ручным фрезером.........
Самолёт "Арго"
Thread moderators:
Aleksey™
Starteh правильно говорит , делай как у меня -подковой и с облегчением отверстиями по контуру лобика . Зачем оставлять середину задней части - это лишний вес. Двух точек для приклеивания лобика к лонжерону достаточно . А когда обернёш лобики фанерой и приклеиш к ним , они преобретут третью точку опоры и будет всё очень даже прочно.
Вложения
Letynishka
Я люблю строить самолеты!
Да Алексей согласен полностью, к тому же все проверено практикой,но у меня не будет таких отверстий как у Вас, так как я делаю тоньше отступ от края нервюры, а сверлить такие отверстия вручную только фанеру портить (слоится).
eddi71
"Рожденный ползать, летать..." может. Только низко
- Откуда
- Башкирия-Новый Уренгой
Доброго дня, Алексей! Можно об этом поподробнее?
Можно и поподробней . Выбрасывается световая катушка , на её место ставится ещё одна искровая катушка и второй датчик на 180 градусов . правда под их установку придётся пошаманить , штатное место под световую катушку (стоечки крепления ) поднять до уровня катушки на против и под расположение второго датчика тоже шаманить придётся , но всё реально , если есть руки . Далее провода с первой катушки и датчика выводятся в одну колодку ,со вторых на другую колодку , ставится дополнительный комутатор , вторая сдвоенная высоковольтная катушка , Врезается в головку ещё по одной искровой свече и всё два независимых контура выдают искру одновременно , но не зависят друг от друга . При выходе из строя любой детали одного контура , второй продолжает обеспечивать работоспособность двигателя .
eddi71
"Рожденный ползать, летать..." может. Только низко
- Откуда
- Башкирия-Новый Уренгой
Ясно. Спасибо! Летом будем экспериментировать
Ещё в поршнях со стороны выхлопа , между выхлопным окном и продувочными окнами под кольцами, отступив два сантиметра вниз от нижнего кольца в юбке поршней сделал дополнительные отверстия для улучшения смазки и охлаждения поверхностей смесью , так как там самая горячая поверхность и смазка скорей всего туда плохо попадает или испаряется и убегает от туда . При переборке уже нескольких двигателей заметил , что в этих местах больше всего задиров поршней и цилиндров и поршни в этих местах имеют более тёмный цвет , что указывает на более высокую температуру в этих местах ,недостаточность смазки и в связи с этим более скорый износ деталей и поверхностей . Три верхние фотки - поршень со стороны выхлопного окна , две нижние со стороны впуска топлива . Почуствуйте разницу .
Вложения
Letynishka
Я люблю строить самолеты!
Доброе утро Аргонавты!!!
Изготовил первый образец передней части нервюры. По его контуру планирую отчертить все остальные. Вес 85 грамм
Прочность рукой не сломаешь (сам удивился). Толщина контура нервюры 10мм
Изготовил первый образец передней части нервюры. По его контуру планирую отчертить все остальные. Вес 85 грамм
Прочность рукой не сломаешь (сам удивился). Толщина контура нервюры 10мм
Вложения
Многовато На мой сугубо дилетанский взгляд (Надеюсь в случ-чего грамотные поправят) носовые части нервюр воспринимают только вертикальную нагрузку... Все остальное за них сделает жесткая обшивка. На какую перегрузку считать крыло? Если на 4 с полуторакратным запасом, то при взлетном весе 250 (ну грубо) на одну консоль приходится с учетом вычета веса этой консоли: 250/2-12=113 кг. 113х4х1,5=678 кг. Половина этой нагрузки приходится на передние 25% хорды, т.е. на носики нервюр приходится менее 40% (опять-же грубо) 678х0.4=271кг. Делим на количество нервюр 271/11=25кг. Т.е. носик нервюры должен выдержать менее 25 кг приложенных снизу вверх при приклеенной задней части. Устойчивость ему обеспечит фанерная обшивка, значит как выше я уже и говорил, достаточно конструкции, рассчитанной только на вертикальную нагрузку. Вот лонжерон рассчитан на вертикальную нагрузку, так он и конструируется соответствующим образом - 2 максимально удаленные друг от друга мощные полки и тоненькая стенка, работающая на срез. Здесь нужна какая-то похожая конструкция, вот только считать ее сложнее чем длинный и равномерно нагруженный лонжерон... Конечно строить полки и стенку достаточно долго, но мне кажется вполне достаточным делать либо как у Алексея с толстым и широким контуром, но облегчающими отверстиями, либо просто из фанеры тройки без отверстий, но такой же ширины.
На мой сугубо дилетанский взгляд (Надеюсь в случ-чего грамотные поправят) носовые части нервюр воспринимают только вертикальную нагрузку... Все остальное за них сделает жесткая обшивка. На какую перегрузку считать крыло? Если на 4 с полуторакратным запасом, то при взлетном весе 250 (ну грубо) на одну консоль приходится с учетом вычета веса этой консоли: 250/2-12=113 кг. 113х4х1,5=678 кг. Половина этой нагрузки приходится на передние 25% хорды, т.е. на носики нервюр приходится менее 40% (опять-же грубо) 678х0.4=271кг. Делим на количество нервюр 271/11=25кг. Т.е. носик нервюры должен выдержать менее 25 кг приложенных снизу вверх при приклеенной задней части. Устойчивость ему обеспечит фанерная обшивка, значит как выше я уже и говорил, достаточно конструкции, рассчитанной только на вертикальную нагрузку. Вот лонжерон рассчитан на вертикальную нагрузку, так он и конструируется соответствующим образом - 2 максимально удаленные друг от друга мощные полки и тоненькая стенка, работающая на срез. Здесь нужна какая-то похожая конструкция, вот только считать ее сложнее чем длинный и равномерно нагруженный лонжерон... Конечно строить полки и стенку достаточно долго, но мне кажется вполне достаточным делать либо как у Алексея с толстым и широким контуром, но облегчающими отверстиями, либо просто из фанеры тройки без отверстий, но такой же ширины.Letynishka
Я люблю строить самолеты!
Спасибо за подробный комментарий. Вечером приложу на носик нагрузку 25 кг. есть гиря 24кг дома.
Дальнейших путей по уменьшению веса данной конструкции я уже не вижу.
Дальнейших путей по уменьшению веса данной конструкции я уже не вижу.
Жаль, что более опытные не отписываются....
Я не специалист, о чем собственно сразу и предупреждал, просто предложил некий ход рассуждений, т.к. сам сейчас о том-же думаю, и оптимального решения пока для себя не нашел
Вес нужно прикладывать не к кончику носика, а равномерно распределть по нижней поверхности. Задняя перегородка, как здесь уже говорили - не нужна. Она и крепиться-то будет к слабой фанерной стенке лонжерона, так что мне кажется - это лишний материал, и соответственно вес. Посмотрите фото Алексея на верху страницы - у него этой стенки нет. Может быть вместо нее лучше уж вклеить распорочку с верхнего угла в середину нижней полки? По крайней мере при том-же весе пользы будет больше. Не забывайте, что фанерная обшивка носика прибавит прочности конструкции, т.к. увеличит прочность соединения лонжерона и передних концов нервюр - она ведь приклеится к полкам лонжерона на всю их ширину. Примерно так.
Уже не однократно упоминал о том что нервюрки можно сделать и из пенопласта, скажем пеноплекса (который кстати еще и продается разной толщины от 20мм. и до 100, в листах 600х1200 практически в любом строительном. Упаковки за 1000р. хватит для набора 2-х самолётов) режется и обрабатывается просто на ура. При наличии простейшего ЛАТРа (который можно без проблем сделать самому)и шаблона хоть из железа, хоть из фанеры, набор нервюр крыла и оперения на весь самолет можно нарезать за пол часа. Добавим сюда еще тоненькой стеклоткани ЭЗ-100, эпоксидки и получим альтернативный набор крыла, прочный, легкий и простой.
Скажем та же нервюра лобика вырезанная из листа толщиной в 20мм. и обклеена полностью стеклотканью (хотя всё и не надо, но возьмем лишний вес стекла в качестве погрешности.) получится около 40гр. (при плотности в 40кг/м3), что в двое легче, про простоту я уже и не говорю.
Рассматривал в своё время и другой вариант, более дорогой и тяжелый, но было желание уйти от фанеры (учитывая сложности с её покупкой и доставкой в отличии от всего названного выше). Сплошной лоб из пенопласта вырезанного по шаблону и переклеенного между собой, а поверх покрытым парой слоёв той же ЭЗ-100. Да, пришлось бы повозиться со шкуркой, но в итоге имели бы не убиваемый лоб с отличным качеством, за относительно малые затраты.
И даже если где то кажется что предложенные варианты получаются возможно несколько дороже (что тоже не факт), стоит учесть время затраченное на изготовление того и другого, и весы склоняться сразу в другую сторону, ибо время получается самое дорогое.
Скажем та же нервюра лобика вырезанная из листа толщиной в 20мм. и обклеена полностью стеклотканью (хотя всё и не надо, но возьмем лишний вес стекла в качестве погрешности.) получится около 40гр. (при плотности в 40кг/м3), что в двое легче, про простоту я уже и не говорю.
Рассматривал в своё время и другой вариант, более дорогой и тяжелый, но было желание уйти от фанеры (учитывая сложности с её покупкой и доставкой в отличии от всего названного выше). Сплошной лоб из пенопласта вырезанного по шаблону и переклеенного между собой, а поверх покрытым парой слоёв той же ЭЗ-100. Да, пришлось бы повозиться со шкуркой, но в итоге имели бы не убиваемый лоб с отличным качеством, за относительно малые затраты.
И даже если где то кажется что предложенные варианты получаются возможно несколько дороже (что тоже не факт), стоит учесть время затраченное на изготовление того и другого, и весы склоняться сразу в другую сторону, ибо время получается самое дорогое.
Любитель,
Вот Пеноплекс КАА прям жестко не советовал. Где-то не так давно при чем. А Дивинселл х.з. где искать... У нас точно в округе нету А так, да - согласен с Вами полностью... Не зря-же Коломбан только такие нервюры применяет, хотя например в гаргроте Люси использовал фанеру, а не пенопласт, как в Арго. И кстати на гаргроте фанера легче получается, при одинаковой прочности...
Вот Пеноплекс КАА прям жестко не советовал. Где-то не так давно при чем. А Дивинселл х.з. где искать... У нас точно в округе нету
А так, да - согласен с Вами полностью... Не зря-же Коломбан только такие нервюры применяет, хотя например в гаргроте Люси использовал фанеру, а не пенопласт, как в Арго. И кстати на гаргроте фанера легче получается, при одинаковой прочности...Привел в пример то что на глаза налезло первым
. Можно тогда пользовать стирофом. А почему не рекомендовал, не подскажете, или где посмотреть? Возможно разъедается эпоксидкой, не проверял. Полиэфирка, да, поджирает его, но она и более "злая" в сравнении с эпоксидкой. Еще у неё боковины покрыты какой то фигней, адгезия хуже, есть такое дело, но можно вырезать середину.На железном самолете я бы не стал такие нервюры применять, хотя делают и так, но в наших климатических условиях такая конструкция долго не проживёт. Здесь же, силовая из дерева, а оно весьма не плохо уживается с пенопластом.
Думаю всё дело в простоте. Так как вклеенные в пенопласт стрингера при натяжке обшивки могут повредить шпангоут, а что бы этого не произошло, его пришлось бы обклеить стеклом, а это лишняя возня, куда проще вырезать его из тонкой фанеры. Возможно и ошибаюсь, на правильность не претендую, но отчего то так кажется.
Ээээх, вот тему не помню - помойму в эпоксидках - "наша &не наша. Прочность и жесткость низкие я так понял...Привел в пример то что на глаза налезло первым
Ну Люси-то деревянный.
Ну судя по фоткам в теме Люси, фанерные у него не сильно простые. Выклееные как минимум из 3-х кусков фанеры, и дугообразные, а не сплошные, как на Арго - т.е. в изготовлении явно сложнее.
Про стирофон спасибо! Попробую поискать
Почему-то впервые о нем услышал.Подразумевалось что ему незачем пилить это всё самому было. В наше время полно контор по распилу хоть на лазере, хоть на фрезере за вменяемые деньги, а потом и руками выпилить из тонкой фанерки обичайку не так уж и сложно даже ручной пилой, той которой в школе всякие фанерные поделки вырезались
. Да и потом нет необходимости делать это всё цельным, а с пенопластом очевидно пришлось бы.СтирофоаМ! Практически такой же, немножко отличаются характеристики и цвет, он голубой, цвета неба
.Мне кажется это лишнее, при таком количестве мяса.
Но ведь пенопласт-то еще легче пилится. Той-же горячей струной? А пеноплекс так и вообще хорошо отточенным ножом режется как угодно.вырезались
.
А по характеристикам ближе к Дивинселлу, да?
Пенопласт пилил так :натягивал меж 2х саморезов нихром через пружинку ,выставлял толщину и подключал 2мя крокодилами зу от автомобильного аккумулятора ,выставлял регулятором чтоб немного накалялясь проволока ,очень даже точные листы по толщине получались