Опять Буран, РМЗ-640.
-
- Теги
- 640 ремонт рмз эксплуатация
Вчера заказал, сегодня принесли съемничек. Оказалось, что сначала надо доработать напильником. В прямом смысле слова. Иначе все равно не лезет. Красным показано, где отсекать лишнее, что бы получился приемлемый клин.
Но это было начало 🙂 Далее, оказалось, что длинна шпилек расчитана на нормальный съем. А в нашем случае они совсем короткие. Пришлось эти шпильки использовать только как подобие направляющих и на пресе сжимать два сегмента съемника.
НО, надо быть внимательным, и двигаться без фанатизма. Иначе получится как у меня 🙂 . С дуру прижам и затем дотянув гайки съемника, внутренними острыми краями универсального съемника, впился в ось вал. Причем снаружи это совершенно не видно. Т.ч. надо сначала промерить какой зазр остается и не доводить до предела. Подшипник снимается легко. Труднее немного шел первый, который снимал, царапая с двух сторон ось коленвала :-?. Хорошо, что колено учебно-тренировочное, а то совсе жалко было бы.
Ну и теперь подошек к самому интересному. Зазор между щеками порядка 18,5 мм. Соотвественно подобной максимальной толщины нужна проставка. Рессора или что либо другое, но у меня пока ничего такого нет, буду искать неспешно. И соответственно упорная втулка под шатунный палец, диаметром 20-22 мм.
Пока нахожусь в творческом поиске ;D, вопрос про риски на щеках, про которые все говорят и пишут. Если не сложно, покажите на картинках колена, где и как они делаются. И для чего? :-/
Но это было начало 🙂 Далее, оказалось, что длинна шпилек расчитана на нормальный съем. А в нашем случае они совсем короткие. Пришлось эти шпильки использовать только как подобие направляющих и на пресе сжимать два сегмента съемника.
НО, надо быть внимательным, и двигаться без фанатизма. Иначе получится как у меня 🙂 . С дуру прижам и затем дотянув гайки съемника, внутренними острыми краями универсального съемника, впился в ось вал. Причем снаружи это совершенно не видно. Т.ч. надо сначала промерить какой зазр остается и не доводить до предела. Подшипник снимается легко. Труднее немного шел первый, который снимал, царапая с двух сторон ось коленвала :-?. Хорошо, что колено учебно-тренировочное, а то совсе жалко было бы.
Ну и теперь подошек к самому интересному. Зазор между щеками порядка 18,5 мм. Соотвественно подобной максимальной толщины нужна проставка. Рессора или что либо другое, но у меня пока ничего такого нет, буду искать неспешно. И соответственно упорная втулка под шатунный палец, диаметром 20-22 мм.
Пока нахожусь в творческом поиске ;D, вопрос про риски на щеках, про которые все говорят и пишут. Если не сложно, покажите на картинках колена, где и как они делаются. И для чего? :-/
Вложения
R
red_black_white
Как грамотно снимаются подшипники с такого коленвала?
Ребята! Подшипники грамотно снимаются с применением т.н. индукционных колец. Но по причине чрезмерной стоимости оборудования, для конкретного двигателя можно поступить проще. На РМЗ640 для КВ применяются подшипники 76-50306 (вологодского завода) или импортный аналог 6306N C3 (т.е. 306 подшипник с проточкой с зазором больше нормального для компенсации теплового расширения) Берем обыкновенную электроплитку со спиральной нитью и нагреваем ее до красна. Кладем на нее внутренне колечко например от 307 подшипника и ждем пока оно не станет такого же цвета, как и спиралька плитки. Аккуратненько щипчиками (но не для завивки) лучше каминными, берем колечко и кладем его на внутренне кольцо подшипника КВ, ждем секунд 30-60 и поддеваем пошипник двумя отверточками под 180 градусов синхронно carrifully but firmly. Подшипник КВ сходит очень элегантно.
Когда снимите подш. КВ обратите внимание на тоненькое колечко. Оно и регулирует зазор между подшипником и щекой КВ. При монтаже подшипника на КВ можно поступать аналогично. Нельзя греть кольца подшипников длительное время, ибо происходит их отпуск и кольца становятся мягкими и подвержены повышенному износу.
Ребята! Подшипники грамотно снимаются с применением т.н. индукционных колец. Но по причине чрезмерной стоимости оборудования, для конкретного двигателя можно поступить проще. На РМЗ640 для КВ применяются подшипники 76-50306 (вологодского завода) или импортный аналог 6306N C3 (т.е. 306 подшипник с проточкой с зазором больше нормального для компенсации теплового расширения) Берем обыкновенную электроплитку со спиральной нитью и нагреваем ее до красна. Кладем на нее внутренне колечко например от 307 подшипника и ждем пока оно не станет такого же цвета, как и спиралька плитки. Аккуратненько щипчиками (но не для завивки) лучше каминными, берем колечко и кладем его на внутренне кольцо подшипника КВ, ждем секунд 30-60 и поддеваем пошипник двумя отверточками под 180 градусов синхронно carrifully but firmly. Подшипник КВ сходит очень элегантно.
Когда снимите подш. КВ обратите внимание на тоненькое колечко. Оно и регулирует зазор между подшипником и щекой КВ. При монтаже подшипника на КВ можно поступать аналогично. Нельзя греть кольца подшипников длительное время, ибо происходит их отпуск и кольца становятся мягкими и подвержены повышенному износу.
Хboct - нам тут поведали вполне шаманский метод....
Он требует ловкости рук и некоторого расположения звёзд. Подшипники лучше тянуть конечно не ледяные с улицы - а сначала слегка погреть - например строительным феном или над плиткой подержать.... Температура - градусов 40 - 50 не повредит. Потом снимаешь съёмником - как ты и делал. Сводить половинки до отказа - не нужно. Процесс сближения половинок - лучше прекратить например на 1 - 2 мм не доходя до вала. Для этого можно вставить в зазор шайбочки. Тоесть надеть их на стяжные болты - если на глаз не надеешся.... В качестве промежуточных вставок под пресс я использовал некондиционные поршневые пальцы от разных моторов....
Диаметром 16 - 18 - 22 мм - этого добра на мотосервисе - где я работал - много по углам валялось.... Пальцы от пресса - держи подальше. Хочеш придержать подставленный палец - пользуйся длинными переставными пассатижами....
http://gaz3110.ru/sobol/jpg/20/20_1_15.jpg
Вместо кусков рессор - можно использовать 2 монтировки из автомагазина. Раньше встречались монтировки из оченнь прочной стали ( плоские кованные ) - сейчас про качество - конечно не знаю... Но могут бытьвполне годные.
Примерно такие :
http://gaz3110.ru/sobol/jpg/20/20_1_21.jpg
Вобще инструмент ( картинки отсюда брал ):
http://gaz3110.ru/sobol/17_1.htm
Ну и нужно опору для распрессовки городить....
Причём - если это отрезок трубы с прорезью - он ведь должен опираться на станину.... На пол может опираться только если станина пресса вмурована в бетонный пол.....
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/Foto004_002.jpg
Про снятые подшипники - по меркам нормальной авиации - на выброс не глядя. На садовую тележку - навоз возить. Ну а по колхозному - сам знешь - протёртое керосиновой тряпочкой - идёт за купленное в магазине..... Это не совет как поступать. Это констатация фактов. Далее каждый принимает решения сообразно своим представлениям о годности деталей. Впрочем отечественные подшипники из магазина - мне всё чаще попадаются - хуже импортных с пробегом вдоль экватора.
Он требует ловкости рук и некоторого расположения звёзд. Подшипники лучше тянуть конечно не ледяные с улицы - а сначала слегка погреть - например строительным феном или над плиткой подержать.... Температура - градусов 40 - 50 не повредит. Потом снимаешь съёмником - как ты и делал. Сводить половинки до отказа - не нужно. Процесс сближения половинок - лучше прекратить например на 1 - 2 мм не доходя до вала. Для этого можно вставить в зазор шайбочки. Тоесть надеть их на стяжные болты - если на глаз не надеешся.... В качестве промежуточных вставок под пресс я использовал некондиционные поршневые пальцы от разных моторов....
Диаметром 16 - 18 - 22 мм - этого добра на мотосервисе - где я работал - много по углам валялось.... Пальцы от пресса - держи подальше. Хочеш придержать подставленный палец - пользуйся длинными переставными пассатижами....
http://gaz3110.ru/sobol/jpg/20/20_1_15.jpg
Вместо кусков рессор - можно использовать 2 монтировки из автомагазина. Раньше встречались монтировки из оченнь прочной стали ( плоские кованные ) - сейчас про качество - конечно не знаю... Но могут бытьвполне годные.
Примерно такие :
http://gaz3110.ru/sobol/jpg/20/20_1_21.jpg
Вобще инструмент ( картинки отсюда брал ):
http://gaz3110.ru/sobol/17_1.htm
Ну и нужно опору для распрессовки городить....
Причём - если это отрезок трубы с прорезью - он ведь должен опираться на станину.... На пол может опираться только если станина пресса вмурована в бетонный пол.....
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/Foto004_002.jpg
Про снятые подшипники - по меркам нормальной авиации - на выброс не глядя. На садовую тележку - навоз возить. Ну а по колхозному - сам знешь - протёртое керосиновой тряпочкой - идёт за купленное в магазине..... Это не совет как поступать. Это констатация фактов. Далее каждый принимает решения сообразно своим представлениям о годности деталей. Впрочем отечественные подшипники из магазина - мне всё чаще попадаются - хуже импортных с пробегом вдоль экватора.
Хочу предупредить об одндой обнаруженной вещи.
Друзья снегоходчики-рыбаки прознали про мои игрушки с КВ
и потащили мне всякий хлам (не пропадать же добру, а так зап. часть будет). Так вот, ни один из этих валов, не пошёл
в дело. Основная причина: при разпрессовке, на крайних щеках в отверстиях под шатунный палец обнаружены трещины лучиками на глубину примерно 5 мм (от 2 до 5 штучек). Ну и ещё сильно изношенные шатунные пальцы.
На моём, отработавшем примерно 100 часов, таких вещей нет. Почему это происходит пока понять не могу.
Друзья снегоходчики-рыбаки прознали про мои игрушки с КВ
и потащили мне всякий хлам (не пропадать же добру, а так зап. часть будет). Так вот, ни один из этих валов, не пошёл
в дело. Основная причина: при разпрессовке, на крайних щеках в отверстиях под шатунный палец обнаружены трещины лучиками на глубину примерно 5 мм (от 2 до 5 штучек). Ну и ещё сильно изношенные шатунные пальцы.
На моём, отработавшем примерно 100 часов, таких вещей нет. Почему это происходит пока понять не могу.
R
red_black_white
Сепаратор не пластиковый, а полиамидный. Полиамид держит температуру до 150 градусов, какой в картере двигателя никогда не будет. Полиамидные сепараторы применяются для уменьшения шумности. Не стоит бояться подшипников с такими сепараторами, это чисто совковое заблуждение, что если сепаратор стальной, то все ОК. Полиамидный сепаратор предпочтительней даже в случае его разрушения - не тянет за собой разрушение сопряженных деталей... 😉
R
red_black_white
Если взять обычный подшипник и покачать внешнее или внутреннее кольцо в осевом направлении, то люфта практически не заметно, если сделать тоже самое с подшипником с зазором больше нормального, то можно уловить чуть более заметный люфт. Это не говорит о неисправности подш. если на нем стоит префикс перед обозначением типа "76-" у отечественных подшипников или суффикс "C3" - у импортных.
У подшипников с зазором чуть более свободная геометрия, которая компенсируется за счет расширения рабочих тел в процессе работы, Таким образом подшипник с зазором никогда не заклинит, а обычный может. Первым признаком того, что подшипник работает в несоответствующих условиях является характерный (и довольно громкий)
свист. Применяйте для бурана подшипники вологодского производства 76-50306 (6306N C3) с маркировкой VBF и ваш буран будет в порядке. Если надо обращайтесь за подшипниками ко мне. Достану любой подш. 😉
Никакого страх по этому поводу нет, как и 503 мотора 🙂. Изначально зашел разговор о нагреве внутренней обоймы индукционным или контактным способом. Значит тепло будет полюбому передаваться и далее. В том числе и на не пластиковый 🙂 полиамидный сепаратор. До какой температуры нужно и можно пытаться греть подшипник или внутреннее его кольцо, что бы и снимать изящно и подшипник не гробить? Этот момент в первом посте не очень точно был обозначен.
Зато теперь знаю, к кому обращаться за подшипниками. 🙂
R
red_black_white
Пока вы снимаете колечко с печки и аккуратненько его одеваете на подшипник КВ оно уже от красного становится бурым и остывает довольно быстро, передавая тепло внутреннему кольцу п-ка КВ. Чтобы не греть сепаратор выточите колечки на пару мм побольше d КВ и на пару мм поменьше внутр. d сепаратора. (но для 306 п-ка вполне хватает внутр. кольца от 307 п-ка и оно не задевает ни метал. ни полиамидный сепаратор) Процесс нагрева внутр. к-ца п-ка КВ займет не более минуты, за это время ни сепаратор ни шарики ни наружнее кольцо существенно не нагреются. Как только одели колечко сразу подводите отверточки с широкими шлицами и аккуратненько пытайтесьего стронуть. Подш сам пойдет и сдвинется ровно настолько, что его можно будет зацепить трехлапым съемником.potoki сказал(а):
Чтобы подшипник отпустился (т.е. потерял подшипниковые свои свойства) нужно подвергать его длительному нагреву более часа и т.д. за время операции по съему с п-ком ничего страшного не произойтет. Главное не бить по нему молотком 🙂
Ясно, а предварительное общее охлаждение всего колена может благоприятно сказаться на весь процесс?
Т.е. вытащили колено из морозилки (с мороза занесли) и НЕ ГРЕЕМ феном, а приложили разогретую шайбу к внутренней обойме. По идее еще веселее должно получиться?
А кстати, предварительная обработка WDшкой или другим едреным керосином, должно же улучшать начальный этап страгивания?
Т.е. вытащили колено из морозилки (с мороза занесли) и НЕ ГРЕЕМ феном, а приложили разогретую шайбу к внутренней обойме. По идее еще веселее должно получиться?
А кстати, предварительная обработка WDшкой или другим едреным керосином, должно же улучшать начальный этап страгивания?
- Откуда
- Саратовская обл.
potoki сказал(а):
Эт , што , подшипник есчо не вытащен??! 😱
