Самодельный ДВС

DerSchlang пишет​

Но тем не менее есть и отличия - это детали коленвала от ПД-10 и поршни ПД-10. И это правильно! Тут же цилиндры повёрнуты относительно коленвала, и перепускные окна в поршне надо вырезать в другом месте

Petr 663 пишет​

с небольшими отличиями, картер литой, цилиндры Планеты 5, ...вертикально вешал из за уменьшения габарита, и чтобы переходники на карбы были попроще, да и крепить было удобнее , за голову.
ЕЩЁ. Каналы для продувки у Планеты немножко другие..., не прямо вниз
Кстати про варианты расположения цилиндров про газодинамику продувки. В основном на этих двигателях встречаются два варианта: по пускачевски и по планетовски. С точки зрения получения мощности , по пускачевски будет похуже. Объясняю. Если снять голову любого пускача или другого мотора у которого цилиндр расположен впуском-выхлопом вдоль вращения кв. и продувочными соответственно поперек, то увидим на поршне ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕсимметричные следы продувки. Т.е. один канал который работает ПО вращению кв. дует интенсивнее чем тот который против вращ. кв. То же самое наблюдаем и на буранах или явах и некоторых других моторах( у них цилиндры развернуты не под 90град а под меньший угол 35-45 вроде? итд) но все равно это влияет и продувка получается несимметричная что снижает мощность. Еще когда попускачевски то вырезы в юбке поршне и соответствующие внизу цилиндра располагаются по векторам перекладки поршня. По этому на пускаче и нет вырезов в юбке поршня совсем. Хотя надо признать на цилиндре пускача и цилиндре с поршнем планеты вырезы такие куцие что все равно работает долго( даже в положении продувка поперек оси вращения кв.) но все же не лишне про это знать.
Идем далее. На двигателе Петра 663 коий стоял на Бумеранге цилиндры установлены ,,по планетовски по мотоциклетски но еще и каждый смотрит в одну и ту же сторону относительно вращения кв. Это с точки зрения газодинамики и получения мощности лучший вариант чем когда цилиндры стоят ,,по мотоциклетному,, но выхлопами в одну сторону (впусками соответственно тоже в одну сторону в противоположную выхлопам. У компановки по выхл. по напралв. вращ. есть минусы, а именно выхлопы-глушители а если еще и резонаторы, с цилиндров торчат в противоположные стороны и впуски меж собой тоже. Особенно это неудобно когда цилиндры горизонтально (один глушак вверх другов вниз. Карбы тоже. Но газодинамика лучше и соответственно мощность больше. Петр он молодец, поставил вертикально и дело в шляпе.👍 Особенно в варианте когда впуск у каждого цилиндра по своему отдельному карбюратору. Когда впуск сразу в картер то не так критично.
Как бы это покороче... Вобщем когда вариант как у Петра663 то оба цилиндра в абсолютно равных условиях и отдают кобылы одинаково. А в варианте когда оба ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ горшка выхлопом в одну сторону ( впуски с двумя карбами тоже в одну, свою, сторону) то тут один горшок работает а другой немного подсачковывает
 
Ко всему этому электрозапуску нужен ещё аккумулятор.
Может просто "дёргалку" с проводкой в кабину? Или "кикстартер" между приборкой и педалями?
Помню была у меня в молодости БАГГИ на базе мотоколяски СЗА (моргуновки) там был стартер, когда электро сдохнет, ручной предусмотрен с завода. Эдакая труба толи полдюймовая толь 3/4 длиной с полметра . Торчит вверх и верхушка загнута вбок типа рукоятка можно хоть двумя руками хапать а внизу на полу эта труба на шарнире. В неактивированном положении она ложится вперед почти до педалей. Берешь ее и дергаешь на себя. Когда двиг малость перезальешь... да зимой до сих пор помню незабываемые ачучения. Двиг там, напомню, один горшок ф72 ход 85. В мотоцикле то хоть ногой а тут было рукой баальшая разница. 😊
 

harin!​

Я списал эти данные с реального стартера, который купил в 91 году. В интернете написано, что он ставится на кучу движков, в том числе ЯМЗ, ГАЗ 51 и...М 408. Бред полный, но я верю своим глазам...
в сообщении 734 у Вас третий стартер по длине типа 94.3708 от ВАЗ 2101-2107, у первых двух длина 320мм.
1752277103004.png
 
На чертеже титановые ножки с самого первого мотора 1982года. Служат до сих пор, уже 43 года, крепились и снизу и сверху картера. Мотор тоже жив-здоров...
Георгий Соломонович, большое Вам спасибо за чертёж!
1752285969381.jpeg

Если у Вас есть чертёж втулки воздушного винта под диск с венцом для стартера, то не могли бы Вы опубликовать его.
Спасибо!
 
Когда создавал модели деталей по чертежам из журнала «Моделист-Конструктор» №6, 1988 год, а в последствии сборку модели мотора ДД-700/40, то обратил внимание, что передняя крышка картера (деталь 4, рис.1), не даёт посадке подшипников №36208 и №208. При высоте крышки 21 мм, как указано в журнале, подшипники выступали в кривошипную камеру картера на 2,5 мм.
Высота обойм подшипников 18 мм, между обоймами вставлено кольцо 80х70х2 (Ст.20).
Пришлось немного изменить чертёж крышки картера (дет.4, Рис.1).

Обнаружил еще один размер на чертеже рис.4, стр.12., который пришлось совсем не значительно поправить.
1752294997088.jpeg

Может я и в чём-то ошибся, но перепроверял себя много раз. У меня как и у многих, всё в одном лице 😀 , «чертил, проверил».
На всякий случай, решил поделиться этим с вами, форумчанами.🙂 Если что, то поправьте меня.

Проверочные чертежи, прилагаю.
 

Вложения

UA0IHZ! Все вы правильно подметили. Когда я принес статью в МК, то мне заявили, что надо допуски-посадки убрать и внести в чертежи что-то вроде ошибок, ибо "статья должна заставлять думать, а не слепо копировать"... Такой был порядок тогда. Я отказался и они сами похозяйничали. Потом была публикация в Крыльях Родины про четырехцилиндровку, после которой я с печатаньем навсегда завязал, дабы не пугать народ. Чертеж втулки поищу, вроде должен сохраниться в архиве.​

 
Я же и написал. Что это из "прошлой жизни". Сейчас будет литой. Но и он не выходит легче 5.2 кг. Хотя там "причесали" в программе все, что только можно.
Я даже болты взял заводские в место самодельных шпилек.
5,2кг это полностью "обжатый" по внутренним полостям и с фрезерованным вафельным фоном снаружи?
 
Вот чертежи. Метал снимал откуда мог. Без болтов 4.9 кг. В реальности литье после обработки будет да же меньше.
 

Вложения

Последнее редактирование:
У меня выход картера где два подшипника, запирается переходной плитой. В ней и сальник стоит. Это позволило сделать весь картер короче. А переходная плита будет по любому. Я от маховика с венцом не откажусь.
Вообще весь редуктор еще с начала десятых готов разработан. Его в кооперации с одним человеком из Москвы хотел для РМЗ 500 выпускать. Но сделали всего несколько штук. Он не пошёл , так как начали ременные делать. А потом когда решил возобновить с ДД/700 , подумал, почему если сделать другую "голову" редуктора. Не использовать конструктив передачи момента от РМЗ 500 . Мощности то одинаковые.
 
Дорисовал поршень.
Под стопорные кольца только нет пока канавки.
У вас внутренние усиления от внутреннего края бонки пальца до внутренней поверхности днища не показаны. Они бывают или ввиде ребер или просто мясцА в этих местах добавлено.
,, Вы писали выше ,, Шатун нашёл под палец Ф18 с ходом 85 мм,, Поделитесь инфой пжлт,от чего они и где такие водятся
 
Вот чертежи. Метал снимал откуда мог. Без болтов 4.9 кг. В реальности литье после обработки будет да же меньше.
На мой взгляд если позволяет станок то там еще много мяса снять можно. Например , горловина под цилиндр. Зачем там мясо выступающее ЗА наружные обводы контура присоединительной плоскости цилиндра. Сделать повторить обводы и далее в направлении полости кривошипа(до наружнего радиуса щек с вычетом толщины стенки и минус величина зазора меж нар. диам щеки и картера Ну и наружние обводы картера от шпильки до шпильки не по дуге такого большого радиуса а по радиусу равному Ф щека + зазор 1мм+ толщина стенки 4-5мм. Т.е. обобщенно, чётко цилиндрический ,,пень,, с четырьмя а лучше шестью ушами под стягивающие болты и из пенька торчат взаимно противоположно горловины под крепления цилиндров повторяющие их (горшков) нар. присоед. контур. Ну и ножки-ручки-лапки(если силовые то с усилениями косынками-ребрами) и крышечки с торцов пня или перех. плита-крышка вместо просто крышки .
 
Вот чертежи. Метал снимал откуда мог. Без болтов 4.9 кг. В реальности литье после обработки будет да же меньше.
На прототипе половинки картера вынуждены были выгрызать из кругляка на рукопашных станках, имея 4-осевой ЧПУ и/или годную литейку в доступе можно массу на треть сократить, пожертвовав гладкостью внешней поверхности.
Прошу прощения у модеров, но вынужден вставить иллюстрацию грамотно оптимизированной литейной детали:
1752378479542.jpeg

На ней применены все основные способы снижения массы при заданной прочности:
1. Фланец по периферии, усиленный ребрами и стальными втулками.
2. Долы (вдоль осей крепежа).
3. Взаимопересекающиеся рёбра жесткости.
4. Купола и скругления.
5. Мелкие винты, но много.
Такие решения позволяют уменьшить вес картера примерно на треть. Технология моделирования - сначала строятся внутренние ограничивающие поверхности, в тч каналов, поверхности выступов резьб, поверхности привалочные, затем всему этому придаём толщину минимальной литой стенки, сливаем в одно тело, скругляем места слияния. Затем виртуально нагружаем по МКЭ и слабые места подкрепляем рёбрами.
Асы моделирования применяя умных студентов, генеративный дизайн и структурную оптимизацию могут вес такого картера и уполовинить, но на то они и асы 🙁
У меня выход картера где два подшипника, запирается переходной плитой. В ней и сальник стоит. Это позволило сделать весь картер короче. А переходная плита будет по любому. Я от маховика с венцом не откажусь.
При таком раскладе рационально убрать разьём, сделав половинку картера и переходную плиту одной отливкой - несколько кило можно сэкономить, которые для демпфера ой как пригодятся.
 
Вот чертежи. Метал снимал откуда мог. Без болтов 4.9 кг. В реальности литье после обработки будет да же меньше.
Великолепная просто работа над чертежами! Не каждому это дано!
А я туть сижу и мучаюсь на ватмане,по старинке, что и как начертить!
 
Точно той втулки винта я не нашел, но примерно (!) она выглядела так. Шпоночный паз - по желанию, размеры отверстий по современным пластиковым винтам. Конус притирать по валу. Сталь я использовал 14Х17Н2 (аналог 30ХГСА, только не ржавеет). Расположение фланцев винта и зубчатого венца - в зависимости от расположения и типа стартера
 

Вложения

  • IMG20250713113717.jpg
    IMG20250713113717.jpg
    520,7 КБ · Просмотры: 25
  • img875.jpg
    img875.jpg
    304,5 КБ · Просмотры: 25
Вообще говоря, щеки коленвала я утоньшил до 20мм и облегчил сильно, расточив в них отверстия и закрыв их легкими пробками, сделал впуск через лепестковые клапаны сразу в картер, чтобы нижние шатунные подшипники 822906 лучше смазывались, применил эпиламирование и еще много чего, не пригодившееся во времена перестройки, мать ее...
 
облегчил сильно, расточив в них отверстия и закрыв их легкими пробками
По пробкам вопрос, как говорится "и хочется и колется", надо же их либо делать герметичными, иначе какой от них прок, либо заполнять чем то легким , что не растворяется в бензине , не высыхает, и не вываливается... в идеале - это может вообще не пробки, а коленвал из пластин, с добавлением заполнителей, которые надо как-то надежно крепить...

Это коленвал Праги Б, 4-тактник, но к нему крепились противовесы ,на болтах ,которые через дырочки стопорились, ...и всё равно иногда откручивались.
23 049.jpg

Фото013.jpg
 
Последнее редактирование:
Назад
Вверх