Самолёт "Арго"

Thread moderators: Aleksey™
argentavis сказал(а):
...
Да и проверку затяжки болтовых соединений никто не отменял.
Нажмите, чтобы раскрыть...
тогда исходя из вышеприведенного обстоятельства "каверзный" вопрос: стали бы Вы при проектировании подобного (деревяшка меж маталлич.пластин) узла учитывать силы трения?
 
r_clone сказал(а):
тогда исходя из вышеприведенного обстоятельства "каверзный" вопрос: стали бы Вы при проектировании подобного (деревяшка меж маталлич.пластин) узла учитывать силы трения?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Вы не выполнили просьбы о внимательности и опять прочли через строчку. Тыкать, однако, не стану - читайте сами по слогам. Но эта настырность, достойная лучшего применения, лишает вас моего общества на 3 месяца. Время пошло: проколетесь снова - уйдете в вечный игнор.
Auf wieder sehen - drei Monate.
 
Да чего мелочится -Лапшин ставь на всех вечный игнор и будет тебе счастье 😉
 
Господа, подскажите пожалуйста - лучше побольше болтов меньшего диаметра или поменьше большего диаметра? Можно ли считать что нагрузка распределяется по болтами пропорционально их количеству ( одинаково) если их в ряду не более 6 штук?
 
Лучше больше болтов меньшего диаметра.
Меньше волокон древесины рассекается этими болтами. А нагрузка равномерно распределится.
Важно, чтобы точность сверления была соответствующая.
Наилучший вариант сверление в сборе под струбцинами и стягивание болтами с постепенной заменой струбцин на болты.
 
Одну пластину можно засверлить заранее.
Вторую после просверливания лонжерона только намнтитб сверлом. Снять просверлить на станке. Собрать узел с этим болтом и струбцинами. Просверлить лонжерон и наметить второе отверстие в пластине.
Снять просверлить пластину на станке. Собрать на болтах и дополнителной струбциной.
Просверлить лонж, наметить сверлом все оставшиеся отверстия снять пластину просверлить.
Полностью просверливать в сборе пластины через дерево нельзя.
Стальная стружка разобьет отверстие в дереве.
 
Пр сверлении периодически сверло надо вымелять, тогда стружка металлическая( и древесная) выходит.
А как такой вариант: лонжерон состоит у меня из трех отрезков-2 очк и один центроплан. Делаются одинаковой геометрии пластины, просверливаются в пакете-под крепежные болты на 1-1,5 мм меньше, а под стыковые развертываются под размер. Далее лонжероны ОЧК кладу на стапель, приклеиваю эпокси максимально возможно точно обе пластины на верхнюю полку( с продетым стыковым болтом), После отверждения выставляю между ними лонжерон центроплана, и приклеиваю к нему тоже верхние пластины, но уже со стыковкой с верхними пластинами ОЧК. После того как весь верхний ряд приклеен и клей встал, выставляю V крыла и клею нижний ряд( тоже со стыковкой). После отвреждения клея все расстыковывается и просверливается в пару заходов с обоих сторон и развертываются под крепежные болты ( Нервюры разрезные, поэтому при сборке крыла продевать их в центроплан не надо, узлы мешать не будут с обоих сторон). Эпоксидный шов относительно жесткий, думается не сдвинутся при сверлении
 
Последнее редактирование:
В СССР , в 60 годах , применялись клеёные деревянные конструкции. Опорные узлы балок и ферм усиливались стальными накладками на болтах . Поверхность металла , прилегающая к дереву , была рифлёной . Высота рифления - около 1,2 мм.
 
А может лучше немного включить соображалку и сделать накладки эти лонжерона с бортиком ( П-образного сечения). Эти две накладки и будут обхватывать "корешок" деревянного лонжерона. ( накладки в виде швеллера). Тем самым большая часть нагрузки будут воспринимать эти "бортики". Достаточно стянуть обе половинки небольшим количеством болтиков , еще предварительно промазав эпоксидкой - и будет вам счастье. Запас на толшину бортиков пластин у вас будет определяться толшиной рейки нервюры, которые насаживаются на лонжерон. Т.е. Толщина рейки нервюры вроде 5мм - вот и у вас есть этот зазор от поверхности лонжерона до начала обшивки крыла 5 мм - этот диапазон. Берете стальную болванку прямоугольную в виде полосы и фрезеруете этот паз под лонжерон. Может и швеллер какой-нибудь подойдет в качестве заготовки, чтоб меньше тратить силы на фрезеровку... Уверен что грузить крыло перегрузками в полете с такими накладками можно куда больше, нежели вариант в журнале
 
Посчитайте сколько надо нарезать и подогнать пластинок и просверлить отверстий для подкосного крыла. и крепления подкоса и самого подкоса. Не на много меньше
 
Последнее редактирование:
кстати, Господин Аргентавис, если смотреть на графики , то чем больше диаметр болта, тем больше удельное смятие выдерживается. ( Р/ L ( 3.14* D/2)Например для М6 это 79кг/см2. А М10 уже 100кг/см2. Где правда?
 
Миг-17ф сказал(а):
После отвреждения клея все расстыковывается и просверливается в пару заходов с обоих сторон и развертываются под крепежные болты (
Нажмите, чтобы раскрыть...
При сверлении с двух сторон невозможно внутри сделать соосное сверление. Будет ступенька. Развертка не поможет. Она пойдет по той оси с которой начнет.
Лучше одну сторону засверлить сверлом меньшего диаметра, а потом рассверлить его через весь слой дерева. Тоже с припуском на последующую развертку.
 
Миг-17ф сказал(а):
кстати, Господин Аргентавис, если смотреть на графики , то чем больше диаметр болта, тем больше удельное смятие выдерживается. ( Р/ L ( 3.14* D/2)Например для М6 это 79кг/см2. А М10 уже 100кг/см2. Где правда?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Везде есть компромисс, не стоит зацикливаться на одном параметре. Если полка лонжерона 20 мм а болт на 10. То какое сечение полки останется после разрезания ее болтлом?
 
Я вот такую картинку видел. Сначала с двух сторон тонким. Но я как то давно сверлил на лонжерон тоже с одной стороны, положил пластину и прошел сверлом-пластины были на плазме вырезаны, поэтом с другой стороны просто все совпало, правда толщина деревяшки была всего 15 мм. Сверло не играло

Безымянный.png
 
Последнее редактирование:
И пофиг если будет ступенька в середине толщины отверстия под крепежные болты....

456.JPG
 
Вам необходимо войти или зарегистрироваться, чтобы здесь отвечать.
Назад
Вверх