Планер А-1 он же У-с4 и немного П-с2 и А-2

[Viktor62]

Фюз я уже подсобрал и эти втулки увидел

А фотки то ГДЕ??? 😳 Нам же тоже интересно посмотреть! Обзорные видосики тоже приветствуются!

Ну и интересно кокой толщины фанеру применили в крыле, стабе и на балке.
Особенно в крыле! Расчалки, лонжерон, нервюры, лобик крыла и элерона.

Кстати не могли бы вы взвесить ВСЕ агрегаты по отдельности и выложить это здесь?
В идеале хорошо бы плоскости взвесить с обшивкой и без, правда старая обшивка, как видно кое где, присутствует частично, но все же.
И еще вопросик, на фото обшивка какая то странноватая, кажется что это крафт бумага? Или это все же тряпка не крашеная?
А обшивка прошивалась или просто приклеена?

 

[Gorbatkoff]

Фотки и подробное описание работ будут обязательно! Просто сейчас ну никак не могу я заниматься планером, хотя у самого руки чешутся в нем поковыряться- аж жуть! 😢
По поводу обтяжки- это ткань. Где- то перкаль, где-то ситец в цветочек. В основном- просто приклеена, но есть места и с пришивкой. Завтра постараюсь разглядеть подробнее.
По поводу сверления отверстий. Я похожий принцип (направляющая для сверла) использовал, когда нужно было просверлить длиннющее отверстие в пеноядре крылушка планера (модели). Нужно было пропустить провода для элеронных сервомашинок. Правда, это не дерево, а пенопласт, ну и масштабы немного другие...🙄 Принцип тот же. Кондуктор (направляющая сверла) максимально точно выставляется относительно консоли и подается сверло. Для минимизации люфтов сверло лежит в своеобразной призме, а сверху поджимается с помощью резины с таким усилием, что уже не болтается, но рукой провернуть еще можно. Пену сверлом сверлить- дело неблагодарное, поэтому сверлилось нержавеющей трубкой с нарезанными на торце зубами. И даже попал туда, куда хотел! Самое странное, что на обоих консолях получилось одинаково😀.

 

[mfs68]

Фотки и подробное описание работ будут обязательно! Просто сейчас ну никак не могу я заниматься планером, хотя у самого руки чешутся в нем поковыряться- аж жуть! 😢
По поводу обтяжки- это ткань. Где- то перкаль, где-то ситец в цветочек. В основном- просто приклеена, но есть места и с пришивкой. Завтра постараюсь разглядеть подробнее.
По поводу сверления отверстий. Я похожий принцип (направляющая для сверла) использовал, когда нужно было просверлить длиннющее отверстие в пеноядре крылушка планера (модели). Нужно было пропустить провода для элеронных сервомашинок. Правда, это не дерево, а пенопласт, ну и масштабы немного другие...🙄 Принцип тот же. Кондуктор (направляющая сверла) максимально точно выставляется относительно консоли и подается сверло. Для минимизации люфтов сверло лежит в своеобразной призме, а сверху поджимается с помощью резины с таким усилием, что уже не болтается, но рукой провернуть еще можно. Пену сверлом сверлить- дело неблагодарное, поэтому сверлилось нержавеющей трубкой с нарезанными на торце зубами. И даже попал туда, куда хотел! Самое странное, что на обоих консолях получилось одинаково😀.

Нечто подобное можно и с деревом. Пруток меньщего диаметра чем отверстие, конец расплющивается под нужный размер, затачивается бока такого сверла - пера в минус 0,2 мм, само остриё затачивается буквой М, как обычное перьевое сверло. Для одного раза вполне хватает такого сверла тем более в сосну. Мы сверлили в дуб и ясень на длину 200... 250 мм. В данном случае, как говорилось нужно просто отверстие для прохода болта, вся нагрузка на сжатие и проворачивание берут металлические узлы. Брусок здесь работает как распорная бобышка. По большому счёту вполне можно обойтись без этой бобышки приварив трубку, либо ухо-вилка и пара коротких болтов, причём на одной стороне вилки приварить гайку, а саму пустоту между фермой и балкой заполнить либо брусочком с радиусом либо выгнуть фанерку.

 

[Georgiy]

По большому счёту вполне можно обойтись без этой бобышки приварив трубку, либо ухо-вилка и пара коротких болтов, причём на одной стороне вилки приварить гайку, а саму пустоту между фермой и балкой заполнить либо брусочком с радиусом либо выгнуть фанерку.

Бобышка на чертеже до полок лонжерона идет и приклеена. Если трубку-распорку ставить, то обрезать полки придется деревянные. От поперечных болтов до торца полки уменьшится расстояние, прочность уменьшится. Чем меньше варить тем меньше концентраторов напряжения в стали...

 

[mfs68]

Бобышка на чертеже до полок лонжерона идет и приклеена. Если трубку-распорку ставить, то обрезать полки придется деревянные. От поперечных болтов до торца полки уменьшится расстояние, прочность уменьшится. Чем меньше варить тем меньше концентраторов напряжения в стали...

Всё верно сказано если мы говорим о точности воспроизведения, по чертежам. Я описал варианты. Да и сварочные работы всегда были и есть и материалы на таких узлах ст20... 30, а в 30-х и простой ст3 в колхозных мастерских, не забываем, эти аппараты для кружков и яйчейках и материалы такие же и технология наипростейшая, как раз для современного гаражного строительства)), коих большинство в век космических технологий, как ни странно.)

 

[Gorbatkoff]

Уважаемые форумчане, докладаю. По развесовке.
Руль высоты 1216 гр


Руль направления 1268 гр без обшивки


Второй руль высоты 1198 гр


Киль 1724 гр



Стабилизатор 2531 гр


Большего мои модельные весы не смогли. Как займусь вплотную, обязательно перевзвешиваю все остальное.
Вот такой красавец!:

Далее, по толщинам фанеры. Кроме фюза, все по чертежам. Лобики крыла и элеронов- 1 мм. Нервюры тоже. Ленты лонжеронной коробки- непонятно. Где- то 3 мм, где-то 2,5. Спишем на коррозию.
А вот фюз не соответствует. Передняя часть- 2 мм, а хвостовая- обшивка 4 мм.


По обшивке. Часть обшивки- перкаль. Часть- парашютные чехлы. Часть- ситец в цветочек.
Прошит только левый элерон снизу. Все остальное- просто приклеено.

 

[Gorbatkoff]

Ну и далее- просто обзорные фотографии.

 

[Gorbatkoff]

Продолжаю.

 

[maverick07]

Даже не верится, что на таком изделии можно было летать...

 

[VeSiL]

Прошло 30 лет, хранение - почти под открытым небом. Странно, что еще в таком виде сохранился...

 

[Paxan123tr]

Так точно. Фюз я уже подсобрал и эти втулки увидел. Но для общего развития информация нужная.

ОГО, вот это прогресс!

 

[Paxan123tr]

 

[Paxan123tr]

Вот пока что мой результат

 

[Paxan123tr]

Продолжаю.

Отлично что у вас сохранился планер, вам не придется особо мучиться с чертежами и Металические элементы уже имеються. Можно КОПи ПАСТОМ делать

 

[Viktor62]

А вот фюз не соответствует. Передняя часть- 2 мм, а хвостовая- обшивка 4 мм.

Скорее всего хвостовая балка не раз ремонтировалась и даже переход балки к стабилизатору усилен не по чертежу.

Видать планерок не хило полетал и досталось ему изрядно. Некоторые узлы усилены.
А хвостовая балка настолько хлипкая что ее основательно усилили.
Антонов соригинальничал поставив на учебный планер хилую балку, который нещадно будут бить учлеты.
Если кто будет делать планер для полетов а не в музей советую сделать скос по красной пунктирной линии и обшить всю балку трех миллиметровой фанерой. Что гораздо дешевле и надежнее.

 

[Gorbatkoff]

Уважаемые форумчане, поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю здоровья и сбычи мечт!
Ну и попутно опять технологический вопрос.
Металлическая оковка лыжи. Сварная конструкция. Основание- полоса 2 мм. К нему привариваются стенки из полосы 1 мм. Во всех чертежах в разрезе четкий размер внутреннего радиуса- 3 мм. Как его получить? Неужели это внутренний сварной шов вычищается до галтели 3 мм? Болгаркой? Дремелем с абразивными насадками? В то время сумневаюсь, что болгарка была таким доступным инструментом. У кого какие мысли?

 

[Viktor62]

Металлическая оковка лыжи. Сварная конструкция. Основание- полоса 2 мм. К нему привариваются стенки из полосы 1 мм. Во всех чертежах в разрезе четкий размер внутреннего радиуса- 3 мм. Как его получить? Неужели это внутренний сварной шов вычищается до галтели 3 мм? Болгаркой? Дремелем с абразивными насадками? В то время сумневаюсь, что болгарка была таким доступным инструментом. У кого какие мысли?

Абсолютно НЕ так!

Их листа толщиной 1 и 2 мм на листогибе сгибают два П образных профиля с радиусом сгиба R3, согласно чертежу.
Особо упираться в точности радиуса не нужно, +-1мм, как получится так и пойдет. ИМХО
Потом есть два варианта на выбор, как кому нравится:
1. Сначала сваривают оба профиля а потом подгоняют изгиб под полоз фермы
2. Сначала подгоняют изгиб каждого профиля в отдельности, а потом их сваривают.

Есть еще вариант. ИМХО. НЕ парится и согнуть на ВСЮ длину один профиль из 2мм.

Кстати для ВСЕХ вариантов хорошо бы взять нержавейку.

ПыСы. Созрел еще вариант. Если ферму фюзеляжа оклеить НЕ дорогушей двух миллиметровой фанерой а доступной трех миллиметровой то толщина фермы увеличится до 46 мм и тогда окантовку можно сделать из профильной трубы 50х25х2 и не парится с листогибом.
Правда это будет не нержавейка.

 

[Gorbatkoff]

Хммм... Как я этот момент прохлопал?🙄 спасибо большое, теперь все понятно- логично.

 

[Paxan123tr]

 

[Paxan123tr]

Вот пока что по Килю сделал, и мое рабочее место