Вопрос новичка про стеклоткань

[Ромашчандр]

и опять же согласен с никасимом, важны условия отверждения, при +15 если склеить, то потом руками отрываются слои между собой.
если же прогреть до +30 хотябы совершенно другая прочность на так называемый межслоевой сдвиг.

Я думал что нужно постотверждение при более высоких температурах.
+40-+80.
Полку формовал при +12, а потом в специальный короб к радиатору температурой +60.

 

[Ultrasport GT]

Я тут инструкцию на Лирит нашел

Инструкция производителя смолы LR285 и отвердителей LH285-287

Здесь представлена полная ОРИГИНАЛЬНАЯ инструкция завода производителя Hexion эпоксидной смолы EPIKOTE MGS LR285 (Larit, Ларит) и отвердителей LH285, LH286, LH287. Описаны все технические характеристики данной двух компонентной эпоксидной группы, указана

idronex.ru

и в общем композиция которой я пользуюсь, ну примерно одно и тоже. (ЭД-22+10проц ДЕГ-1 +ТЭТА)

и по времени жизни и по нагреву и по прочности и т.д.
и про термо обработку.

может это одно и тоже, только вы чистой эд-20 пользовались с отвердителем ПЭПА, поэтому такой негатив ?

Негатива по поводу ЭД-20 нет. Многие детали раньше получались нормально. Правда, периодически пузыри получались, но, с опытом нормализовалось всё... Вот и стойка недавно хорошо получилась. Всё ровненько и аккуратно.
У меня есть стойкий позитив к Лариту. И возвращаться к ЭД нет никакого смысла.

 

[леха (magnum)]

Я думал что нужно постотверждение при более высоких температурах.
+40-+80.
Полку формовал при +12, а потом в специальный короб к радиатору температурой +60.

тут надо разделить температуру при которой формуется ещё при жидкой смоле и температуру когда готовое изделие уже в печке доходит.
если до 80 градусов нагреть ещё жидкую смолу, она вскипит просто.

 

[Anatoliy.]

По поводу отжига, парафин сейчас ну только на строительных стеклотканях по 30р. за метр квадратный.
на т-10 и т-25 его уже не найти.

Я нутром чувствовал, что всякая "экзотическая" стеклоткань, которую полюбили авиастроители стоит существенно больше простой "крестьянской" стеклоткани, что применяют строители.
Поэтому даже и не пытался интересоваться стоимостью этих "навороченных" стеклотканей.
Это когда выклеевают тонкие изделия толщиной порядка 0,5 - 2 мм, то применение дорогущих тканей приемлемо.
А если клеить сплошь и рядом заготовки толщиной до 20 мм, то вопрос стоимости выходит на первое место.
Особенно если из той заготовки удаляется обработкой до 90 % материала.
Поэтому я и обратил внимание на строительную стеклоткань.
Оказалось, что сам парафиновый замасливатель не имеет каких то ни было затрудняющих свойств при применении таких стеклотканей.

Не затруднит ли Вас ответить по поводу стоимости той стеклоткани, что зовется Т-10 и Т-25 ?

однако проведя испытания выяснилось, что даже на прямом замасливателе стеклоткань лучше отжигать, идут куча вонючего дыма похуже чем от парафина.
и по результатам испытаний прочность на сжатие выше.
как высказался никасим адгезия межслоевая выше.
отжигная машинка, это три трубчатых тена, отжигаем что бы стеклоткань стала немного бежевого цвета и дым перестал идти, по сути это не отжиг, это сушка стеклоткани.

Слово "отжиг" меня сильно коробит по причине неконтролируемой температуры самой стеклонити.
Что там нагреется выше, а что ниже не понятно, как и непонятно, что станет с прочностью самой стеклониточки.
Особенно напрягает такое словосочетание: "что бы стеклоткань стала немного бежевого цвета"
Это при какой температуре стеклонитки становятся такого цвета?
Или это некий замасливатель не до конца выгорел, а чуток поджарился?
Или это такого цвета становятся компоненты от сгорания замасливателя?
Или это стеклониточки окрасились смешавшись с продуктами отжига замасливателя?

Заметьте, при выпаривании парафина последний весь без остатка преобразуется в пары и удаляется из х стеклоткани не оставляя после себя неких остатков ни бежевого цвета,, ни сажевого цвета, ни серобуромалинового.

 

[niksann]

А какой режим отвержления доя ТЭАТ-1 использовали?

Лично я применял 80 град. 24 часа. При этом смола становиться твердой уже примерно через 7 -8 часов, потом набирает прочность. Почему именно 80 град., потому что полиэтилен эту температуру еще держит.
Не рекомендуется давать сразу высокую температуру (до 140 град.) Очаговая полимеризация и внутренние напряжения.
Данный отвердитель называть "горячим" можно лишь условно. По сути это просто очень медленный отвердитель, а температура просто ускоряет процесс.
Т.е. смола с этим ТЭАТ наберет конечную прочность в любом случае.
Зависимость скорости отверждения от температуры ориентировочно квадратичная.

 

[леха (magnum)]

Лично я применял 80 град. 24 часа. При этом смола становиться твердой уже примерно через 7 -8 часов, потом набирает прочность. Почему именно 80 град., потому что полиэтилен эту температуру еще держит.
Не рекомендуется давать сразу высокую температуру (до 140 град.) Очаговая полимеризация и внутренние напряжения.
Данный отвердитель называть "горячим" можно лишь условно. По сути это просто очень медленный отвердитель, а температура просто ускоряет процесс.
Т.е. смола с этим ТЭАТ наберет конечную прочность в любом случае.
Зависимость скорости отверждения от температуры ориентировочно квадратичная.

Ой спасибо, а то я уже горячие пленки собрался покупать, стоят они дорого.
и матрицы металлические заказывать.

а в печку кладете на 140 градусов потом изделие ?

Я только начинаю с этой технологией работать, может особенности есть какие.

 

[niksann]

Или это некий замасливатель не до конца выгорел, а чуток поджарился?

Именно так. Я тоже поначалу прокаливал ткани на прямом замасливателе и тоже получал слегка бежеватый оттенок.
И теперь, учитывая какие идут ткани наверное надо опять прибегать к прокалке. Мудрить начали производители.

 

[леха (magnum)]

Я нутром чувствовал, что всякая "экзотическая" стеклоткань, которую полюбили авиастроители стоит существенно больше простой "крестьянской" стеклоткани, что применяют строители.
Поэтому даже и не пытался интересоваться стоимостью этих "навороченных" стеклотканей.
Это когда выклеевают тонкие изделия толщиной порядка 0,5 - 2 мм, то применение дорогущих тканей приемлемо.
А если клеить сплошь и рядом заготовки толщиной до 20 мм, то вопрос стоимости выходит на первое место.
Особенно если из той заготовки удаляется обработкой до 90 % материала.
Поэтому я и обратил внимание на строительную стеклоткань.
Оказалось, что сам парафиновый замасливатель не имеет каких то ни было затрудняющих свойств при применении таких стеклотканей.

Не затруднит ли Вас ответить по поводу стоимости той стеклоткани, что зовется Т-10 и Т-25 ?



Слово "отжиг" меня сильно коробит по причине неконтролируемой температуры самой стеклонити.
Что там нагреется выше, а что ниже не понятно, как и непонятно, что станет с прочностью самой стеклониточки.
Особенно напрягает такое словосочетание: "что бы стеклоткань стала немного бежевого цвета"
Это при какой температуре стеклонитки становятся такого цвета?
Или это некий замасливатель не до конца выгорел, а чуток поджарился?
Или это такого цвета становятся компоненты от сгорания замасливателя?
Или это стеклониточки окрасились смешавшись с продуктами отжига замасливателя?

Заметьте, при выпаривании парафина последний весь без остатка преобразуется в пары и удаляется из х стеклоткани не оставляя после себя неких остатков ни бежевого цвета,, ни сажевого цвета, ни серобуромалинового.

если вам нужна толщина пойдет для ваших целей стеклорагожа ТР-0,7 на прямом замасливателе 0,7мм толщиной. стоит она типа 150р. за метр.
я из неё капоты делаю и интерьерные панели однослойные.

Стеклоткань

Стеклоткань Э3, Стеклоткань ГОСТ, Стеклоткань Т13 в Наличии, низкие цены, звоните 8 (800) 100-58-42

www.steklotkan-stroy.ru

 

[vert]

Не затруднит ли Вас ответить по поводу стоимости той стеклоткани, что зовется Т-10 и Т-25

Я брал Т-25 ВМП (78) по 300 р/м. (рулон 100м за 30т.руб.) Дороговато, конечно, но она того стоит в лонжеронах лопастей.

 

[niksann]

а в печку кладете на 140 градусов потом изделие ?

Нет. Только эти 80 град. на весь срок. Раньше пробовал прокаливать при 140 град. Никаких абсолютно отличий не обнаружил.
Но и не забывайте, этот отвердитель очень активен, он растворяет все и вся, имеет очень хорошую адгезию, и легко пробивает большинство разделителей. Поэтому я взял за правило обязательно гелькоутить матрицу перед укладкой. Гелькоут надежно защищает матрицу от агрессивного ТЭАТ.
И еще. Состав не вреден, но поаккуратнее с контактом с ней. Прикасаться к ней только в перчатках. Страдают веки и может еще кое какие места, к которым прикасаешься руками, вроде и помытыми. Да и сами пальцы коростами с трещинами покрываются (не сразу).

 

[niksann]

(ЭД-22+10проц ДЕГ-1 +ТЭТА)

Еще очень рекомендую если для ТЭТА разбавитель для смол УП-616 (в химэксе продается). Он повышает прочность и рабочую температуру готового изделия. Вместо пластификатора. Отвердитель надо рассчитывать и для него в такой же пропорции как и для смолы. Кстати отвердитель ТЭТА помоему требует точной дозировки (1: 8,7) в отличие от ПЭПА и ТЭАТ, которые допускают разброс. Недостаток отвердителя - это как раз и есть - хрупкость.

И еще забыл добавить. Ни в коем случае нельзя разводить смолу с отвердителем ТЭАТ-1 спиртом или 646 растворителем. Значительно снижается рабочая температура готового изделия. 60 град. уже "поплыла".

 

[Денис]

Но и не забывайте, этот отвердитель очень активен, он растворяет все и вся,

Доброго времени.
А к пенопластам этот отвердитель как относится? Имею в виду - при выклейке сендвича?

 

[niksann]

Доброго времени.
А к пенопластам этот отвердитель как относится? Имею в виду - при выклейке сендвича?

Если полистирольный, то растворяет очень активно. Пытался как-то защищать, теми немногочисленными составами, что не растворяют пенопласт, грунтовки краски. Ничего не помогает.
Для полистирольного сэндвича прекрасно подходит смола с отвердителем ТЭТА, ПЭПА ПО-300 и другие малоактивные с добавлением (70% от массы смолы) просеянный гипс. Гипс по наблюдениям существенно повышает адгезию.
Например, тот же ТЭАТ-1 уже затвердевший, и при попытке его склеить ТЭТА отлетит от щелбанца. А с гипсом не оторвешь. Ну и к металлам прилипает лучше.

На фото мои опыты с сэндвичем на основе толстой фольги (0,1мм) и полистирола. Данный образец изначально имел длину 18см ширину 4,5 и толщину 3см. Я положил его концами на 2 опоры и начал нагружать по центру. В итоге при нагрузке 10кг потеряла устойчивость верхняя оболочка но ничего не расклеялось. На отодранном кусочке фольги видно, что на фольге остался весь клей с частью пенопласта. Отодрал только что, а образец был сделан несколько месяцев назад.

Все присматриваюсь к данной технологии. Такие вещи, как оперение можно сделать таким вот образом, лонжерон и остальное пенопласт с фольгой.
У нас в поселке такая фольга постоянно в наличие в хозмаге. Ширина рулона 1,2м.

 

[Денис]

Интересный вариант с фольгой.
А клей какой? Та же самая смола с ТЭАТом и гипсом?

 

[niksann]

Нет с обычным ТЭТА. ТЭАТ (их очень легко перепутать) пенопласт растворяет.
А вообще для композиции с гипсом, чисто для склейки, хорошо подходит магазинный эпоксидный клей. Заметил, что отвердитель там имеет электростатические свойства (струйка в пластиковом стаканчике отгибается), точно такой же эффект наблюдал с отвердителем ПО-300. Поэтому, думаю, там подобранный состав именно для увеличения адгезии.

Изначально, конечно к этой фольге доверие слабое, но если вспомнить, что вертолетные лопасти хвостовую часть имеют практически из такой же фольги с сотовым наполнителем (тоже из фольги), а нагрузки там какие на площадь!!! Особенно в конце лопасти. У Ми-8 лопасть шириной 0,5м. То вот затылок то и чешется.

 

[vk8]

Ни в коем случае нельзя разводить смолу с отвердителем ТЭАТ-1 спиртом или 646 растворителем. Значительно снижается рабочая температура готового изделия. 60 град. уже "поплыла".

Tак получается, даже если растворители полностью улетучились?

 

[niksann]

Ну может с одного слоя ткани растворитель и улетучится, по крайней мере с самодельного гелькоута, в который я добавляю растворитель, точно улетучивается и довольно быстро. Но с массива лопасти нихрена там не улетучивается.
Да и нет смысла, лучше подогревать укладку и проблем с пропиткой нет.
Я в кастрюльке с водой на газовой плите проверял образцы и обнаружил этот негатив.

 

[Денис]

, по крайней мере с самодельного гелькоута, в который я добавляю растворитель

Подробности, пожалуйста, про самодельный гелькоут...

 

[niksann]

Подробности, пожалуйста, про самодельный гелькоут...

На 1 кг смолы ЭД-20 или другой
- Полисорб (аптечный) он же аэросил - 20 гр.
- Свежий цемент, или затирка для плитки, или белый цемент, тонко просеянный (можно через тюль, которая с муаровым эффектом) - 600 гр.
- Если есть, разбавитель для смол или ДЭГ-1 - 100 гр.
- Колер-паста - 40 гр.

Перед замешиванием смолу желательно разогреть на водяной бане.
Сначала добавляется разбавитель, затем аэросил, затем цемент, все это перемешивается дрелью с миксерной насадкой и в конце колер.
Отвердитель ТЭТА добавлять 1:15. Непосредственно перед применением растворитель 646 при необходимости до нужной вязкости, можно без него.

Отдельно хочется сказать про колер-пасту. Эта та, что на фото, никакая другая. Смысл в ней не в том, чтобы подкрасить состав, а в том, что жидкость которая там содержится имеет мощные поверхностно активные вещества. При ее добавлении и перемешивании состав сразу меняет свои свойства на глазах. Прежде всего он тут же теряет всякую текучесть, эффект намного сильнее чем от аэросила и не ухудшает прочность смолы.
К сожалению, этот вид колера все труднее встретить в магазинах. Покупатели его не любят, потому что он сильно отстаивается, иногда так, что без палочки его не размешать.

Но сразу скажу, что покупной гелькоут намного лучше, зато этот позволяет наносить тончайший слой, например в качестве барьера для смолы с ТЭАТ-1

При долгом хранении такой гелькоут немного меняет свои свойства, поэтому лучше много не разводить.

 

[Денис]

На 1 кг смолы ЭД-20 или другой
- Полисорб (аптечный) он же аэросил - 20 гр.
- Свежий цемент, или затирка для плитки, или белый цемент, тонко просеянный (можно через тюль, которая с муаровым эффектом) - 600 гр.
- Если есть, разбавитель для смол или ДЭГ-1 - 100 гр.
- Колер-паста - 40 гр.

Перед замешиванием смолу желательно разогреть на водяной бане.
Сначала добавляется разбавитель, затем аэросил, затем цемент, все это перемешивается дрелью с миксерной насадкой и в конце колер.
Отвердитель ТЭТА добавлять 1:15. Непосредственно перед применением растворитель 646 при необходимости до нужной вязкости, можно без него.

Отдельно хочется сказать про колер-пасту. Эта та, что на фото, никакая другая. Смысл в ней не в том, чтобы подкрасить состав, а в том, что жидкость которая там содержится имеет мощные поверхностно активные вещества. При ее добавлении и перемешивании состав сразу меняет свои свойства на глазах. Прежде всего он тут же теряет всякую текучесть, эффект намного сильнее чем от аэросила и не ухудшает прочность смолы.
К сожалению, этот вид колера все труднее встретить в магазинах. Покупатели его не любят, потому что он сильно отстаивается, иногда так, что без палочки его не размешать.

Посмотреть вложение 509225

Но сразу скажу, что покупной гелькоут намного лучше, зато этот позволяет наносить тончайший слой, например в качестве барьера для смолы с ТЭАТ-1

При долгом хранении такой гелькоут немного меняет свои свойства, поэтому лучше много не разводить.

Спасибо 🤝