Здесь, речь о количестве лопастей больше 2-х. Есть параметр - "покрытие ометаемой площади", "относительная ширина лопасти... Либо многолопастной, но меньшего диаметра. Либо большой диаметр, но меньшим количеством лопастей.
При этом, учитывается мощность, потребная для раскрутки пропеллера, с его спроектированной геометрией. Или, в обратную сторону, по располагаемой мощности оптимизируем конструкцию пропеллера, чтобы реализовать мощность мотора с максимальным КПД.
Вот в этой области, увы, у меня ноль знаний. Пытался в учебниках поискать это самое значение оптимальной площади, но, так и не нашел. Уже было подумал взять чертеж какого-нибудь готового винта, перечертить его и замерить площадь.
Основная причина несоответствия статистических характеристик вашего пропеллера - расчётным, не оптимальное передаточное отношение редуктора. Для пропеллера Ф1500, максимальные обороты 1400 об/ мин. - это мало. Должно быть около 2600. Вы верно отметили, что скорость конца лопасти следует выбирать не менее 150-180м/сек. Этого и добиваются редуктором.
По этой же причине калькулятор завышает шаг...
"Поиграйте" параметрами пропеллера в калькуляторе. Это даст некоторое представление о зависимостях...
Хорошо, спасибо за совет. Сегодня ещё раз пересмотрю темы и видео, которые ранее насохранял себе по подобным винтам в паре с подобным двигателем - гляну, какие там обороты и редукция.
Поправка:
4 градуса - это на расчётном режиме - угол атаки ( на скорости 50 км/ч.). Установочный будет в районе 7 градусов.
12-15 градусов правильно - это установочный угол.
Угол корневого сечения в районе 23-26 градусов.
Я тут для пробы сделал угол атаки самого первого сечения 0 гр при 50кмч=13.888мс. Логика расчётов была такая:
1) Посчитал окружную скорость первого сечения: 113,5мм*2*Pi*23,333(обороты в секунду) получилось 16,64мс. (113,55мм это радиус первого сечения)
2) 13,888 поделил на 16,64, что дало тангенс необходимого угла.
3) Посчитал новый шаг как H=113.55*2*Pi*TanB. Получилось 595,239мм вместо 900мм. Если я не ошибся в расчётах, то при таком шаге первое сечение будет иметь нулевой угол атаки. Правда, остаётся вопрос - "а надо ли?!" Винт пока не продувал в Solidworks'е - сегодня внесу оставшиеся изменения и оставлю рассчитываться на ночь.
А вот, в этом случае проблем обретёте много, результат =0
Пластик АБС не имеет должной прочности и жёсткости. Вес его чрезвычайно велик для этой задачи...
Я в интернетах видел вот такое видео:
Увы, сам винт не показывается в видео, но, одну из лопастей можно увидеть в "превью" к видео. Там автор пишет, что послойно склеил слои пластика, чередуя их со слоями стеклоткани, плюс в несколько слоев оклеил винт снаружи.
Я, конечно, в 3д печати и изготовлении винтов не силён, но, я видел картинки стекло и углепластиковых винтов - такие винты зачастую сделаны не из цельного материала, а имеют в себе пенопластовый наполнитель. Поэтому и хочу использовать похожий метод. Пластик планирую использовать не ABS (воняет сильно, что в квартире недопустимо), а PetG. То, что плотность пластика велика - это не страшно. Я планирую напечатать внешние стенки цельными", а вот внутреннее заполнение делать не полным, а процентов так 5-10. Попробую на словах объяснить:
Представьте себе винт. Через плоскость вращения винта мы провели несколько плоскостей с шагом чисто гипотетически, 3.2мм (цифры взяты с потолка просто для примера), притом они чередуются - одна плоскость отступает на 3мм, следующая от неё отступает на 0,2мм. Следующая за ней опять на 3, и следующая снова на 0,2.
Затем мы через эти плоскости разрезаем винт на слои. Слои с толщиной 0,2мм - это толщина стеклоткани (цифры опять таки условные). Эти слои мы переводим в чертеж в проекции сверху и печатаем на бумаге в масштабе 1-1. По распечаткам вырезаем слои стеклоткани.
А вот слои с толщиной 3мм - это уже как раз слои, которые предполагается распечатать из пластика. Если смотреть на такой слой сверху, то распечатать его предполагается таким образом - внешний контур слоя печатается целиком и имеет толщину 2-3мм (гипотетически), а вот внутреннее заполнение печатается на монолитным, а "сеточкой"
Пример печати с таким частичным заполнением:
Толщину внешней стенки, а также плотность заполнение "сеточки" можно настраивать.
На винте это будет выглядеть примерно так:
Делаем послойное сечение и получаем один слой. Этот слой режем на меньшие куски, чтобы влезли в рабочее поле принтера, добавляем "замки" - либо как на паззлах, либо ласточкин хвост, чтобы соединить части между собой и потом печатаем с внешней стенкой и внутренним сетчатым заполнением. То есть деталь получится относительно легкой.
Ну а далее просто склеиваем - один пластиковый слой 3мм, потом слой стеклоткани 0,2мм. Следующий слой будет иметь стыки не над стыками предыдущего слоя, а в других местах - по типу кирпичной вкладки.
Под конец оклеиваем винт снаружи несколькими слоями стеклоткани.
Если появился вопрос "Но ведь оклейка стеклотканью изменит геометрию", то это тоже предусмотрено - просто заранее убираем с модели верхний слой на планируемую толщину стеклоткани и уже в таком виде печатаем.
Опционально в внутрь для прочности и жесткости можно вдоль лопасти положить либо длинный жгут стекловолокна, либо банально воткнуть металлическую резьбовую шпильку. Резьбовую - чтобы резьба сцепилась с эпоксидным клеем и нитями стекловолокна.
Это не причина снижать обороты.
Разберётесь, и деревянный пропеллер не будет для Вас проблемой.
В теории, я бы мог купить деревянных брусков, да в квартирных условиях попытаться склеить их, а потом попытаться сделать винт но, чую на все 146%, что я обязательно всё испорчу. Что самое забавное и грустное - у нас на работе есть ЧПУ фрезер, но вот доступа у меня к нему нет. Поэтому и рассматриваю один оставшийся вариант - 3D принтер.