчас, когда мотор совершенно здоров и две его основные системы - топливная и система зажигания - правильно настроены, ему начхать на такие мелочи. Обороты абсолютно не меняются, никаких плевков и выбросов из карба на всех оборотах от МГ до максимальных. Да, и тумана из карба после останова двигателя нет.
   Вывод: если двигатель заметно реагирует на пустяшные изменения, связанные со"входом" и "выходом", на замену отдельных элементов системы зажигания, мало отличающихся от родных - значит мотор сам больной или есть серьезная неисправность или отклонение в регулировках системы зажигания или топливной системы. Тогда он становится как больной старик, который чувствует и изменение атмосферного давления, и магнитные бури, и солнечную активность и прочую чепуху. Когда человек здоров как бык ему все равно какая температура на улице, какое давление во дворе и т.п. Так и двигатель.
 
Назад
Вверх