Лучше эти 20мм. пустить на благое дело и разнести максимально дальше полки лонжерона, от чего они станут меньше по площади, а следовательно и легче. Ничто не мешает сделать лоб из сендвича (по-моему, когда то давно в этой теме я уже предлагал сделать лобик таким образом и даже подсчитывал веса. Хотя может и не здесь, но точно помню что было :🙂), а нервюры приклеить сзади к лонжерону вровень с полками.
Клеить надо не к фанерной стенке, а к переклею (стенка-вертикальная стойка (мембрана)-стенка), но как вы и написали, грамотно.
10, если толщина реек нервюр 5 мм. У Макса 7, а у Арго судя по всему еще толще... В сумме 14-20 мм легко. Почему стремно клеить к фанерной стенке? Давайте брать все лучшее от других конструкций, а не циклится исключительно на конструктиве Арго?
Мне кажется в таком случае вертикальная прочность на прогиб будет ниже при одинаковом сечении, а соответственно и весе, что потребует увеличения количества распорок.
Ну что тут сравнивать? Какое удлинение на подкосной Блохе, и какое на свободнонесущем Арго... У Арго высота лонжерона штатная 140мм, при высоте профиля 155. 10% высоты лонжерона потеряно за счет запихивания его внутрь нервюр. Это значит что как минимум на те-же 10% пришлось увеличить сечение полок, а значит и их вес. В реале вес полок кстати придется увеличивать больше чем на 10%. Да плюс еще полкило на неработающие реечные вставки между нервюрами сверху и снизу...
В Арго при меньшей, чем у Максов площади крыла и рассчетной перегрузке, при лонжероне не на всю высоту профиля - фанеры на лонжерон уходит так-то больше, чем у Максов... 😉
Где кстати можно почитать про ту аварию? Относительно +/-10мм - там не 10мм, а 15, или 10% В корне у Арго сечение верхнего 16 см^2, нижнего - 12 см^2. и это при рассчетной перегрузке всего 3G.
Можно и толще доску запихать - рвется там где тонко. А тонко, т.е. самое слабое место - верхняя полка лонжерона. Нижняя на Арго перетяжелена относительно рассчетной.
Спасибо
Примерно так и делаем. Обычно сверлятся первыми отверстия максимально разнесённые и через них стягивается пакет для удобства, но изначально стыковочные ушки должны быть просверлены и сам узел зафиксирован болтом в сборе, потом вдеваем на деревяху, ну или что там у вас и начинаем долго и нудно сверлить отверстия 🙂. Учитывая что болты у нас обычные, сверлим с просадкой. Например под болт М6, сверло идёт 5,75-5,8, ну в общем подгоняем, что бы сидел без люфтов. А уже далее когда на лонжероне и ответной части всё закреплено, поочерёдно разворачиваем отверстия в стыковочных ушах.
