Мда....не мозг а " мозочек"....винт на дрова...слабый и ленивый мозг убедил всех что будет лучше и отпилил винт,но получилось намного хуже. почему то :-[То есть в результате этого акта стал докручивать? На последнем видео почему-то скороподъемность заметно ниже чем до вандализма
Поддерживаю. Таким принципом работаю Лайки на Эджах MXSах и Корвусах
На "Малыше" стоял спаренный ижак с обточенными цилиндрами. Мощности хватало.
Женя для увеличения степени сжатия подрезать рубахи цилиндров снизу ? На сколько ?
думаю , что максимально поджать нужно ни более чем 1.5 мм. вполне хватит регулировочных винтов,чтобы штанги ни трогать :IMHO
Еще под головками были прокалки медные...где 1мм мож убрать их тоже и на герметик термостойкий...
до бесконечности тоже нельзя уменьшать камеру сгорания.
Я сначала уберу прокладки, замеряю компрессию, а будет мало буду резать :craZyдо бесконечности тоже нельзя уменьшать камеру сгорания.
мудрое решение,только прокладок думаю будет маловато.у них толщина наверное 1мм ?
Где то так... плюс еще мне поставят увеличенные клапана , увеличят входные и выходные отвестия, хромируют... и еще потом это все дело обработаю молибденовой присадкой...коней 50 я думаю получиться
Если увеличенные клапана-то усиленные направляющие т.к. родные работают на износ. Менял направляющие на двух моторах из металлокерамики на бронзовые, сейчас в ремонтных такие. Входные хромировать не желательно (где то читал,что топливо легче завихряется с шероховатой поверхности).Герметик под головки не советую. Пару раз пробивало родные медные. А если зажать горшки герметик не сдюжит. Если будет 50,выкину из проекта двухтатные и займусь своим МТ. Желаю удачи
под головку можно совсем ни чего ни ставить. они и так подожмутся .зажать только надо равномерно и все :IMHO
Эт точно.... там же нулевая подгонка
тахометр садить надо на контакты, ну на днепр наверное надо вывести датчик отдельно :IMHO
я имел в виду жигулевскую схему.но здесь она ни пойдет.
Два дня меня не было.
По порядку: Fire77 замерь расстояние от посадочного плоскости до верха гильзы (должно быть 108,6 мм. Подрезай буртик (или если позволяет верх гильзы, то верх) до значения 107 мм. Можно не ставить медную прокладку (кстати ее после каждой разборки нужно отжигать), но надо на торце гильзы сделать кольцевые риски
Штанги должно хватить но.... внимательно посмотри как перемещается наковальня коромысла на торце клапана. Ее движение не должно раскачивать ножку клапана. Если регулировки на коромысле " не хвататет" и это условие не соблюдается, необходимо снять наконечник штанги (это просто, они сами сваливаются иногда) и укоротить штангу. Нельзя подпиливать наконечник. Он термообратан (если не левый). Желательно сразу притереть наконечники, иначе в процессе приработки будешь часто регулировать зазор.
Тахометр у нас стоял ДТЭ. Из-за него и произошла первая аврия. У датчика лопнул торсионный вал и вывалился в двигатель. (При этом "унес" с собой все шестерни) .Ставили электронный. Он универсальный, рассчитан на 1,2 , 4 цилиндровые моторы, продавался в магазинах. Нормально, только на малых оборотах врет на 200 об/мин, ну и считывать не очень, для нас. удобно было.