Автожир Boris-a Polo

TNVD сказал(а):
ПЭТ не есть хорошо, поликарбонат есть хорошо !

  С новой технологией при раскрое прямых листов, это уже не существенно.
Можно использовать любой материал.

Это при выдувании выпуклого остекления с поликорбонатом проще было работать.
А теперь отдельные секции могут легко меняються при повреждении.

Вообщем решена очень щепетильная проблема


Chicomaster сказал(а):
Каркас или усилители/лонжероны варите или всё соединяется на заклёпках/болтах ?
У меня никакого каркаса нет!  Да и усилителей всего то пара  штук.  Отработана технология проката  кромки прямых листов с последующей клепкой. В результате получается  яичко  и оно же уголок и ребро жесткости и силовой элемент!
!
 

Вложения

  • PICT4312.JPG
    PICT4312.JPG
    54,7 КБ · Просмотры: 65
  • PICT4313.JPG
    PICT4313.JPG
    33,5 КБ · Просмотры: 61
ПЭТ удобен тем, что его можно сверлить и он не трескается, с поликарбонатом такое не проходит

ПЭТ мягче и легко царапается, боится многих хим соединений, не стоек к ультрафиолету (мутнеет со временем)
 
а конструкция ОЧЕНЬ грамотная у Вас Борис ! очень нравится мне !

Двери из чего делать будете ? Как на меня композитные просятся ?
 
Леонид, все отрицательные свойства перечисленные Вами в отношении ПЭТ - это отрицательные свойства и качества поликарбоната. На форуме есть ветка по этой теме. И вот выдержки:

-2. Характеристики ПЭТ
ПЭТ материал имеет высокую химическую стойкость к бензину, маслам, жирам, спиртам, эфиру, разбавленным кислотам и щелочам.  Полиэтилентерефталат не растворим в воде и многих органических растворителях, растворим лишь при 40-150 град. С в фенолах и их алкил- и хлорзамещенных, анилине бензиловом спирте, хлороформе, пиридине, дихлоруксусной и хлорсульфоновой кислотах и др.. Неустойчив к кетонам, сильным кислотам и щелочам. Имеет повышенную устойчивость к действию водяного пара.
Аморфный полиэтилентерефталат – твердый прозрачный с серовато-желтоватым оттенком, кристаллический – твердый, непрозрачный, бесцветный. Отличается низким коэффициентом трения (в том числе и для марок, содержащих стекловолокно). Термодеструкция ПЭТ имеет место в температурном диапазоне 290-310 С. Деструкция происходит статистически вдоль полимерной цепи; основными летучими продуктами являются терефталевая кислота, уксусный альдегид и монооксид углерода. При 900 °С генерируется большое число разнообразных углеводородов; в основном летучие продукты состоят из диоксида углерода, монооксида углерода и метана. Для предотвращения окисления ПЭТ во время переработки можно использовать широкий ряд антиоксидантов.
 
bpolo сказал(а):
У меня никакого каркаса нет!  Да и усилителей всего то пара  штук.  Отработана технология проката  кромки прямых листов с последующей клепкой. В результате получается  яичко  и оно же уголок и ребро жесткости и силовой элемент!
Спасибо, сама идея понятная и рациональная.
Единственное , относительно трудоёмкая - сверлить и клепать много нужно.
Только как вы дюраль Д16 Т гнёте ?
Разогреваете линию сгиба до 300 С и остужаете на воздухе ?
Мы так в юности делали корпуса для радиоаппаратуры из дюраля. Он потом через пару недель сам твердеет , может даже ещё сильнее, чем до экзекуции.
Хотя точно не помню, что там за дюраль был тогда ещё при СССР. Точно помню, что тоже нетолстый - от 1 до 2 мм толщиной и без нагрева и отпуска пружинил и не гнулся
А после термообработки - легко .

И клёпаные швы промазываете герметиком ? До клёпки или уже после ?
 
slav сказал(а):
Там другая марка , она гнётся значительно лучше - Д16АТ  ! (КАЖИСЬ)
Это примерно одно и то же. Сейчас точно не помню, но вообще Д16 обычно подкаленный и искусственно или естесствено состаренный продаётся. Там последние буковки обозначают вроде именно процесс окончательной термообработки. Бывают ещё и циферки, тоже обозначают какие-то другие мелкие ньюансы. Он твёрдый и пружинистый. Я брал листы Д16 АТ  5 мм и 10 мм толщиной.
Фрезой режется замечательно, приятнее, чем АД31 или тем более листы из мягкого алюминия.
Но аккуратно согнуть без прогрева до упомянутой температуры вряд ли получится. Может если только тонкий.
Вот почему и спросил насчёт гнутья отбортовок у автора.
 
Chicomaster сказал(а):
Только как вы дюраль Д16 Т гнёте ?

Д 16 АТ - это стратегический  упругий материал из которого клепается вся профессиональная авиация.
Технология загиба и клепки, очень простая. Первый фюзеляж я гнул и клепал 7 лет.  Второй, - 4 года.
Третий- уже 4 месяца. А четвертый уже за 2е недели.
И того В новом году  исполняется  ровно 15 лет, как я взялся за первый фюзеляж.
  Вот и весь секрет технологии.

Какое было время.  какие строились планы.
Мне тогда было 50 лет!
Казалось вся жизнь впереди.
Но как ни странно и сейчас так же кажется.

На фото в конце мастерской валяются  пара тренировочных кузовов. Наглядное пособие для будущей  молодежи.  При производстве.
Да и в огороде под снегом еще пара гниёт.

Но наверное следующий год будет для меня счастливым.
Я так думаю!
 

Вложения

  • PICT4298.JPG
    PICT4298.JPG
    45,7 КБ · Просмотры: 65
  • PICT4294.JPG
    PICT4294.JPG
    39,2 КБ · Просмотры: 61
bpolo сказал(а):
Д 16 АТ - это стратегический  упругий материал из которого клепается вся профессиональная авиация.
Я это и сам знаю из уст самых профессиональных лётчиков и инженеров из военно-транспортной авиации и космоса .
Если словосочетание Чкаловский аэродром Вам знакомо .
Жаль, но Вы мне не ответили на основной вопрос инженера к инженеру , который меня интересовал - именно насчёт термоотпуска края листа при операции загиба.
Кстати, я уже давным давно не "молодёжь", правда всё-таки немного Вас моложе.  Но стараюсь по-инженерному точно отвечать на вопросы своих посетителей и на других форумах, и на своих видеоканалах и прочих ресурсах.
 
slav сказал(а):
Там другая марка , она гнётся значительно лучше - Д16АТ  ! (КАЖИСЬ)
крестимся и читаем источники:
"Существуют различные разновидности сплава Д16. Среди них можно выделить сплав Д16АМ, из листов которого изготавливают профили методом гибки. Д16АМ – это дюралюминий марки Д16 с нормальной плакировкой, в отожжённом (мягком состоянии). После этого деталь обязательно должна подвергаться закалке. Т. е., профиль сначала согнут из листового материала, а затем проведут его закалку (требование закалки указывается в технических требованиях чертежа на изготавливаемую деталь). Сплав Д16АТ также используют для изготовления гнутых профилей, но его повышенная твёрдость ограничивает такое использование. Приемуществом сплава Д16АТ является то, что деталь из него уже имеет нужную прочность и не требует термообработки. Химический состав сплава, из которого изготавливаются листы Д16АТ эквивалентен Д16Т по ГОСТ 4784-97.".

другими словами, во фразе "она гнётся значительно лучше - Д16АТ  ! (КАЖИСЬ)" - "кажись" - ключевое слово  😉

это тот же самый сплав, но с плакировкой, ни хрена он не лучше гнётся, его просто красить или анодировать потом не надо.
"Листы Д16АТ покрываются нормально плакировкой из технического алюминия АД1, толщиной 2-4 % от толщины проката. Плакировка наносится с целью защитить материал от коррозии, к которой сплав склонен в обычных условиях, а при высоких температурах он ещё и склонен к образованию межкристаллитной коррозии. Плюсом применения Д16АТ является то, что его не надо больше термически обрабатывать, следовательно плакировка не будет нарушена в процессе обработки, что удешевит стоимость конечной продукции, за исключением случаев, когда может понадобиться более надёжная защита от коррозии в виде лакокрасочного покрытия или анодирования".

вот Д16АМ - "значительно лучше гнётся" безо всяких "кажись", но его надо потом закалять и состаривать.
не надо "кажисями" вводить форумчан в заблуждение.  😉
 
@ Маугли

Но вот как гнуть отбортовки на деталях из листа Д16АТ ?
Автор не сказал. Видимо это есть у него большое ноу-хау, не подлежащее разглашению на форуме, пичалька, однако...  🙁
 
Н
о вот как гнуть отбортовки на деталях из листа Д16АТ ?
Есть старый дедовский способ: место сгиба натираешь хозяйственным мылом, потом - отжигаешь его до почернения мыла. После чего - ГНЁШЬ. И никаких трещин....
 
Chicomaster сказал(а):
@ Маугли

Но вот как гнуть отбортовки на деталях из листа Д16АТ ?
Автор не сказал. Видимо это есть у него большое ноу-хау, не подлежащее разглашению на форуме, пичалька, однако...  🙁
Прокаткой меж двух роликов .
 
Chicomaster сказал(а):
Но вот как гнуть отбортовки на деталях из листа Д16АТ ?

В идеале гибка должна произойти на штампе - условие= как можно меньше числа гибок, там идеальное!  :🙂

Видимо либо штамп,либо операция гибки на похожем устройстве ! :IMHO
 
Ребята!
Вы думаете что
Это все делается  при помощи молотка и какой-то матери.
Вы ошибаетесь!

Когда я научился радиусы катать, это был кайф! Поперло обалденное качество.

На фото усилительные накладки воздухозаборник для отопителя, а с противоположной стороны ( в кабине)  , проходят лонжероны.
 

Вложения

  • PICT4297.JPG
    PICT4297.JPG
    41,7 КБ · Просмотры: 73
  • PICT4300.JPG
    PICT4300.JPG
    51,6 КБ · Просмотры: 67
Alex_520 сказал(а):
Есть старый дедовский способ: место сгиба натираешь хозяйственным мылом, потом - отжигаешь его до почернения мыла. После чего - ГНЁШЬ. И никаких трещин....
Я именно об этом и писал выше ( про гнутьё корпусов РЭА )
Кстати, нужно греть не обязательно до почернения мыла, а как его полоска начинает темнеть-коричневеть.
Также есть ещё один простой подручный способ ( конечно если нет пирометра под рукой , хотя они недорогие есть сейчас в продаже ) - провести концом спички ( ессно тем, который без серной головки ) по нагреваемому месту - как он начинает чернеть, так требуемая температура достигнута.
 
Chicomaster сказал(а):
Кстати, нужно греть не обязательно до почернения мыла, а как его полоска начинает темнеть-коричневеть.

Ну вот видите. Уже все знаете! Шикарный мастер!
Осталось дело за малым:  Взять и попробовать. Дерзайте!
 
bpolo сказал(а):
Ребята!
Вы думаете что
Это все делается  при помощи молотка и какой-то матери.
Вы ошибаетесь!

Когда я научился радиусы катать, это был кайф! Поперло обалденное качество.

Вы вместо того, чтобы думать что кто-то ОШИБАЕТСЯ, лучше бы просто рассказали как и чем вы катаете свои отбортовки и отпускаете или нет их предварительно.
И не стоит думать, что все поголовно работают исключительно  с помощью молотка и ипонской матери.
И нам известны и трубогибы и профилегибы, и обычные  и прокатного типа, и гидравлические и другие.
Также у нас есть доступ к таким шикарным гибочным машинам с ЧПУ, что Вы может даже и не видели , и центрам лазерного раскроя с ЧПУ .
Я и сам разрабатываю такой инструмент, что вообще не делают никакие самые известные брендовые бренды в мире.
Кстати, при перевороте ( ТТТ ) и ударе о поверхность земли верхней/передней частью кабины вашего аппарата тонкие стойки продавятся вовнутрь почти как соломины. И вряд ли поможет повышенная  стойкость нижних "углов яйца". Эти рёбра жёсткости работают только внизу и скорее на чисто лобовой или боковой удар или на нагрузку от транспортируемой задницы (- иц )
Пардон, но не смог сдержаться от конструктивного замечания.
То бишь при Вашей общей культуре работы с тонким листовым металлом ( рёбра жёсткости, отбортовки и прочее ... ) ваша конструкция кабины недостаточно проработана с точки зрения пассивной безопасности - это видно невооружённым взглядом.
Попробуйте аргументировать в защиту ваших ажурных тоненьких стоечек ( прутьев решётки ) лобового стекла.
Про днище, нижние бока и зад кабины разговор сейчас не идёт - там вроде всё довольно прилично и прочно на вид.
 
bpolo сказал(а):
Ну вот видите. Уже все знаете! Шикарный мастер!
Осталось дело за малым:  Взять и попробовать. Дерзайте!

Я уже давно дерзаю, и не только в писанине на форумах - что кстати мне уже давно надоело по сути. Потому что мало кто на форумах в интернете точно и аргументированно отвечает на конкретные поставленные вопросы, предпочитая наводить туману.....
[/url]
 
Назад
Вверх