Ястребок

4мм акрил греется в обычном дутье неравномерно, нужно хорошее теплое помещение,оборев полный иначе все попусту.  Я лет пять тому пробовал даже начать их делать серийно ,но столкнулся с реальными трудностями в этом деле, Хороший фонарь это считай десятая часть самолёта.
 
А можно сделать снизу по периметру теплоизолированные  борта, чтобы горячий воздух не уходил. Верхнюю крышку тоже утеплить. Подаваемый воздух на дутьё тоже греть. Тогда и мощность подогрева можно снизить и нагрев будет более равномерным. Ну а с отоплением у меня порядок. Иногда до 30 градусов доходит если лишнего дров подброшу 🙂.
 
Термоизоляция по-любому , но даже где стенки изделия касаются формы прогреть очень сложно . Горелки ставили на мет. а и два вентилятора с лампами. Верхняя и средняя часть греется отлично, а вот края стоит немного проходить слегка горелкой с закрытым пламенем. В идеале лучше мощный ТЭН .
 
Нужен очень мощный термофен, обычные на 2-3 кВт не прогреют такую площадь. Если сделать теплоизолированную короб-камеру - потянет, но надо долго ждать и температуру контролировать. Можно в камеру двухкомфорочную плитку поставить. Но это все сложно и долго. Слава дал газовую горелку с баллоном, буду пробовать на колпаке 1200х800 для следующего, в хламе нашел стекло 1400х1100х5, заклеенное пленками (пленки снимаю, чтобы не приварились). Но лампу на всякий накачаю, дает кВт 10-15 мощи точно, жар шел хороший, на лице сало чуть не закипело.    
 
Лучше сделать инжектор на сопло в несколько ступеней и рассечкой, чтобы больший объём воздуха нагревался. И температура ниже будет и площадь нагрева выше.
 
Чтобы стекло не закипело, без малейших задержек водить кругами-спиралями. Эжектор подсасывает воздух, снижает температуру газов, увеличивает площадь подогрева. Сначала по окантовкам поближе покрутить, чтобы при прикосновении руку обжигало, но рядом стекло не перегреть.  Конечно, лучше и надежнее грамотная проверенная технология, оснастка, камера-печь с контролем температуры и опытные помощники. 
 
Чтобы остекление после формовки имело примерно одинаковую толщину, надо стекло на оснастке максимально близко к нужной форме согнуть. Например, не на МДФ или фанере, а на согнутом листе железа. 
 
Я об этом тоже подумал. Мне как раз такой вариант подойдёт. чтобы выдувание происходило уже на листе согнутом по радиусу, в моём случае около 1,5 м. мне нужно узкое но длинное  стекло.
 

Вложения

  • 04122013_005__001.jpg
    04122013_005__001.jpg
    98,3 КБ · Просмотры: 102
Такой надо натягом на болван покрытый байкой. Стекло зажать по длинным сторонам брусками и струбцинами, разогреть лампой снизу место вытяжки и, лучше, вдвоем за бруски натянуть. Потренироваться на подобном маленьком. Можно и выдуть, но трудно предугадать, какое оно должно быть в плоской оправке и до какой степени выдувать. Все сечения будут по постоянному радиусу. После вырезки можно по бокам поджать и притянуть к конечным шпангоутам.   
 
Можно попробовать выдуть на листе железа, согнутом по форме конечных шпангоутов. Но выпрет бока.
 
Болван конечно можно и этот использовать, но мне не совсем понятно, как вытягивать на концах?
Ведь там изначально зажато будет в плоских зажимах. Как по радиусу сделать? Выглаживать руками что ли?
Тогда нужно двух помощников чтобы тянули по концам, и разглаживать радиуса вручную?
На листе с заданным радиусом по длине стекла, овальным вырезом с выдувом воздухом мне видится понятнее.
Радиус имеется в виду по нижней поверхности где на фото рука держит болван.
Кроме того полки которые образуются при зажатии на листе можно частично оставить для усиления края стекла, что будет и безопаснее при посадке в кабину, чтобы в ребро лбом не ударяться.
 
Заготовку длиннее дуть, концы отрезать по месту, тонкие легко подгибаются, только не сломать, если поликарбонат, не страшно. Длинные края делать с запасом, отрежутся. Посмотрите в инете, все способы есть.
 
Да, я так и представляю. Будет оргстекло. Оно ещё и дополнительным силовым элементом является. Работает в упор от верха кабины в носовую часть и принимает нагрузку от натяжения тросовых передних растяжек идущих от верха подкосов к низу носовой части кабины. На фото видно петельку, снизу у переднего ложемента.
 
Стекло включать в работу не стоит, треснет по отверстиям. На Мухе лобовое частично в кручении участвует, потрескалось, пришлось толще ставить на герметик, а отверстия рассверливать, чтобы шурупы не достали до стекла. Ротакс на запуске-остановке долбит прилично.
 
Оно там в любом случае будет работать, поэтому лучше потолще сразу делать. И страховка дополнительная будет при жесткой посадке. На герметик, алюминиевые  тоненькие заклёпки через хлорвиниловые трубочки на переднем обтекателе. Думаю будет держаться. 
 
30 лет первой пробы нашего второго, Чибиса. На разбеге носовая попала в проталину рыбацкой лунки, стеклопластиковая рессорка сломалась. Саня выточил пневмогидравлическую, отладили Урал и 11 мая подняли. Бабка моя, еще молодая и не вредная, молча залезла и ткнула в спину, прокатил.
 
Назад
Вверх