Опять Буран, РМЗ-640.

kerbx сказал(а):
Давеча заводил и газовал минут 20 ежеминутно фиксируя показания тахометра и ТЦТ. Собственно почему обратился на форум, потому что на 3000 об ТЦТ показал 210-215 град в каждом цилиндре.
Нажмите, чтобы раскрыть...
;D

это РМЗ 640 у него взлетный режим 30сек если мотор быр прогрет и 1 мин если взлетал с холодным ;D, а с 2 карбами это полная жеппа с большой буквы.

динамометр зацепи, 105 кг есть, диагностика прошла успешно.
 
Лукич, обязательно надо проверить термопары (как бы трудно не было) и приварить штуцера на выпускной коллектор (мерять ТВГ-это более информативно).
У меня даже в худшие времена таких температур не было.
А выше 3000 пробовали? что происходит? Похоже у Вас смесь бедновата.
 
Такая  картина  -  может  получиться  если  карбюратор  беднит  (  ну  или  картер  сифонит )  -  зажигание  сбито  невесть  куда  -  и  винт  очень  лёгкий ( аэродинамически ). 
И  ещё  всёже  врёт  тахометр  от  ВАЗ....   Кстати  -  как  подключен ?  Конденсатор  меняли ?  Резистор  подбирали ?  Чем  тарировали  по  оборотам ?

Наш  РМЗ  -  при  включении  на  все  деньги  -  на  взлётном  режиме  -  с  ремённым  редуктором 1 : 2.25  -  думаю  -  минуты  3  выдержит  на  взлётном  режиме.  При  этом  температура  -  поднимется  до  210 градусов.  Если  сбавить  на  1/4  хода  руд  -  будет  лететь  пока  бензин  не  кончится  -  горизонтально  со  скоростью  75  км / ч  и  с  температурой  под  задней  свечой  -  примерно  160 - 175  градусов.  Условия  -  погода  + 15  градусов   масло  полусинтетика  400  г.  на  10 л.

Раньше  -  когда  соотношение  редуктора  было 1 : 2.1  -  мотор  грелся  сильнее.  Мы  для  соответствия  с  винтом  -  переделали  ведомый  шкив. 
 
Прибор и датчики аккурат от AH2.
Тахометр цифровой для 2,4,8 цилиндровых двигателей(300 р в автомаге)
После газовки провёл ещё опыт: поставил под переднее колесо весы бытовые типа Vitek в вертикальном положении и опять попробовал погонять двигло...мрак на 4500 об   давление 60кг
(а ведь СУ летала)...
Выкинул весы и в третий раз(сегодня) подготовился к гозовке при этом поставил под первую свечу ещё термопару от китайского тестера и на нём же смотрел температуру....и точно, ошибка между китайцем т ТЦТ 50-60гр при этом на максимале(4500) температуру китаец показал около 215гр а ТЦТ около 300 на заднем и гдето 280 на переднем целиндре.... в общем на завтра договорился вывезти аппарат на смотрины к гуру , а то всё сходится и 4500 на максимале и 215гр а вот в 60кг поверить не могу...
 
   Ну и мне иснтересно стало. Я тоже использую самолётные термопары - ТЦТ-13. Ни в коем случае нельзя укорачивать или ремонтировать провода термопар - они тарированные под данный прибор. Ну а чтобы себя успокоить, проверяю термопары. Сую кольца в банку с кипящей водой. Обычно это 95 - 98 градусов по стрелке. Потом, 4500 оборотов - что-то маловато. Даже на моём, с контактным зажиганием, двигатель должен выходить на максимуме на 5200 - 5500, никак ни меньше. Часто подсос воздуха идет под переходник карбюратора, когда он один. Там очень хитрая деталь и её довольно сложно ставить правильно. Не хочется думать, что продавшие Лукичу мотор - люди нечистые на руку, хотя этот вариант у нас не исключён. Среди авиаторов этово быть не должно. Деньги - деньгами, но человек же убится может по неопытности.
 
dombrov сказал(а):
Сую кольца в банку с кипящей водой. Обычно это 95 - 98 градусов по стрелке.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Так же тарировал прибор. А в наборе температура прыгала за 220. Затем взял на пробу буржуйские термопары и приборчик ТС-1. И оказалось, что до 100 гр. показания сходятся, а вот за 150 очень сильно отличается.
Короче там, где было 220 по ТЦТ-13, оказалось меньше 190.
Все надо перепроверять  :-?
 
Правильность показания термопар в большинстве случаев зависит от полярности включения в прибор.
 
berezniy сказал(а):
pashtet_2007 сказал(а):
Самый классный карбюратор, который я когда либо видел это микуни
Нажмите, чтобы раскрыть...

Наконецто я услышал что кто-то поставил карб микуни, а то все к62 да иков! 😉
Нажмите, чтобы раскрыть...

Встретил  интересную  картинку :



Это  с  этого  сайта :
http://buranbest.yaroslavl.ru/tuning.html

И  ещё :

Технические данные дв. РМЗ- 640

Заводом выпускаются три размерных группы поршней и цилиндров. Размеры в мм :

Поршни

75,85-86 - малый (обозначение «М» нанесено электрографом на внутреннем ободке юбки поршня)

75,86-87 - средний (обозначение «С»)

75,87-88 - большой (обозначение «Б»)

Цифры электрографом на юбке поршня обозначают две последние цифры веса поршня ;Например: 23 обозначает вес 323 г. 18 — 318 г. и т.д.

Разница в весе между левым (с отверстиями на юбке) и правым поршнем не должны превышать 5г. Лишний вес можно удалить соскабливанием материала в районе бобышек.

Цилиндры

76,.01 - малый (обозначение «М» нанесено ударным клеймом на нижней
части рубашки охлаждения цилиндра)

76,01—02 средний (обозначение «С»)

76,02 — 03 большой (обозначение «Б»)

Для ремонта двигателя Вам придётся покупать новые поршни и цилиндры, причем обратите внимание, какие цилиндры на вашем снегоходе — с двухканальной или четырёхканальной продувкой.

При покупке деталей надо учесть:

110501550 - поршень правый  Поршни русского производства

110501560 - поршень левый  применяются с кольцами 110501054

110501550-поршень правый 110501560 - поршень левый

110500060 - цилиндр правый 110500070 - цилиндр левый

110501960 - цилиндр правый 110501970 - цилиндр левый

или

110500200 — цилиндр правый 110500210 - цилиндр левый

Поршни «Альмет» Чешского производства применяется с кольцами

14-076-15-07

«Бузулук» Чешского производства.

двухканальная продувка -прокладки под цилиндр 110500103

цилиндры с четырёх канальной продувкой (те и другие) устанавливаются на универсальный картер с прокладками под цилиндр 110501192

Поршни подходят к любым цилиндрам.

Нашол  здесь :
http://buranbest.yaroslavl.ru/faq1.html
 
Прошу прощения за глупый вопрос, что за китайский тестер и какая там термопара?. Я пробовал мерить температуру китайским тестером с термопарой /два провода сваренных на конце ввиде шарика/. На работающем двигателе цифры на тестере  без остановки менялись как на игровом автомате.
 
Тема про тарировку термопар уже была здесь. Тарируйте в масле! Оно допускает нагрев больше чем вода. Мы тарировали до 200 С. Только осторожнее - может вспыхнуть! Мы грели на электроплитке. На открытом пламени не грейте!!! Тестеры с термопарой кажут нормально. Мы использовали 832 тестер. Шарик термопары малоинерционный -его обычно зажимают в трубочку латунную, а кончик трубочки расплющивают под винт. Можно использовать наконечник на провод под винт.
 
У меня буран летал 4700 об\мин в горизонте до 5500 на взлетном с зубчатым редуктором. 4500 об\мин - это мало. С 80 гр. на взлетном режиме двигатель набирал 220 гр. примерно за 30-40 сек. Как на Вашем графике двигатель может греться только после замены поршней и колец, в начале обкатки. Если термопары показывают правильно , скорей всего придется вскрывать головки, могут быть маленькие зазоры в кольцах и соответственно затирать цилиндры. 
 
Я прошелся по граблям ТЦТ. Вобщем то в теме про Арго об этом писал.
Провода действительно нельзя резать. На обороте ТЦТ читаем - Rn-12Ом. Это значит что сопротивление провода с термопарой 12 ом. Мне повезло что у меня был один провод родной. И под него пришлось подгонять второй. На кипящей воде все было гуд. Можно немножко подкрутить стрелку винтиком. Но на более высоких до 200С показания разбегались на 20-30 градусов. Второй провод я тоже использовал хромель-капелевый но большего сечения, в конце концов впиндюрил последовательно резистор на 10 ом и после того как цепь стала 12Ом указывать правильно стали оба канала. Тарировал тоже в масле, но нагревал промфеном.

На 4500 оборотах как раз и будет 60-70 кг, в зависимости от редуктора и винта. Нужно 5200 как минимум.
Домброву - мощность поднимется как раз изза то что можно крутить движок до больших оборотов "без осложненья заболеть".  Ведь обьем у Бурана куда больше чем у Ротакса. И Ротик выкручивает мощю не на 5500 а на 6700. Вот только Буран так не долго проживет на этих оборотах

Все таки как Вы балансировали? Если можно опишите процесс.
 
    На 6700 Буран не раскрутится, даже после балансировки. Он обязательно заклинит, температура то не снижается. Может на Ротаксе есть никосилиновое покрытие?  А про балансировку я всё что мог, уже выложил.
 
Я не претендую на чужой кусочек хлеба.  🙂
Потому что уверен, когда процесс будет озвучен, желающих лазить в свои моторы сильно поубавится. 😉 Я создал тему про изготовление винтов, и что, все начали делать винты сами.

Насчет заклинит, я то предполагаю(точнее уже начал), преварить мотор на воду. Это полностью исключает вопрос перегревов. Но не прогаров к сожелению. Видел как горят как спички поршня на 582. Кстати покрытие у него не никасиловое.
 
а не рассматривал ли кто, вопрос с набрызгом воды на взлётном режиме.... такое по моему пременялось на заре авиации. Ставим полторашку с водой, распылитель в вентилятор обдува целиндров и оппа вместо 1 минуты на взлётном столько на сколько воды хватит....
 
   Так ведь ребята из Ижевска делали вариант водяного Бурана. Это был ДШ-1.
   Немаловажным я считаю правильную обкатку двигателя. Для того чтобы на движок можно было надеятся, я на стендовой обкатке сжигаю 100 литров бензина. А на средних оборотах он жрёт так мало, что на это уходит вечность, вернее месяц. Ухи без наушников глохнут, люди матерятся и времени жалко. Но этот опыт перенимать точно никто не будет. Примерно то же и с балансировкой. Ну не растут батоны на деревьях!
 
Вам необходимо войти или зарегистрироваться, чтобы здесь отвечать.
Назад
Вверх