Опять Буран, РМЗ-640.

В мою версию о некорректной работе электросистемы это укладывается.
Можно предположить, что барабашка, это влажность воздуха, которая провоцирует микропробои в обмотках магдино.
Осень была сырая, если не сказать мокрая. Перепады температур, приводят к постепенному накоплению конденсата в закрытых полостях.
Ведь проблемы начались именно осенью, как я понимаю. Пока искали неисправность, пришли минусовые температуры при которых снимали шморгалку, вскрывали полость магдино. Влага какая была ушла и электрика заработала нормально.
Не знаю, стоит ли ждать до весны.
Что, потом гонять мотор до посинения и ждать когда опять барабашка придёт?
А если будет сухо и мотор будет работать нормально, успокоитесь и будете летать?
Я думаю нужно отстранить подозреваемого от работы до выяснения, если уж есть заведомо исправная деталь и спокойно летать. Да и возможно работа мотора изменится в лучшую сторону и все вопросы отпадут.
А если бракованный прислали, тем более, лучше это выяснить сейчас, а не ждать до весны и отправить обратно, чтобы заменили на другой. Потом не докажешь, что такой прислали.
Думаю, что нужно менять, проверять работу и оставлять до весны работоспособный агрегат, на который можно будет положиться.
Топливная система на мой взгляд работает нормально.
Ели существуют два противоположных мнения, истина где то посередине.
Решение за вами. 🙂
 
 Вот такая ситуация. Какой смысл пока попробовать поменять магдино?

Сколько раз повторять - дело не в магдине... 😀
оплати мне билеты до Алабуги, настрою твой глушак! 😛
Готов приехать на каникулы 😎
 
Сколько раз повторять - дело не в магдине...
оплати мне билеты до Алабуги, настрою твой глушак!
Готов приехать на каникулы 
  Да я готов уже временно! поверить в любую версию и проверить это. Но каждый раз, когда высказываются такие предположения, что резонатор не правильный, редуктор не тот, винт тяжелый, патрубок перед карбом короткий, бензобак низкий, шланг узкий и т.д. у меня возникает один, и думаю, вполне резонный, правильный вопрос: а почему до этого-то это ему никак и ничем не мешало. Что именно в августе изменилось, например, в резонаторе? И не просто вдруг изменилось, а каждый раз продолжает меняться из-за чего двигатель то просто не развивает обороты выше 4200, то дойдя до 4200, а иногда до 3500 вдруг сбрасывает обороты до малого, то выходит на 4700, а то и на 4900 и ревет. как ни в чем не бывало и т.д. Ну что там в резонаторе начало происходить? Вы @ Авиамеханик№1 можете это однозначно ясно объяснить. Лично я, такие выкрутасы в поведении техники могу допустить только по электрической части. Электричество на самом деле такой не до конца понятный и объяснимый "мир". Не полностью исключаю и топливную систему. Может что-то не досмотрел, не заметил какого-то изменения, а оно произошло.
 
@очучы

Осмелюсь предложить Вам железобетонный способ проверки Вашего магдино.
Я тут уже заикался, что имел однажды счастье нырнуть в озеро. Ошибся с высотой над водой в штилевую погоду при отсутствии ряби на воде. После касания задних колес аппарат няряет целиком за долю секунды. Мотор работал в момент погружения на номинальном режиме. Аппарат пролежал на глубине 15 метров с вечера до утра. Потом его достали, я слил из цилиндров и из карба воду, дернул шнурок, и мотор завелся. Далее был естественно капремонт, но магдино я не менял. Бабины тлм3 тоже. Все это надежно работает до сих пор, а прошло уже 12 лет. Из этого следует, что исправное Буранрвское зажигание воды не боится. А уж перепадов влажности - и подавно. У меня точно такое магдино, как у Вас.

Вавод: если предположить маловероятный переменный пробой катушек от влажности, то для проверки нужно просто снять с мотора магдино, положить в воду на пару часов, потом протереть тряпочкой и попробовать на нем завести мотор.
 
Вавод: если предположить маловероятный переменный пробой катушек от влажности, то для проверки нужно просто снять с мотора магдино, положить в воду на пару часов, потом протереть тряпочкой и попробовать на нем завести мотор.
Может и до этого дойти. Но это уже в теплую погоду(вы же летом нырнули) Сейчас рискованно. Сушить магдино нельзя, тогда весь смысл опыта теряется. А вода, просочившаяся меж ветвей, замерзнет и разорвет катушки в клочья.
   Вы не смогли бы замерить сопротивления катушек. Интересно, а может и полезно было бы сравнить.
 
Вавод: если предположить маловероятный переменный пробой катушек от влажности, то для проверки нужно просто снять с мотора магдино, положить в воду на пару часов, потом протереть тряпочкой и попробовать на нем завести мотор.
Может и до этого дойти. Но это уже в теплую погоду(вы же летом нырнули) Сейчас рискованно. Сушить магдино нельзя, тогда весь смысл опыта теряется. А вода, просочившаяся меж ветвей, замерзнет и разорвет катушки в клочья.
   Вы не смогли бы замерить сопротивления катушек. Интересно, а может и полезно было бы сравнить.

Сопротивление измерить сейчас никак. Аппарат на аэродроме. Зимой туда редко наведываюсь.
 
Мочить сейчас конечно перебор, а вот паровую баню устроить можно. Приблизить условия следственного эксперимента, так сказать, к реальным условиям.
Накрыть мотор полиэтиленом и одеялом, и кружку горячей воды поставить у обмоток, при снятом маховике на 15-20 мин.  Потом дать обсохнуть естественным образом те же 15-20 минут, собрать и завести. Глубоко вода в этом случае не проникнет, а попадёт как раз в те самые проблемные места, (если они есть) в какие она попадала в схожих условиях.
В схожих условиях если вода естественным образом попадает  при перепадах температур в микродозах, при замерзании тоже делает своё черное дело. Поэтому с годами появляются поры в которые вода проникает из воздуха ещё больше. Хотя конечно на это нужны годы.
 
Сегодня заглянул в магазин "авто-мото-вело-фото..." поинтересовался карбюраторами. Родной китайский К-65Ж 850 р., такой же "Пекар" - 2200. Ремкомплект на "родной" - 120 р., на Пекар - 400. Чем уж так хорош Питерский карб, почему такая большая разница в цене объяснить не могут. А здесь кто-нибудь может? И еще, ремкомплект Пекарский, якобы не подойдет на "родной китайский"(что-то там не влезет, не пройдет) Кто-то не владеет точными данными?
Вообще я слышал Китайские хуже. На жигули Китайский возьмешь и нет холостого хода . Везде зазоры. Воздух подсасывает настроить нельзя. На мототехнику сомневаюсь что по другому будет. В ролике Наиля Порошина есть как он с китайским карбом мучался. Пикар то по лучше.
 
Здравия желаю всем. Ребята подскажите. Чем заменить бензонасос? Нужен более производительный чем родной Бурановский. Тот, которым комплектуются РМЗ-500 не подойдет? Дело в том, что мой родной насос на максимальных оборотах все-таки не поддерживает в поплавковой камере должного уровня.
 
Здравия желаю всем. Ребята подскажите. Чем заменить бензонасос? Нужен более производительный чем родной Бурановский. Тот, которым комплектуются РМЗ-500 не подойдет? Дело в том, что мой родной насос на максимальных оборотах все-таки не поддерживает в поплавковой камере должного уровня.

Поздравляю, Очучы! Наконец мы дождались развязки детектива!
 
Приехали! Насчет бензонасоса я говорил в своих первых постах. В результате Очуны потратил кучу денег и времени, и пришел к замене мембраны в насосе 😀
 
Да вы не спешите с насмешками и с поздравлениями. Когда мучался с двигателем (сентябрь-декабрь прошлого года) я поменял мембрану, о чем написал. Вы успели забыть. Замена мембраны тогда никак не сказалась на работе, то есть он как не выходил на 4700, так и не выходил. После замены мембраны много чего было сделано. Двигатель вроде заработал в полную силу, он начал выходить на 4700 и чуть более. Но на этих оборотах уровень падает сильно (по смотровому окошку наблюдаю; я сделал окошко, если помните) У меня такое ощущение, что еще чуток уровень снизится и опять начнутся проблемы. Хочу снять эту вероятность, поставить насос с повышенной  производительностью.
   Поэтому, дайте лучше конкретный дельный совет. Что можете рекомендовать вместо штатного насоса.
 
Бак Ваш расположен низковато. Однако, исправный насос штатный должен справляться, на мой взгляд (при условии нормального заборного шланга). У Вас переливная система в карбе, по-этому можно поставить электронасос. Все сомнения уйдут.
 
  Делаем РАЗ:  🙂
Выкидываем штатный "вихревский" бензонасос.
  Делаем ДВА:   😀
В отверстие подачи давления вклеиваем или устанавливаем на резьбе штуцер Ф6мм
  Делаем ТРИ:.  😎
Ставим насос от РМЗ-500.

Так,- на раз, два, три, устраняется половина проблем с подачей топлива...
 
Нормальный бензонасос на Буране дает избыточное давление. У вас что-то либо с разряжением в картере (проверьте величину разряжения) либо что-то с компрессией - тоже надо было сначала проверить. Это азы. Потом идем по выпуску.
 
У штатного, и тем более от РМЗ-500 производительность всегда избыточная и её хватит на любых оборотах!
Заткните пробкой свою систему перелива и производительности хватит с большим запасом.
Чтобы перелива не было, просто должен хорошо работать запорный клапан и всё!
 
У штатного, и тем более от РМЗ-500 производительность всегда избыточная и её хватит на любых оборотах!
Заткните пробкой свою систему перелива и производительности хватит с большим запасом.
Чтобы перелива не было, просто должен хорошо работать запорный клапан и всё!

Как я понял, уровень в окошке, на высоких оборотах, значительно ниже переливной трубки. Пробка не поможет)))
 
Как я понял, уровень в окошке, на высоких оборотах, значительно ниже переливной трубки. Пробка не поможет)))
ИМенно так! На малых оборотах уровень на уровне сливного штуцера, а потом все ниже и ниже. Сливной штуцер никак не влияет на уровень, он просто подстраховывает самый верхнюю его точку, не допуская перелив карба.
Нормальный бензонасос на Буране дает избыточное давление. У вас что-то либо с разряжением в картере (проверьте величину разряжения) либо что-то с компрессией - тоже надо было сначала проверить. Это азы. Потом идем по выпуску.
  Все это давно сделано, об этом я писал. Забыли, а я помню.
 
  Делаем РАЗ:  🙂
Выкидываем штатный "вихревский" бензонасос.
  Делаем ДВА:   😀
В отверстие подачи давления вклеиваем или устанавливаем на резьбе штуцер Ф6мм
  Делаем ТРИ:.  😎
Ставим насос от РМЗ-500.

Так,- на раз, два, три, устраняется половина проблем с подачей топлива...
  Вот это надо бы попробовать.
 
У РМЗ-500 два карба и насос с двумя выходами. Один просто заткнуть что ли? И где лучше купить? То же в "Русском снеге"?
 
Очучы, проверьте внимательно заборный шланг. Малейший деффект в нем, либо в местах его присоединения, приведет к подсосу воздуха и снижению разряжения, необходимого для под'ема топлива из бака к насосу. Визуально такой деффект не заметен, так как утечек топлива через него не будет. А на производительность насоса влияет существенно. Как пример - трещинка в шланге под хомутом.
 
Назад
Вверх