Постройка самолета Heath Super Parasol.

Thread moderators: Саныч Сергей
Думаю рейку можно сразу склеивать на ПВА
Лучше заказать нормальный клей, на том же спрусе я заказываю Т-88, двухкомпонентный, смешивается по объему 1 к 1. Пока идет, примерно месяц, можно посвятить это время нарезке косынок и реек в размер.
 
На Аирбайковском крыле я клеил нервюры на клей "Titibond III", на который, судя по рекламе, можно клеить подводную лодку. Я перед использованием тестировал всякие клеи, "Момент" и прочие на основе ПВА, но они в воде раскисли сразу, а Titebond II и III даже не подумали размокать. По прочности разницу между ПВА и эпоксидками я не заметил, так как при разламывании склеенных деталей они расщепляются по дереву, а не по клею. У каждого типа клея есть свои особенности, например ПВА не удобно использовать для больших склеиваемых поверхностей, пока одну часть намазываешь, другая впитывается в дерево или высыхает. Так же ПВА усыхает и им не удается заклеить плохо подогнанные детали. Тогда используешь эпоксидку. Но и у эпоксидных клеев есть свои минусы, при дальнейшей обработке склеенных деталей тупится рейсмус или рубанок.
 
Лучше заказать нормальный клей, на том же спрусе я заказываю Т-88, двухкомпонентный, смешивается по объему 1 к 1. Пока идет, примерно месяц, можно посвятить это время нарезке косынок и реек в размер.
А чем эпоксидная смола не угодила?
 
Вот, Titebond и используйте. Отличный полиуретановый клей. Если соединение не плотное, то лучше К-153 с наполнителем ( стеклосфера, волокнистые материалы или т.п. )
 
На Аирбайковском крыле я клеил нервюры на клей "Titibond III", на который, судя по рекламе, можно клеить подводную лодку. Я перед использованием тестировал всякие клеи, "Момент" и прочие на основе ПВА, но они в воде раскисли сразу, а Titebond II и III даже не подумали размокать. По прочности разницу между ПВА и эпоксидками я не заметил, так как при разламывании склеенных деталей они расщепляются по дереву, а не по клею. У каждого типа клея есть свои особенности, например ПВА не удобно использовать для больших склеиваемых поверхностей, пока одну часть намазываешь, другая впитывается в дерево или высыхает. Так же ПВА усыхает и им не удается заклеить плохо подогнанные детали. Тогда используешь эпоксидку. Но и у эпоксидных клеев есть свои минусы, при дальнейшей обработке склеенных деталей тупится рейсмус или рубанок.
Решение верное. А конструкцию нервюры пересмотрите. Носик нервюры можно сделать из фанеры такого размера, чтобы не распаривать рейки . Кстати, ТИТИБОНД хуже склеивает влажное дерево.
 
Есть ещё вариант мебельной технологии: между цулагами (два профилированных бруска) зажимаете пакет шпона примерно заданной толщины промазанного клеем (смолой). После высыхания (отверждения) полученную гнутую пластину нарезаете на рейки заданной ширины.
Я делал цулаги шириной 200 мм, склеивал пластины (пиленный шпон) толщиной 4мм. Были нужны профилированные-гнутые детали толщиной 12мм.
 
Есть ещё вариант мебельной технологии: между цулагами (два профилированных бруска) зажимаете пакет шпона примерно заданной толщины промазанного клеем (смолой). После высыхания (отверждения) полученную гнутую пластину нарезаете на рейки заданной ширины.
Я делал цулаги шириной 200 мм, склеивал пластины (пиленный шпон) толщиной 4мм. Были нужны профилированные-гнутые детали толщиной 12мм.
Это вполне рабочий способ, пригодный даже для изготовления деревянной рессоры.
 
А фен то тут чем поможет?

Однако: грея феном я подгибал рейки !0х20 мм. в носовой части лодки, где они имеют значительный изгиб. При этом увлажнял. Получается вполне приемлемо... планки 8х6 мм тем более не проблема... Но метод предложенный Айратом производительней.
Касаемо ПВА: хотя многие строят и летают без проблем, всё же надо иметь ввиду, что он плывёт при больших температурах.
 
Можно, наверное, феном попробовать погреть...
Нет, фен не вариант, нужен именно пар.
Я при строительстве яхты делал такую приспособу:
Канализационная пластиковая труба 110 мм диаметром. С одной стороны подвод пара от мощного отпаривателя. Через переходники все состыковалось отлично.
С другой стороны - обычная сантехническая заглушка на 110 мм с просверленным в нижней части отверстием около 3 мм для слива конденсата.
Быстро, дешево, доступно и практично.
Длина трубы подбирается в зависимости от длины реек.
У меня было 3 метра и рейки 25х30 мм.
Выдерживать приходилось около часа.
 
нужен именно пар.
Это, как пожелаете. Но не стоит усложнять. Критичен участок нервюры в 15 - 20 см. Достаточно подержать над парящим чайником. Дальше изгиб небольшой, согнётся на сухую без напряжения.
 
Назад
Вверх