Если маховик штатный, входит в состав двигателя, то снимать его нельзя. Надо полагать , он участвует в общей балансировке двига. Снять нужно внешнюю нагрузку и проверить осторожно на оборотах уровень вибрации.
Кстати - лязг после обкатки не есть хорошо, хоть спецы и говорят , что это нормально. Покажите двиг опытному мотористу.
 
Никакого лязга быть не должно. 2-Т должен петь высоко и чисто.
Для фильтров - нулевиков купите специальный спрей в баллончике и иногда пшикайте - эффективность фильтрации увеличивается без уменьшения пропуска, но иногда придётся промывать в мыльной воде, если фильтра качественные и не развалятся.
 
Последнее редактирование:
Уважаемый iskander, мотор продаётся без маховика и мне пришлось изготавливать его отдельно, наверное Вы правы - он должен балансироваться вместе с коленвалом и тогда в этом вся причина. Значит придётся искать где можно отбалансировать коленвал, а заодно и всё остальное. Но пока даже ума не приложу где это в наше время можно сделать. По поводу лязга постараюсь выложить видео.
 
По балансировке - автоспортсмены, двигателисты . Есть их форумы, можно найти близко помощника. И если маховик необходимость, нужно и его отдельно балансировать, и совместно с двигом тоже. Но обязательно проверить , не даёт ли большой д/баланс сам двиг.
 
Секундочку... в сообщении #6 Вы пишите, что снимали маховик, но вибрация не исчезла... следовательно дело не в совместной балансировке с маховиком, а в самом двигателе (см. #12).

А может впечаталась в щеку КВ попавшая в картер при сборке банка с герметиком?! Вот и дисбаланс... 😕
 
И предлагаю название темы поменять на более красивое и оптимистичное (если это можно через Админа).
А это название оставим для рассказа, о получении СЛГ по новому ФАПу.
 
Да Фланкер, именно так. Вибрация не исчезает при снятии маховика.
1. Снимаете ремень с редуктора и запускаете мотор. НО! не перекручивайте его по оборотам ! Вибрация исчезнет....
2. Меняете шкивы на редукторе на более подходящий профиль ( он скорее всего не выдержан по геометрии и генерирует вибрации )
3. ( если не меняете шкивы ) Ставьте демпфер между выходным валом мотра и ведущим шкивом редуктора.

Однако, зубчатые ременные передачи = цепные передачи. Все +/- цепных передач. Если профиль зубьев на шкивах не удастся подобрать, то быстро будет срезать зубья на ремне.

Если есть шестерёнчатый редуктор, то "зудящие" вибрации могут генерировать шестерни с неверным профилем или неверным межосевым расстоянием...

Двигатель поставлен на резиновых аммортизаторах(?) Лучше его жёстко крепить к раме ( даже при ременном редукторе ).
Мотор - последнее, что может давать "зудящие" вибрации... Это, обычно, происходит за несколько десятков секунд до полного выхода из строя. Не Ваш случай.

"Я так, думаю..."
 
Проверьте, не провернуло ли коленвал. Выкрутить свечи и всунуть, например, проволоку алюминиевую или палочки для суши. Один поршень должен быть в ВМТ, один в НМТ.
И да, никаких лязгов быть не должно. Мотор должен петь чисто.
 
Вот такие звуки издаёт мотор после обкатки. Все кто слушал утверждают что звук идёт от цилиндров. Такое впечатление, что поршневые пальцы болтаются в поршнях.
 
Мне кажется, заводить больше не надо, а надо разбирать. Такого стука быть не должно однозначно
 
Это вообще не нормально... Рекомендую сразу снять мотор и разобрать для дефектовки, поэтапно. Думаю, уже после снятия цилиндров всё прояснится.
Правильно сказал иггол - заводить больше не надо, пока весь не разлетелся к чертям...
 
Вот такие звуки издаёт мотор после обкатки. Все кто слушал утверждают что звук идёт от цилиндров. Такое впечатление, что поршневые пальцы болтаются в поршнях.
Возможно , шатуны (например, не хватает иголки в верхней головке)
 
Что подразумевает под собой" обкатка?" /продолжительность,нагрузки , процент масла? / Звуки похожи на те,что издают поршневые кольца в канавках поршня при перекладке в ВМТ при увеличеных зазорах в паре кольца-поршни.
 
ОДНОЗНАЧНО В РЕМОНТ МОТОР.
 
Назад
Вверх