Реанимация или 20лет спустя

Thread moderators: PNL
Поздравляю с началом успешного завершения проекта! Детские болезни это нормально, часов через 200 должно потихоньку отпустить. Двигатель не спешите сразу снимать, посмотрите сначала компрессию по цилиндрам.
 
  • Мне нравится!
Reactions: PNL
1)проверьте датчик на герметичность
2) какое масло льете??
3) Т головы на лимбахе допустима до 250 Градусов.У меня Грелся до 230 точно.
Датчик, вместе с прибором, я купил в лодочном интернет-магазине. На двигателе стоял какой-то датчик, жигулевский прибор с ним показывал наоборот. (ноль равнялся шести, а с ростом давления показания уменьшались) Начал мудрить, сварив тройник, с жигулевскими датчиками, но такое ветвистое дерево на тонкой ножке, да еще с кучей уплотнений по стыкам мне не понравилось. Плюнул, купил комбинированный (двойной) датчик с прибором.
Когда я выезжал за деревню на полянку и гонял там двигатель, температура воздуха тоже была порядка 28-30. Мотор стабильно выдавал 3500, температура правой головки не поднималась выше 180. (Левая отстает градусов на 20-30 (после ста), не выяснил еще, в чем причина, надо попробовать проверить термопары) Давление на оборотах не падало (4-4,5) на малых падало не меньше, чем до 3. Судя по давлению, за так называемый "низ" двигателя, я не переживал, по этим симптомам выходило, что там все в порядке.
Больше переживал я за "верх". Старые хозяева двигателя поставили новые поршня в старые горшки. Двигатель после этого практически не работал, и как поведут себя эти поршня, я переживал, правильные ли они по размеру. И вот, теперь, явное падение мощности настораживает... А с падением давления масла вообще не знаю, что думать...
Масло я залил Газпромнефть 20W50. Думаю слить его, распилить фильтр... Компрессию померить бы, да... Но сердце мне вещует, что грядет полная разборка.
P.S Разборка то фигня, будет ли, что собирать...
 
Забор воздуха у вас из под капота в карбюратор ?
Перегрев карба возможен теоретически.
Особенно после выключения мотора, там под капотом сауна
 
Последнее редактирование:
Ну да, после выключения сауна. Карбюратор над цилиндрами. Но с запуском проблем нет после перерыва в работе. Забор воздуха тоже из надцилиндрового пространства. И у меня стоит термометр входящего воздуха перед фильтрами. Во время работы разница температур входящего и наружного воздуха 2-3 градуса.
Компрессия: в трех 10,5, в одном 9,5. На холодном...
 
Последнее редактирование:
Gazpromneft Moto 4T 20W-50
API SG "Высококачественное минеральное масло"

"Минеральное всесезонное моторное масло, производится с использованием качественных базовых масел и пакета присадок. Разработано специально для применения в странах с жарким климатом."
 
Поделюсь опытом, не претендуя к истине в последней инстанции:
Какая бы не была густая минералка, но это минералка, на жаре превращается в "воду", хоть и немного сдерживаемая современными присадками, в вашем же случае нужно было искать синтетику подходящую по классификации к вашему двигателю, для высоконагруженных ( высоконагруженный не равно высокооборотистый!) двигателей. Масляная плёнка у них несравнимо более устойчивая.
А то что у вас залито, как не крути, это для садовой техники, скутеров и мотороллеров.
Не буду описывать весь опыт применения синтетики 5w50 или 10w60, но самая большая разница почувствовалась на 40-ка сильном запорожском движке с густой минералкой, в котором под вкладышами КВ уже "постель стелили" и при прогреве давление стремилось к "0" на ХХ, так залив синтетику 10w60 поимели совершенно другую работу двигателя и даление +0,5 на ХХ. Движок конечно уже почти убит был, но сезон докатал))
п.с. масло было б/у слитое после нескольких тестовых заездов, т.е. с наработкой несколько часов, не более, но всю зиму простоявшее в картере двигателя, а по весне Рейсеры его обязательно обновляют. Вот и решили "поглумиться", терять нечего было.
 
Последнее редактирование:
Да, в принципе то я согласен со всем этим...
Но, этот мотор рассчитывался когда то, и работал на минеральных маслах, причем без всяких загустителей. И если он зажигает лампу аварийного давления после десяти минут работы на разных режимах на масле с вязкостью 18 при 100*С, хотя вроде недавно этого не делал, то невольно закрадывается мысль, что "постели" уже давно были постелены и сейчас просто все повылетало... Как тут куда то летать...
 
Ковырялся с мотором. Слил масло- чистое. Снял крышку заборника маслонасоса, а там, мама моя, грязи три пригоршни. Там, под маслоприемником сделан такой, своего рода отстойник, днищем которого является крышка. Видимо, эту крышку никто не снимал, с тех пор как двигатель был еще частью автомобиля. Правда сетка была не забита. Заменил уплотнения дефлекторов на более жесткие и термостойкие.
Нашел свищ на правом всасывающем патрубке. Этот патрубок сварен из какого то непонятного тонкого железа, которое плохо варится. Авторы этого изделия при его ваянии, видимо замучились воевать с трещинами и прожогами. И просто взяли и замазали их шпаклевкой и краской. Я когда приобрел этот мотор, тогда сварки у меня еще не было. И я, обнаружив некоторое количество трещин и свищей на патрубках, запаял их оловом. И вот еще один обнаружился, примерно 3х2мм. Фигня вопрос, думаю, щас заварим... И давай я варить. В общем весь патрубок изварил: такое впечатление, что он весь из одних трещин слеплен.
Подключил прибор температуры масла. На двигателе, на заглушке, где когда то, в автомобильной жизни мотора, стояла заливная горловина, установлен датчик, по размерам, и форме контакта, похожий на ротаксовский. По резьбе он меньше наших датчиков. Выкрутить я его не смог, побоялся свернуть ему голову. Горелкой погрел, померил сопротивление, сравнил получившиеся с таблицами сопротивлений каких то наших датчиков, картина примерно совпадала, по крайней мере на низких температурах.
Прицепил к нему шестерочный прибор охлаждающей жидкости. Но прибор молчал. Разбираться я с ним сначала не стал, подумал: наверное датчик не катит. А тут занялся. В общем картинка из интернета, как подключить прибор температуры от ВАЗ-2106, оказалась ложная. Плюс и датчик там перепутаны местами.
По маслу...
Брал я канистру 4 литра. Залить должен был 3,5. Мне казалось, я так и сделал. Хотя, когда стал сливать остатки из канистры, у меня слилось около 700мл. Плюс, я еще терял масло, когда боролся с утечками, откручивал редукционный клапан, итд. Со стакан, наверное потерял. В общем, сейчас, когда сливал масло с картера, у меня слилось только 2 литра. Видимо остальное осталось в маслорадиаторе и фильтре. Когда самолет в стояночном положении уровень масла был на 15 мм выше верхней метки на щупе. А на прицепе стояночный угол меньше градусов на 10. И уровень масла оказался уже чуть ниже верхней метки.
Когда на днях, сняв капоты, я пристреливая по щупу как проецируется уровень масла на картер двигателя, стал подозревать , что уровень масла мог быть просто недостаточен. Конфигурация поддона картера такова, что в стояночном положении основной объем масла будет находится в задней части. А к передней части поддон становится мельче, и маслоприемник находится ближе к передней части. В общем вылил в картер вчера все масло, что осталось. И вывез сегодня аппарат на полянку погонять мотор.
Опять пока собирался, на улице уже 31. Ну что сказать... Главное, лампочка так и не загорелась! А я тут почитал мануал по фольксу, датчик низкого давления масла у него настраивался от 0,15бар! , до 0,45. А у меня лодочный датчик, и срабатывает на 0,8бар. Но температура, блин...
Сначала лениво перевалила за 50, я держал 2000об, она уже 70... я вваливаю 3500, и она моментально переваливает за 90 выходит на сотку. На сотке вроде остановилась. Я начал играться оборотами, следить за давлением. В общем на 1150 (холостые) около 1, лампа не горит, 2000 - 2 , 3500 -2,8.
Потом я заглушил, чтобы поменять винт. Запустил с другим винтом. Пока менял, цилиндры немного остыли, а масло стало еще горячее, стрелка дошла до красного сектора на приборе. Так и стояла, пока я гонял мотор с другим винтом. И давление не изменилось.
И температура головок... Я надеялся, что найдя свищ на патрубке, я нашел причину повышенной температуры правой головки. Нет, не нашел. Так же: левая 150, стоит как вкопанная, правая 200. Термопары я проверил. Прикрутил их к пластине, пластину грел горелкой. Работают синхронно.
Буду снова снимать капоты, думать...
Да, проверил УС, водяным манометром, работает четко по таблице. Неужели штанга ПВД коротка...

003.jpg
 
Маслорадиатор стоит штатный. Думаю сделать кожух на поддон. Сначала так и планировал, потом решил подождать. Вот, пришла пора...
Правда не факт, что пара из этого датчика и прибора показывает правду...
Вот снял капоты, не хватает только меня на стульчике в позе известной скульптуры Родена... 🙂

004.jpg
 
Буду снова снимать капоты, думать...
Учитывая что "жук" немного авиационный движок, то например, "Лайки" и "Конти" очень не любят работать без обдува, и на долгой рулёжке, так и вовсе выходят в красную зону. Возможно у вас такая же ситуация, касаемо температуры. Раз она стабильно поднимается и держится с небольшой разницей, то цилиндрам точно не хватает обдува. МЛМ.
 
..... цилиндрам точно не хватает обдува. МЛМ.
Я к тому, что на земле комель ничего туда не гонит, а охлаждаются цилиндры только, по сути, набегающим потоком. А для этого нужна скорость, после всех вылезших доделок и подъема температура до рабочих, надо будет побегать и посмотреть. МЛМ
 
на земле комель ничего туда не гонит
Ну, комель то, да, не гонит... Но выходное отверстие расположено значительно дальше , на периферии, в зоне разряжения. Там воздух должен активно отсасываться...
Ну а по сути то, да согласен. Хотя меня больше всего беспокоит стабильная разница температуры по головкам цилиндров. 150 и 200, это не маленькая разница. И как раз на этой головке цилиндр №2 имеет меньше компрессию, хотя даже она выше нормы по мануалу.
Надо будет попробовать бензин с более высоким ОЧ... И обзавестись бы прибором ТВГ, с ним картина была бы яснее.
 
.....Ну а по сути то, да согласен. Хотя меня больше всего беспокоит стабильная разница температуры по головкам цилиндров. 150 и 200, это не маленькая разница.....
Дело может быть в не правильной организации подвода воздуха, или его выхода. Стабильная разница именно на это и указывает. Значит не хватает входного воздуха/объема выходного воздуха. Не правильно устроен канал/есть подсасывается, или отсасывание. В общем, дело в канале, впускном, выпускном, или одновременно в обоих. Даже незначительная разница в организации отверстия впуска, или выпуска, включая отклонение дефлекторов, может давать те самые отклонения в 50 градусов. МЛМ.
 
....Ну а по сути то, да согласен. Хотя меня больше всего беспокоит стабильная разница температуры по головкам цилиндров. 150 и 200, это не маленькая разница. И как раз на этой головке цилиндр №2 имеет меньше компрессию, хотя даже она выше нормы по мануалу....
Только сейчас, ещё раз перечитав, обратил внимание на то что это второй цилиндр. И если правильно понимаю очерёдность, то это первый цилиндр с противоположной стороны. Может там поток просто пролетает мимо до 4 цилиндра, и облизывает только его? Возможно стоит сделать либо разделение потоков на 2 и 4, либо просто обустроить внутри меленький лепесток, отсекающий часть заборного потока и направляющий его на 2цилиндр?
 
Пара версий:
1. Разница в температурах ГЦ может быть обусловлена различием "заметания" воздуха лопастями и прохождения его в воздухозаборники на месте.

2. Ещё мне не нравятся загибы дефлекторов сверху на ребра цилиндров (обвёл). Фактически эти загибы мешают свободному проходу воздуха по боковым рёбрам. Обычно там где воздух набегает на цилиндры, вход делают свободным (или организовывают равномерный подвод к каждому цилиндру), а вот дефлекторы ставят в задней части цилиндра, чтобы воздух омывал и заднюю часть рёбер, а не проскальзывал только по боковым.

3. Термопары под задними свечами стоят?

00_003.jpg


00_0027.jpg


дефлекторы.jpg
 
Вот эти дефлекторы сверху, думаю, совсем надо убрать. Оставить там только перегородки, которые будут не допускать свободный проход воздуха мимо цилиндров вниз, не омывая их.

00_0012.jpg
 
Назад
Вверх