Друзья приступаю к стыковочным узлам ,и соответственно вопрос: приготовил кондуктор с отверстием пока 5мм для сверловки лонжерона под 90 градусов (типа катушки ,прикрепляеш к лонжерону струбцинами и сверлиш под 90 гр.).кто советует выставить пластины скрепив их стыковочным болтом и сверлить навстречу друг другу по кондуктору встретившись ,потом большим сверлом досверлить .Я рассматриваю такую версию :сверху лонжерона крепим пластину с кондуктором ,снизу пластину без отверстий под крепежные болты ,фиксируем скрепив все и сверлим ,пройдя лонжерон дойдя до нижней пластины на ней сделать лунки (разметка) , затем вынув нижнюю досверлить ее .тем самым все отверстия совпадут .что думаете ребята ?
Самолёт "Арго"
Thread moderators:
Aleksey™
Andrey_77 сильно не заморачивайтесь, берете пластины крепления, прикладываете по разметке и тонким сверлом по центрам крайнего отверстия, ставите шпильку крепите, размечаете расстояние по чертежам/лучше тут уж шаблон на болтах/ и засверливаете все тонким сверлом , а потом рассверливаете в размер. Не забудьте ставить стальные трубки иначе дерево расплющите, для этого их нужно тщательно подобрать по диаметру, обработать грунтом и поставить плотно /лучше на тот же грунт/.
Дело хозяйское, но мне кажется с обратной стороны разбег отверстий получится в 1-2 мм, не меньше. Попробуйте просто на ровном бруске соответствующей толщины со своим кондуктором для начала поэкспериментировать. В принципе не большой разбег наверное только на эстетику повлияет, а прочность точно не ухудшится. Плохо только что отверстия и так близко к стыку бобышки и полок проходят...
Не знаю, что в вашем случае означает кондуктор, но сам бы делал похожим образом, взяв некоторые рекомендации звучавшие выше.
Катушка, как мне видится, это полумера, когда не возможно воспользоваться сверлильным станком, как ни как, а его точность будет гораздо выше приставленной "катушки". Подозреваю, что советовали дельталетчики. Некоторые так делают, но там другая специфика. В вашем же случае, на мой взгляд, надо взять верхнюю пластину и просверлить намеченные отверстия с минусовым диаметром. Скажем в место сверла диаметром 6мм., сделать 4,5-5мм. Стыковочные уши тоже надо засверлить парами предварительно зажав всё это дело на сверлильнике, так же с минусовым уклоном, но под имеющийся болт, что бы потом можно всё это было затянуть. Далее, прикладываете к брускам консоли (полкам) с двух сторон пластины и стыкуете их с ответной частью пластин брусков (полок) центроплана. Всё это стягиваете и уже дальше, аккуратно, по намеченной верхней пластине проходите сверлом в крайнем перед ухом отверстии, до противоположной пластины. Учитывая, что сверло меньше, можно попробовать пройти сразу насквозь, или же придется после первого прохода всё разобрать, просверлить во второй пластине полноценное отверстие и после этого собрать всё обратно.
Теперь имея первое отверстие относительно стыковочного уха, продеваем туда болт и стягиваем (не забываем, что конструкция в ушах закреплена и между ими стоит проставка нужной толщины). Далее таким же образом засверливаем крайнее от конца пластины отверстие. Опять разбираем, продуваем, чистим, выколачиваем и не забываем делать это после каждого отверстия.
В конечном итоге, одна сторона готова. С ответной частью поступаем аналогичным образом.
Потом когда все закреплено промежуточным крепежом, начинаем поочередно вынимать болты М5, по-шагово рассверливая 5,5, а потом и 6мм. (по факту думаю, 5,8, в лучшем случее 5,9мм. Так как ходовые болты в магазинах и на рынках как правило здорово просаженны. Учитывайте это обязательно) насквозь. Как только отверстие рассверлено, снимаем где надо фаски, выдуваем мусор (это все в собранном состоянии) вставляем туда болт (легонечко постукивая кувалдой 😛). Потом повторяем такую же операцию со следующим отверстием и последующими за ними. Не пройдет и дня, как ву-аля, и самый ответственный узел собран 😉.
Уже дописывая, вдруг подумалось, что консоль может быть и готова. Тогда танца с катушкой не избежать, но сам принцип, думаю понятен...
Возможно, кто то думает иначе, на правильность не претендую. Высказал всего лишь своё мнение
Petr 663
Я люблю строить самолеты
- Откуда
- Ростов-на-Дону
Я сверлил с двух сторон, потом отверстие в дереве чуть увеличивал , болт обматывал стеклотканью, да и полки лонжерона тоже. всё это промазывал эпоксидкой и собирал, раз и навсегда. Полезно в пластинах насверлить дырочек (правильно), они тоже будут работать
Grigoriy55
Я люблю строить самолеты!
Виктор ,можно поконкретнее про втулки ,даже и недумал про них.понял,что они вставляются в лонжерон,имеют на 2 -4десятки длинну короче ширины лонжа ,значит и отверстия в лонже следует увеличить на диаметр втулок ,под каждый ли болт их ставить ? Обьясни пожалуйста
Я в курсе как он выглядит.
Andrey_77 тут много чего посоветовали и всё почти правильно, но как меня учили опытные люди , ставить втулки, так я и ставил.Всё правильно Вы сказали с размерами, так и ставьте , можно и дюралевые ,и стальные- главное предотвратить от чрезмерного обжатия лонжерон.Диаметр сверления чуть меньше на сотку/запресовываются/ и на грунт ставите, желательно выполнить весь узел за один приём, втулки можно ставить и с пропуском через один, но я ставил все.
V
vbufhm
Прежде чем что-то делать, или слушать других , надо считать. Постоянно допускаемое напряжения смятия под шайбами для сосны 35 кг /см2. (там вообще фанера березовая, но пускай в запас). Пластин 2 штуки, размерами 18.7см х4.5см и 9 болтов 6мм. Площадь 81.6 см2. Округлим до 80см2.(скос на конце). Значит допустимое усилие смятия от затяжки болтов 35х160=5600кг. Это каждая гайка м6 должна быть затянута с осевым усилием в 622 кг. Это не много( усилие Мкр затяжки= 0.25х622х0.006=0.93кгМ). А допустимая внешняя осевая сила будет 0.7-0.9 от силы осевой затяжки. Или 690-890 кг. Но.
Скажите пожалуйста внятно , какой величины там осевая сила, действующая на отрыв гайки от изгиба лонжерона ? Она есть, так как пластины стремятся потерять устойчивость, и те которые нагружены сжатием, пытаются отойти от дерева, но совершенно ничтожный упор способен удержать на месте (как например хлипкий контрподкос на крыле) , и сами болты тоже стремятся изогнутся внутри древесины, как балка на двух опорах, но она(осевая сила отрывающая гайки априори намного, намного меньше 5600кг. Никогда не видели, как подкос вообще стоит на пальце, без гайки, и держится от осевого смещения на булавке?
Скажите пожалуйста внятно , какой величины там осевая сила, действующая на отрыв гайки от изгиба лонжерона ? Она есть, так как пластины стремятся потерять устойчивость, и те которые нагружены сжатием, пытаются отойти от дерева, но совершенно ничтожный упор способен удержать на месте (как например хлипкий контрподкос на крыле) , и сами болты тоже стремятся изогнутся внутри древесины, как балка на двух опорах, но она(осевая сила отрывающая гайки априори намного, намного меньше 5600кг. Никогда не видели, как подкос вообще стоит на пальце, без гайки, и держится от осевого смещения на булавке?
Вложения
Виктор, от рассыхания древесины Ваш вариант не спасет, поэтому вариант, который описАл Петр гораздо надежнее мне кажется. Единственный минус - он не разборный, но там и так доступа не будет не только для разборки, но даже и просто для подтяжки.
А вы уверены, что нужно именно колесо? Может быть достаточно будет просто костыля?
Но если очень хочется колесо, то мне кажется от самоката подойдет, но которые от электро, без привода.
Показали бы на какой уже стадии, или сглазить не хочется?
Без всякого умысла спросил, просто эта самолётка очень нравится, вот и болею за неё.
Ишь ты, устроили междусобойчик 🙂. Обязательно посмотрю. В банду примите, если что? 😛Kroanrus сказал(а):
